Проблемы, связанные с теплоизоляцией в частном строительстве, требуют открытого обсуждения, чтобы владелец смог лично разобраться в том, как утеплить второй этаж деревянного дома.
Впрочем, в этой статье речь пойдет о мансардных помещениях в постройках различного типа. Так что каждый из наших читателей получит для себя полезный совет или информацию.
Как выбрать материалы для тепло- и пароизоляции, рассчитать их расход и правильно уложить – разбираемся поэтапно.
Первое, о чем следует позаботиться при обустройстве будущего чердачного или мансардного жилого помещения – это высота потолков и способность кровли выдерживать нагрузки от снежной массы.
Что касается шага стропил, то он будет зависеть от последней характеристики, а также от выбранного типа кровли – для тяжелой черепицы следует выбирать шаг не больше 80 см.
Перед тем, как утеплить мансардный этаж, нужно обустроить под кровлей гидроизоляцию. Сделать это следует до того, как производится настил кровельного материала.
В использовании таких материалов, как рубероид или гидроизол нет ничего опасного, хоть они дешевы и устарели. Но мы рекомендуем выбирать современные рулонные изоляторы типа Изоспан или антиконденсатные пленки.
Во время следует придерживаться следующей схемы гидроизоляции:
Схема гидро и пароизоляции кровли
Учитывайте наклон кровли и сопряженную с ним толщину воздушного потока, которая может достигать 40-50 мм.
Думая о том, как утеплить квартиру на последнем этаже, или комнату, принимайте в расчет строение кровли и расположение ограждающих конструкций.
Так, могут встречаться такие элементы:
Некоторые из этих конструкций придется усиливать и укреплять прежде, чем прокладывать теплоизоляцию. В случае, если расстояние между стропилами настолько велико, что не хватает ширины листа утеплителя, нужно будет обустраивать между ними дополнительные каркасные конструкции.
Если же отсутствуют горизонтальные или вертикальные крепления, их тоже можно добавить.
Представим ситуацию, при которой стоит задача утепление потолка в квартире на последнем этаже. Можно произвести наружное утепление, используя следующие материалы:
Таким образом, вы обеспечиваете выбор утеплителя в зависимости от бюджета и в интересах сохранить экологичность либо пожертвовать ею. Утепление стен снаружи многоэтажного дома предполагает наличие конструкции на базе стен под крепление теплоизоляции – специального каркаса.
Если речь идет о крыше, можно настилать листы или рулоны прямо на очищенную поверхность, используя специальный клей. Далее производится укладка кровли или облицовочного покрытия.
Совет: можно совместить два вида изоляции, насыпав на уложенный рулонный материал слой керамзита. Это предотвратит лишнее попадание влаги и возможность возгорания.
Если речь идет о том, что кровля уже уложена, либо утепление стен многоэтажного дома снаружи недостаточно справляется с потерями тепла, можно усилить конструкцию потолка внутри помещения при помощи тех же теплоизоляционных плит, о которых речь шла выше.
Обратите внимание! Сначала производится гидроизоляция, после чего идет укладка материала и затем потолок зашивается ГКЛ.
Крепить теплоизоляцию рекомендуется на клей либо при помощи клипс «бабочка», с сохранением небольшого зазора. Плиты крепятся к ребрам каркаса профиля и сверху накрываются листами гипсокартона. Аналогично производится и каркасное утепление стен. Причем утеплять рекомендуется не все, а только контактирующие с фасадом здания конструкции.
Совет: если утепление производится в холодное время года, предварительно следует обогреть основание и высушить его.
Фото-схема утепления мансарды изнутри
Производя утепление второго этажа или мансардного помещения, строители часто выбирают надежную и простую схему:
Не стоит забывать о том, что утепление пола второго этажа спасет не только верхнее помещение, но и обеспечит сохранение тепла внизу. Прежде, чем к нему приступить, необходимо обеспечить достойную пароизоляцию.
Затем можно будет выстилать на цементную стяжку знакомые нам виды утеплителей и сверху класть напольное покрытие.
Не забудьте о том, что зазоры между стенами и карнизом тоже следует обработать рулонным материалом и закрыть доской или напольным покрытием.
Что касается фронтонов и иных конструкций, целесообразно поступить по схеме утепление лоджии:
Производя кровельное и межэтажное утепление в деревянном доме, не всегда заботятся об укладке пароконденсатной пленки. За счет разности температур внутри и снаружи помещения конденсат образуется с вероятностью практически в 100%. Этот эффект, может создать иллюзию протекающей кровли.
Чтобы уберечь минеральный утеплитель и деревянные элементы кровли от гниения и плесени, следует подумать о некоторых деталях:
Все зависит от толщины каркаса или стропильных досок. Также в расчет принимаются климатические условия и перепады температур.
Например, производя межэтажное утепление из базальтовой или минеральной ваты, следует брать не менее 18 см в толщину, но для уверенности можно округлить до 20-23 см.
Обратите внимание! Все швы должны быть укрыты, а если высота утеплителя превышает высоту каркаса, лучше набить сверху контр-рейки.
С учетом последующей пароизоляции и зазора между ней и утеплителем, потребуются все 30 см пространства, которое мы «крадем» у потолков.
Минимальный показатель для работы со скатными кровлями не меньше 15кг на квадратный метр. Иначе со временем могут образовываться пустоты.
Для пущей уверенности обозначим диапазон от 15 до 35 кг/метр куб . Разумеется, от плотности будет зависеть и цена, так что рассчитывайте свой бюджет, выбирая золотую середину.
Многие строители обходят прокладку материала между мансардой и первым этажом, выполняя только звукоизоляцию из песка. Если мансарда не отапливаемая, обустроить утепление нужно, обязательно с прокладкой паробарьера.
А вот утепление пластиковых окон, точнее, их откосов, не помешает.
Деревянные дома очень популярны в загородных районах, так как в них чувствуется особый уют и близость с природой, которых так не хватает жителям городов. Для того, чтобы устроить такой комфорт требуется должным образом обработать дом.
Вконтакте
Чтобы дом должным образом сохранял тепло, следует его утеплить, как снаружи, так и внутри. В данной статье будут конкретно рассмотрены методы утепления деревянного дома – от фундамента до крыши. Также рассмотрим последовательность работ для правильного утепления деревянного дома своими руками.
В начале рассмотрим наиболее популярные и эффективные технологии для утепления.
Существует немалое количество способов для утепления, в большинстве они различаются друг от друга в зависимости от материалов, используемых в процессе работы.
Мы рассмотрим следующие 5 методов утепления деревянного дома:
Итак, давайте подробно рассмотрим каждый из этих методов и ознакомимся с последовательностью действии для применения конкретного метода.
В случаях, когда древесина на стене является частью интерьера и обладает красивыми визуальными свойствами, для утепления стены деревянного дома используется технология «теплый шов», которая подразумевает утепление и повышение надежности стыков между бревнами. Рекомендовано утеплять швы с обеих сторон дома, для улучшения качества стыков.
Ранее, для утепления швов использовались такие материалы как ленточная пакля, льновата, льняная веревка, межвенцовые уплотнители и т.п.
Сейчас же, когда появились более современные материалы, заделка швов стала более легкой и надежной. Появление на рынке стройматериалов синтетических герметиков на латексной, силиконовой, акриловой, бумажной и каучуковой основе, ускорило процесс утепления швов деревянного дома. Герметики обладают эластичностью, которая является залогом надежного крепления бревен.
Также надежным утеплительным материалом для утепления является теплоизоляционный утеплительный шнур, который изготавливается из полиуретана, и вручную устанавливается в щель.
Список конкретных преимуществ современных межвенцовых герметиков:
Судя по вышеприведенным фактам, герметик является доступным и надежным материалом для утепления стен. Использование герметика не требует особых навыков и больших затрат.
Следующий способ утепления деревянного дома – применение минеральной ваты.
В данном случае, дерево будет скрыто от глаз за утеплительным слоем. Так что эта технология зачастую не подходит тем, кто хочет похвастаться качеством или красотой деревянной стены.
Для утепления стен используются несколько разновидностей минеральной ваты, таких как стекловата и шлаковая, или базальтовая вата. Они обладают всеми необходимыми для надежного утепления свойствами – минватовые утеплители хорошо держат тепло, они огнеупорны, шумопоглащающие и долговечны.
Главный недостаток данного материала – уязвимость к влаге. Поэтому следует тщательно заделать все зазоры и стыки, так как при соединении холодного наружного, и более теплого внутреннего воздуха происходит процесс конденсации влаги. Так что старайтесь изолировать теплоизоляционный слой от влаги и пара.
Также, при монтаже утеплительного слоя минваты следует учесть, что материал не должен вплотную прилегать к деревянной поверхности – воздух должен свободно циркулировать между утеплительным слоем и деревом. Поэтому, если у бревен брусовой сруб, следует прибить к ним деревянные рейки шириной до 3 см, а затем на эти рейки уже укладывать пароизоляционные полотна и слой минваты.
В ситуации с бревенчатым срубом никаких действии предпринимать не придется, слой минваты итак не будет плотно прилегать к округлой поверхности бревен.
Поверх слоя ваты следует соорудить каркас для гипсокартона из деревянных брусьев маленького диаметра. Завершит процесс теплоизоляции гипсокартон, или другое облицовочное покрытие, которое следует поместить в ячейки каркаса.
Преимущества использования утеплительной минваты:
Главный недостаток минваты – сильное воздействие влаги.
Итак, теплоизоляция из минваты требует немалой работы и её высокую точность. Затраты на минвату не самые большие. Так что если вам нужна надежная и качественная теплоизоляция, минвата будет не плохим выбором.
Пенофол имеет фольгированную поверхность с одной стороны, и вспененный полиэтилен – с другой. Фольга отражает лучевое тепло и сохраняет его в помещении. А полиэтилен является пароизолятором и хорошо держит тепло.
Процесс установки пенофола очень прост:
Пенопласт редко используется для внутреннего утепления деревянных домов, из-за большой толщины и опасности возгорания. Своей структурой пенопласт схож с пенополистиролом, но второй вариант обходится дороже, хоть и обладает хорошей огнеупорностью. Пенопласт же – намного дешевле и проще в применении.
Процесс монтажных работ проходит также, как и с минватой – устанавливается пароизоляционный слой, на него укладывается пенопласт, а поверх пенопласта – каркас и обшивочный материал.
Ориентировано-стружечные плиты пользуются большим спросом в качестве утеплительного материала. Они состоят из нескольких (3-4) слоев деревянной стружки разных пород (наиболее часто встречается осиная стружка), скрепленной воедино при помощи смолы, воска и борной кислоты.
Такой материал имеет неплохие достоинства, собственно из-за них он и является таким популярным:
В отличии от предыдущих способов, плиты ОСП не требуют установки дополнительного пароизоляционного материала, так как сами обладают высокой устойчивостью к влаге. Следует просто прикрепить плиты к стене с помощью дюбелей, оставив 2-3 сантиметра для циркуляции воздуха. После приклеивания на поверхность плиты армированной термосетки, можно наносить на нее слой шпатлевки, а затем покрасить.
Плиты ОСП собрали в себе достоинства всех других утеплительных технологий и не обладают их недостатками, так что данную технологию можно назвать наиболее оптимальной для утепления деревянных домов.
Существует три способа утепления фундамента деревянного дома:
Конкретнее об утеплении фундамента деревянного дома снаружи и изнутри вы сможете узнать в специальных статьях.
Тоже самое что и с фундаментом. Используются в точности те же самые способы утепления.
Полы деревянных домов утепляются следующими материалами – минвата, стекловолокно, пенополистирол, каменная вата и пеноплекс.
Главное при утеплении пола – выбор подходящего для конкретной ситуации материала. Более конкретно процесс утепления пола описывается в специальной статье.
Для утепления стен используют также как и для фундамента наружное и внутреннее утепление. Про утепление стен деревянного дома снаружи и изнутри вы можете прочитать в отдельных наших статьях.
В целом, 2 этаж ничем не отличается от первого, и для утепления используются те же методы и материалы, но есть несколько нюансов, которые нужно подметить.
Главная особенность второго этажа – часто он находится под неотапливаемой крышей или чердаком. Поэтому, для его утепления чаще всего используется минеральная вата, которая обладает очень хорошей теплоизоляцией.
Вата устанавливается тремя способами:
Если поверх этажа находится чердак, в процессе утепления потолка, следует дополнительно установить пароизоляционный слой. Он нужен чтобы избежать проникновения пара на неотапливаемый чердак.
Об утеплении потолка уже было сказано выше. Метод утепления и применяемые материалы зависят от того, что находится над потолком – отапливаемый этаж, крыша, или чердак. Подробнее про утепление потолка читайте в отдельной нашей статье.
При выборе метода теплоизоляции крыши в первую очередь учитывается её форма или тип.
Но есть одно главное правило для утепления крыши – обязательно использовать пароизоляционный материал, чтобы избежать соединения теплого и холодного воздуха и возникновения влаги.
Подробнее об утеплении крыши вы узнаете, прочитав следующую статью.
На этом статься о внутренней теплоизоляции деревянного дома заканчивается. В заключении приведем главные правила для успешного утепления:
Вконтакте
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
ru-house.net
Утепление пола второго этажа в деревянном доме может потребоваться в нескольких ситуациях. Наиболее часто его выполняют, когда над первым расположен холодный чердак. Однако нередко производят подобные работы и в случае междуэтажного перекрытия. В обоих вариантах схема производимого утепления практически одинакова. Единственным исключением является то, что во втором случае несколько иначе укладывается пароизоляция, что сложно назвать существенным отличием.
Утепление пола в деревянном доме на втором этаже, как и любой другой подобный вид работ, по сути, заключается в создании теплоизоляционного «пирога». Его состав практически всегда является традиционным, однако, может незначительно меняться в зависимости от конкретных условий использования. В случае междуэтажного перекрытия он будет иметь следующий вид:
Выполнение работ по устройству вышеописанного «пирога» можно производить как изнутри, то есть со стороны первого этажа, так и снаружи, со второго. Главная задача при этом обеспечить надежную изоляцию используемого утеплителя от попадания влаги, не важно, снизу или сверху. Это объясняется тем, что практически все теплоизоляционные материалы достаточно быстро теряют свои свойства и характеристики при намокании. В результате может понадобиться дорогостоящий ремонт, связанный с заменого утеплителя на новый.
Когда выполняется утепление пола в срубе дома на втором этаже, особое внимание следует уделить верхнему слою пароизоляции. Так как второй этаж является жилым, фактически она играет роль гидроизоляции, не допуская попадания влаги в утеплитель сверху. Вместе с тем, она не должна препятствовать воде, так или иначе попавшей в теплоизоляционный материал, испарятся. В настоящее время производится достаточно большое количество относительно недорогих материалов, обладающих подобными свойствами.
Еще более сильно они должны быть выражены в случае, когда над первым этажом находится холодный чердак. При такой конструкции влага, находящаяся в утеплителе, должна свободно испаряться и уходить вверх. Это является обязательным для долговечной работы теплоизоляционного «пирога». В любом случае утепление пола второго этажа в доме из оцилиндрованного бруса крайне желательно, а иногда даже обязательно для комфортного и удобного проживания.
Для того чтобы утеплить пол на втором этаже понадобятся три основных вида материалов. Вполне логично рассмотреть каждый из них по отдельности. Для обрешетки и чернового настила прекрасно подойдет обычный брус и доска, которые использовались и на других этапах строительства. Единственное момент, который необходимо выполнить – это обработка антипиренами и антисептиками, позволяющая максимально продлить срок службы материала. На рынке в настоящее время представлено огромное число разнообразных составов для пропитки или покрытия пиломатериалов, причем они вполне доступны по стоимости. Поэтому крайне нецелесообразно пренебрегать выполнением таких подготовительных работ.
В качестве пароизоляции может быть использован любой из современных материалов, которых в последнее время появилось просто огромное количество. Наиболее часто используются полиэтиленовеые и полипропиленовые пленки, мембраны и другие аналогичные по характеристикам и свойствам материалы. Их выбор практически целиком зависит от вкусов и пожеланий заказчика, так как свойства во многом идентичны, как впрочем, и стоимость.
Выбор утеплителя является более важным и ответственным мероприятием, так как именно от его свойств и характеристик во многом зависит успешность выполненного утепления пола второго этажа в деревянном доме. В настоящее время наиболее часто используются следующие материалы:
Другие теплоизоляционные материалы (пенофол, экструдированный пенополистирол и т.д.) используются заметно реже выше описанных. Однако, их применение вполне возможно, так как они в большинстве своем являются современными и обладают параметрами, во многом превосходящими даже минеральную вату.
17/03/2017
www.srubdacha.ru
Все фото из статьи
Чтобы деревянный дом был комфортным для проживания в зимнее время, и при этом не приходилось тратить большие суммы на его обогрев, необходимо уделить особое внимание утеплению. В частности,обязательно надо обеспечить качественную теплоизоляцию второго этажа, ведь тепло, как известно, поднимается вверх и может покинуть помещение через крышу. Поэтому далее мы рассмотрим, как правильно выполнить утепление второго этажа деревянного дома.
Теплоизоляция второго этажа деревянного дома изнутри
В первую очередь следует сказать, что утепление деревянного жилья требует особого подхода. Дело в том, что основным достоинством деревянных домов является их способность «дышать», благодаря чему в помещениях образуется благоприятный для человека микроклимат. Соответственно, утепление не должно повлиять на данное качество.
Поэтому для деревянного дома используют исключительно паропроницаемый утеплитель и обязательно применяют пароизолятор. Кроме того, древесина – горючий материал, поэтому в процессе утепления необходимо позаботиться о пожаробезопасности.
Утепление второго этажа деревянного дома состоит из нескольких этапов:
Ниже подробней ознакомимся со всеми этими этапами.
Схема монтажа теплоизоляции перекрытия
Процесс утепления перекрытия подразумевает укладку теплоизолятора между балками. Данную операцию удобней выполнять со стороны второго этажа, в этом случае теплоизолятор укладывается на щиты, которые служат потолком первого этажа.
Что касается утеплителя, то можно использовать минеральные маты, которые обладают всеми необходимыми свойствами и при этом цена на них вполне доступная. Также отличным вариантом является эковата и керамзит.
Утепление между этажами в деревянном доме выполняется так:
Уложенные минеральные маты между перекрытием
На этом процесс теплоизоляции завершен. Надо сказать, что не всегда имеется возможность выполнить теплоизоляцию перекрытия со стороны второго этажа.
В этом случае утеплитель монтируется своими руками снизу в такой последовательности:
Обратите внимание! По этому же принципу выполняется утепление пола первого этажа в деревянном доме, единственное, основание застилается гидроизоляционной пленкой, а не пароизоляцией.
Утепление деревянного пола 1 этажа минеральными матами
Теплоизоляция стен может быть выполнена двумя способами:
Ниже ознакомимся со всеми этими вариантами.
Схема теплоизоляции стен изнутри
Теплоизоляцию изнутри обычно выполняют только в тех случаях, когда по каким-то причинам нет возможности сделать утепление снаружи.
Связано это с некоторыми недостатками такого решения:
Правда, если соблюдать технологию, то эти недостатки можно свести к минимуму.
Итак, инструкция по внутреннему утеплению выглядит так:
Наружное утепление стен
Сухой способ утепления или, как его еще называют, вентилированный фасад выполняется так же, как и теплоизоляция изнутри. Единственное, в этом случае не устанавливают вентиляционную обрешетку.
Что касается мокрого фасада, то утепление осуществляется в такой последовательности:
На фото - фиксация минеральных матов дюбелями-зонтиками
Обратите внимание! В процессе приклеивания теплоизолятора необходимо использовать уровень, а также натягивать вдоль стен нитки в качестве маяков, чтобы стены получились ровными.
Вот, пожалуй, и все основные моменты по выполнению мокрого фасада.
Теплоизоляция чердачного перекрытия керамзитом
Теплоизоляция чердачного перекрытия выполняется по тому же принципу, что и межэтажного. Единственное, пароизоляция укладывается шершавой стороной наружу, что позволит выводить пар из помещения, но при этом влага не будет проникать в утеплитель со стороны кровли.
Если дом выполнен с мансардой, то теплоизоляция осуществляется изнутри, по принципу утепления потолка.
Утепление второго этажа деревянного дома является несложной процедурой, которую можно выполнить самостоятельно. Единственное, она требует соблюдения технологии, так как от этого зависит не только качество теплоизоляции, но и сохранность стен дома.
Получить дополнительную некоторую полезную информацию по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.
rubankom.com
Утепление второго этажа любого современного деревянного дома изнутри требует не только технически верного выполнения всех работ, но также и грамотного подбора утеплителя.
Сравнительная характеристика теплопроводности различных теплоизоляционных материалов
Мансарда теряет тепло гораздо активнее, чем комнаты нижнего этажа. Причина проста – над ней располагается крыша, так что площадь контакта с внешней средой на порядок больше. Таким образом, требуется качественная теплоизоляция, но нельзя пренебрегать и термоизоляцией, иначе в жаркую погоду горячий воздух будет проникать внутрь.
Провести подсчеты можно по формуле расчетного сопротивления теплопередачи стены – Rreq= (1/А1) + (L /k) + (1/А2). В данном случае:
А1 – коэффициент теплообмена для всей плоскости внутренней стены – 8,7 Вт/м С; А2 – аналогичный коэффициент, однако относящийся к наружной стене – 23 Вт/м С; L – толщина утеплителя (в метрах); k – коэффициент теплопроводности. Для определения необходимой толщины слоя утеплителя для второго этажа требуется сравнить толщину стены с получившимися расчетами. Также стоит учесть и тип материала, из которого возводилось здание. Далее рекомендуется сразу рассчитать площадь поверхности, подлежащую утеплению, исключив параметры оконных и дверных проемов.
Затем приходит черед выбора утеплителя. Так как мансарда будет жилой, то и теплоизолятор обязан быть экологически чистым. Чтобы в этом удостовериться, необходимо взять у продавца гигиенический сертификат, в котором отмечены следующие моменты:
Для второго этажа отлично подходят древесноволокнистые плиты, которые часто монтируют под крышу. Утепление ими гарантирует хорошие показатели звукоизоляции, а также отсутствие деформаций при резких перепадах температур. Монтаж удобен и не отнимает много времени – вырезать необходимые по конфигурации куски можно обычным ножом, а для фиксации используются дюбеля. Лицевая сторона у ДВП гладкая, что позволяет клеить на нее любые обои. Низкая цена утеплителя тоже играет немаловажную роль.
Если же ДВП используется для утепления пола, то предварительно срывается старое покрытие, после чего укладывается 2 слоя рубероида, которые и накрываются плитами ДВП. Поверх них уже монтируется новое напольное покрытие.
Это наиболее дешевый утеплитель, подходящий тем, чей бюджет строго ограничен. Сам материал обладает отличными показателями стойкости к возгоранию и теплопроводности. Серьезный минус – неудобство работы, так как с ваты сыплется стеклянная крошка и пыль, поэтому во время работы необходимо быть одетым в защитную одежду, очки и перчатки. Стоит помнить, что очистить одежду от крошек стекла будет невозможно, так что ее придется выбросить.
Минеральная вата как утеплитель
Эта вата, изготовленная на базальтовой основе, считается оптимальным вариантом для деревянного дома. Ее изготовление происходит из синтетических волокон, которые перемешиваются с раздробленной каменной крошкой. Плотность утеплителя должна колебаться в диапазоне от 18 до 45 кг/м³. Она экологически чиста, не портится вредителями и грызунами, а еще отличается отменными показателями звукоизоляции.
Утепление 2 этажа минеральной ватой абсолютно безопасно. Минус – более высокая, по сравнению со стекловатой, стоимость.
Независимо от применяемого материала, в процессе утепления второго этажа необходима пароизоляция – парозащитная мембрана или пароизоляционная пленка. Ее задача – не допустить образования конденсата внутри теплоизоляционного слоя во время выхода теплого воздуха изнутри помещения на улицу. В противном случае характеристики теплоизолятора резко снижаются.
При использовании утеплителя волокнистого типа дополнительно потребуется ветрозащитная пленка, так как в условиях сильного ветра волокна не в состоянии эффективно удерживать тепло. Если утеплитель монтируется в несколько слоев, клеить пленку между ними необходимости нет.
Обязательное условие – утепление дома проводится в теплую и сухую погоду. Начинается все с осмотра поверхности. Далее все деревянные компоненты требуется обработать антисептиком, а металлические – антикором. Также необходимо тщательно высушить сырые участки. Если дерево испорчено насекомыми, его меняют.
В срубе стропильная система создана из деревянных балок. Так что гидроизоляционная пленка клеится непосредственно на эти лаги, после чего идет создание обрешетки и монтаж кровли. Утепление изнутри происходит посредством укладки материала между стропилами с его фиксацией поверх пароизолятора, а также финишной зашивки гипсокартоном. Трамбовать утеплитель волокнистого типа не стоит – необходимо вырезать куски материала с небольшим припуском и вставить их между стропилами. Если предстоит монтаж мягкой кровли, то прямо на обрешетку укладываются ОСП-плиты или влагостойкая фанера, после чего создается кровля.
Схема устройства наслонных стропил
На данный момент имеются 3 наиболее известных способа.
Первый – теплоизоляция укладывается между стропилами. Материал должен достаточно плотно примыкать к дымоходу, окнам и стенам, а также обязан быть 2-сантиметровый зазор между слоями гидро- и теплоизоляции. Необходимо учитывать и расширение материала, которое может достичь 10-30 см, как у минеральной ваты, для чего обязательно оставляется соответствующий зазор. Если ширина лаг сделать этого не позволяет – на них набивают накладки. Главное – не допустить провисания матов утеплителя.
Второй – комплексные работы. Они предусматривают использование материалов, обладающих, наряду с основным свойством – показателями гидрозащиты. Это обусловливает необходимость более тщательного монтажа теплоизоляции, так как возникает вопрос относительно циркуляции воздуха. Подобный подход также «съест» часть помещения 2-го этажа, ведь теплоизолятор с остальными материалами монтируется посредством фальцевых соединений либо над, либо под стропилами.
Третий – монтаж изоляции над стропилами. Он позволяет сохранить объем помещения и обеспечить надежность гидроизоляции.
Утепление 2 этажа любого по площади деревянного дома возможно посредством минваты.
Для начала требуется приобрести минеральную вату, привезти ее на место работ и вскрыть упаковку –no comments. Материал наберет воздуха и заметно увеличится в объеме. Перед работой необходимо облачиться в защитную одежду, само помещение следует хорошо проветрить.
После этого натягивается пароизоляционная пленка с обязательным ее выравниванием и фиксацией посредством степплера. Нахлест во время укладки должен составлять 10 см, а стыки требуется проклеить специальной липкой лентой (но только не обычным скотчем!).
Для обрамления оконных проемов дома монтируется обрешетка с шагом в 40-60 см. Вертикальные бруски фиксируются саморезами, тогда как под ними набивается брус-основание, где и будет стык гипсокартона и пленки. Весь каркас заполняется теплоизолятором.
Каркас для набивки гипсокартона создается на торцевой стороне дома с шагом в 50 см. Первая плита материала зажимается профилями. Сверху теплоизоляции наклеивается пароизоляционная пленка. Все стыки и периметр проклеивается той же липкой лентой. Гипсокартон фиксируется саморезами. На этом утепление заканчивается.
По окончании этих работ можно приступать к отделке дома и установке отопительного оборудования.
Все фото из статьи
Возведение строений из дерева является одним из самых популярных вариантов в силу целого ряда причин: экологичности материала и его доступности в нашей стране, простоты проведения работ и надежности готовых конструкций. А двухэтажные дома являются отличным решением для тех, кто ценит простор, но при этом не хочет занимать большое пространство под застройку.
Их строительство мало отличается от одноэтажных вариантов, но есть один очень важный нюанс, который следует рассмотреть подробнее – устройство межэтажной перегородки. Именно эту часть конструкции мы и рассмотрим в нашем обзоре.
Запастись всем необходимым следует заранее, чтобы в процессе проведения работ не возникало простоев. Перечень может отличаться, но основные составляющие остаются неизменными:
Балки | От этих элементов напрямую зависит прочность и надежность перегородки, поэтому следует выбирать изделия с сечением, обеспечивающим требуемую несущую способность. Универсальные варианты – 150х150 и 200х200, этого обычно хватает для обеспечения жесткости в большинстве строений, чаще всего материалом изготовления является сосна. Важно, чтобы древесина была сухой, иначе есть риск, что элементы начнут деформироваться после установки |
Материалы для настила | Сверху и снизу балки зашиваются черновым настилом, который может быть выполнен разными способами, подробнее мы их рассмотрим ниже. Принципиальной разницы нет, и вам нужно лишь выбрать тот вариант, который подходит лучше всего для тех или иных условий |
Гидроизоляционный материал | Чтобы дерево служило как можно дольше и не подвергалось негативным воздействиям, возникающим при перепадах температуры и влажности, его необходимо защитить. Есть несколько вариантов, их мы также рассмотрим ниже |
Тепло и звукоизоляция | Чтобы уровень шума был как можно меньше, а тепло сохранялось в помещениях как можно лучше, надо уложить между балками специальные материалы. В противном случае любое передвижение сверху будет слышно снизу, а теплый воздух будет беспрепятственно уходить через плохо изолированную перегородку |
Важно! Качество всех материалов должно соответствовать самым высоким стандартам, это гарантирует отличный результат и обеспечивает надежность и безопасность всего строения.
Инструкция по проведению работ будет разделена на несколько стадий, чтобы вы смогли разобраться во всех особенностях как можно лучше. И начнем мы с укладки основных опорных элементов.
Работы в деревянных строениях могут проводиться несколькими способами, рассмотрим последовательность требуемых операций:
Крепление проводится тремя основными способами:
В условиях суровых русских зим проблема качественного утепления дома является вопросом если не выживания, то, как минимум, комфорта жизни и здоровья членов вашей семьи. В «холодном» коттедже без какой-либо теплоизоляции расходы на отопление будут бить все мыслимые рекорды, а простудные заболевания станут для его жильцов нормой.
Но этого не случится, если сделать добротное утепление стен, пола и потолков в доме. Особенно это касается потолков – нагретый воздух всегда стремится вверх, и если он не встретит на своем пути барьера в виде слоя теплоизоляционного материала, то просто уйдет наружу. А вы в итоге получите конденсат на потолке и бо льшие затраты на обогрев.
Качество утепления потолка сильно зависит от того, какой материал бы использован и насколько грамотно был произведен его монтаж . И на этом моменте хозяин сталкивается с вопросом: а что же выбрать? Сегодня на рынке строительных материалов представлено множество видов утеплителей, и каждый из них преподносится как самый лучший в своем сегменте. Эта статья должна помочь вам в решении проблемы выбора теплоизоляционных материалов, она расскажет об их особенностях, способах монтажа, преимуществах и недостатках.
Для начала нужно рассказать о способах утепления потолка. В нашем случае это будет потолок последнего этажа, выше которого лишь чердак и крыша – именно через него и происходят основные потери тепла.
Первый способ утепления – наружный . Если вы не планируете делать под крышей мансарду, то этот метод подойдет для вас. На полу чердака с помощью деревянного бруса и досок монтируется каркас, внутреннее пространство которого заполняется теплоизоляционным материалом. Конструкция каркаса зависит от того, какой утеплитель вы используете.
Если же вы хотите устроить на чердаке мансарду или небольшой склад, то утеплять потолок следует изнутри . В таком случае в комнатах последнего этажа на потолках формируется уже упомянутый выше каркас, закрепляемый с помощью дюбелей-гвоздей. После укладки теплоизоляционного материала он закрывается гипсокартоном, пластиковыми панелями или вагонкой. Такой способ утепления весьма трудоемок и к тому же уменьшает высоту жилого помещения. Поэтому на этапе строительства дома следует учесть этот момент и сделать стены последнего этажа немного выше.
Совет! Между утеплителем и потолком следует укладывать слой пароизоляции, иначе поднимающаяся вместе с воздухом влага будет впитываться утеплителем, что существенно ухудшит его свойства. Кроме того, сырость под крышей не лучшим образом сказывается на прочности стропил.
Минеральная вата – волокнистый теплоизолятор, производимый в виде рулонов или плит. Состав материала определен ГОСТ Р 52953-2008, и всего существует три типа минеральных ват – каменная, шлаковая и стеклянная (более известна как стекловата). Рассмотрим их поподробнее.
минеральная вата
ГОСТ Р 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения»
Каменная вата изготавливается из различных горных пород, таких как диабаз или габбро, кроме того, в ее составе содержится глина, известняк, доломит и связующее вещество, содержащее формальдегидные смолы. Средний коэффициент теплопроводности каменных ват составляет 0,08-0,12 Вт/(мК). В нашем случае чем ниже его значение, тем больше материал подходит на роль утеплителя.
Важно! Одним из самых больших недостатков минеральной ваты называют то, что она может содержать в своем составе вещества, которые при нагреве выделяют в воздух фенолы, опасные для человека. Вокруг этого вопроса уже давно идут дискуссии и споры. Наиболее безопасной считается базальтовая вата, которая содержит минимальное количество потенциально вредных веществ.
В отличие от каменной, шлаковата производится из доменных шлаков и других отходов металлургии. Коэффициент теплопроводности составляет в среднем 0,47 Вт/(мК), что в совокупности с ее высокой гигроскопичностью (свойством впитывать влагу) делает шлаковату неподходящим материалом для утепления потолков. К тому же она обладает остаточной кислотностью, потому ее следует держать подальше от металлических труб, балок и прочих изделий.
Стекловата занимает первое место по качеству теплоизоляции среди минеральных ват – 0,03 Вт/(мК). Также ее отличает очень низкая цена. К недостаткам стоит отнести то, что частички этого материала могут причинить вред человеку, попадая на кожу, глаза или в легкие. Но это в той или иной мере свойственно всем видам минеральных ват, потому при работе с ними обязательно ношение перчаток, защитных очков, маски-респиратора и закрытой рабочей одежды.
Главным преимуществом всех видов минеральных ват является то, что этот материал очень удобен для перевозки, переноски и монтажа, так как имеет малый вес. Кроме того, он негорюч и при очень высоких температурах может лишь спекаться (при этом теряя свои теплоизоляционные свойства). А особенно важно для загородных домов то, что минеральная вата не является привлекательным местом для грызунов, насекомых, грибков или плесени.
Наиболее известными производителями этого материала являются компании «Изовер», «Ursa» и «Paroc». Если для вас важно качество, то при походе в строительный магазин ищите минеральную вату от этих фирм. При выборе также обратите внимание на плотность материала – потолок может не выдержать слишком плотные и тяжелые образцы минеральных ват.
Начинать процесс утепления следует с определения площади потолка, ведь сначала нужно рассчитать, сколько вам понадобится минеральной ваты, паро- и гидроизоляционной пленок. Далее будет рассматриваться технология внешнего способа утепления потолка. Если вам требуется внутреннее утепление – следуйте тем же инструкциям, но поменяйте местами слои гидро- и пароизоляции.
стекловата
Расчет площади потолка
Помимо самого утеплителя, вам понадобятся деревянные доски или металлический профиль, инструменты для нарезания минеральной ваты, защитная одежда и приспособления (перчатки, респиратор и очки) и крепеж.
Вторым по популярности после минеральной ваты считается пенопласт. Пенопластами называют полимерные материалы, состоящие из ячеек, наполненных газом. Именно поэтому пенопласты хорошо проявляют себя как теплоизолирующий материал. Из них в быту чаще всего можно встретить пенополистирол и пенополиуретан. В среднем, коэффициент теплопроводности пенопласта составляет 0,041 Вт/(мК), что по утеплительным качествам роднит его со стекловатой .
Как и минеральные ваты, пенополистирол и пенополиуретан имеют низкую цену и малый вес. Последнее свойство делает удобным их перевозку, хранение и монтаж на потолок. Однако пенопласт обладает рядом недостатков, которые делают его не лучшим выбором для жилого дома.
Существует два способа монтажа пенопласта – на каркас и на клей . Первый во многом похож на утепление с помощью минеральной ваты, но при укладке листов пенопласта между рейками на их боковые стороны необходимо наносить «жидкие гвозди». А про монтаж этого материала с помощью клея следует рассказать подробнее и по шагам.
пенопласт
Альтернативой пенополистиролам и пенополиуретанам может быть пеноизол, который представляет собой «жидкий» пенопласт. Благодаря специальным добавкам он избавляется от главных недостатков своих твердых аналогов – привлекательности для грызунов и горючести. Минусом пеноизола является то, что для его нанесения нужно вызывать бригаду рабочих со специальным оборудованием, а это может обойтись довольно дорого.
Технология утепления с помощью пеноизола проста: настилаем пароизолятор и заливаем пространство между чердачными балками слоем утеплителя на толщину 20-30 сантиметров. Сверху можно дополнительно уложить слой рубероида и настелить дощатый пол.
Приставка «эко-» в названии этого материала стоит не с целью рекламы. Эковата действительно является экологически безопасным материалом, так как на 80% состоит из натуральной целлюлозы. Оставшиеся 20% – различные добавки, такие как лингин, придающий структуре клейкость, или борная кислота и антисептики, защищающие эковату от гниения, грибка и грызунов. Также в состав этого материала входят антипирены, благодаря которым эковата не горит, а лишь тлеет под воздействием пламени и очень высоких температур. Теплопроводность материала – 0,038 Вт/(мК).
Существует два способа утепления потолка с помощью экологический чистой ваты – сухой и мокрый. В первом случае материал укладывается в подготовленные «ячейки» потолка, но при этом его теплоизоляционные свойства будут составлять лишь 60-70% от возможных. Во втором методе используется специальное оборудование, которое увлажняет эковату и распыляет ее под высоким давлением. При контакте с водой утеплитель становится клейким и плотно прилегает к поверхности потолка или чердака. Недостатком эковаты является как раз то, что для ее «мокрого» нанесения вам потребуется специальное оборудование и люди, умеющие работать с ним.
Рассмотрим этапы утепления потолка с помощью эковаты внешним способом.
Керамзит – сыпучий теплоизоляционный материал, представляющий собой камни из обожжённой глины с пористой структурой. Он очень популярен как утеплитель полов, но годится и для потолков, если их утепление проводится наружным способом. Теплопроводность керамзита составляет 0,18 Вт/(мК). В силу своего состава этот утеплитель не горит, не тлеет и не плавится, не выделяет вредных веществ в воздух и непривлекателен для грибка или мышей.
Но при этом керамзит уступает по теплоизоляционным свойствам пенопласту или минеральной вате, и, к тому же, является весьма плотным и тяжелым материалом, потому его можно использовать лишь для достаточно крепких потолков, имеющих опорные балки.
Технология утепления потолка керамзитом выглядит следующим образом.
Альтернативой керамзиту среди насыпных теплоизоляторов может быть пеностекло, также часто называемое пенокрошкой . Ее теплопроводность составляет 0,08 Вт/(мК), что более чем в два раза меньше, чем керамзита (напоминаем, что в случае с утеплителем чем меньше этот показатель, тем лучше).
Наконец, мы подошли к материалу, который использовался как утеплитель десятки лет, еще до того, как появились пенопласт и минеральная вата. Это опилки. Их можно использовать как самостоятельно, просто засыпая ими чердак, так и в составе смеси с глиной или цементом.
Единственным достоинством такого утеплителя является дешевизна – вы можете как использовать отходы вашего собственного строительства, так и обратиться в ближайшую лесопилку и получить материал бесплатно или за символическую цену. Но перевешивает ли дешевизна опилок все их недостатки?
керамзит
Цементно-опилочный раствор готовится следующим образом: на 10 частей опилок мелкой или средней фракции берется 1 часть цемента и 1 часть извести. Вещества тщательно перемешиваются между собой до образования сухой смеси. Затем нужно взять 5-10 частей воды, смешанной несколькими столовыми ложками медного купороса. Купорос в нашем случае выступает как антисептик, который не даст опилочному утеплителю гнить. Заливаем смесь и доводим ее до однородной массы. Проверить, готова ли она, достаточно просто: возьмите цементно-опилочную смесь и сожмите в кулаке. Если из нее не капает вода, значит, она готова.
Далее необходимо подготовить чердак для утепления. Для этого нужно постелить пароизоляционный материал и обработать все деревянные элементы конструкции антипиреном (пропиткой, защищающей от горения). После этого нужно выложить цементно-опилочную смесь, разровнять ее и оставить на пару недель, чтобы она полностью высохла.
Важно! При необходимости цемент можно заменить глиной. Также помните, что при высыхании в цементно-опилочном утеплителе могут появляться трещины. Их нужно заделать с помощью той же смеси.
На этом обзор материалов для теплоизоляции потолка в доме можно закончить. Теперь, взвесив все «за» и «против», вы можете выбрать наиболее подходящий для вас утеплитель. Ниже приведена таблица, призванная сравнить характеристики теплоизоляционных материалов.
Таблица. Сравнение основных параметров популярных утеплителей.
Название | Плотность, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК) | Горючесть |
---|---|---|---|
Стекловата | 200 | 0,03 | Не горит, плавится |
Базальтовая вата | От 75 до 200, в зависимости от марки | 0,12 | Не горит, плавится |
Пенопласт | От 40 до 150 | 0,041 | Горит, выделяет опасные вещества |
Эковата | От 40 до 75 | 0,038 | Не горит, плавится |
Керамзит | От 800 до 1200 | 0,18 | Не горит |
Опилки | От 200 до 400 | 0,08 | Горят |
Не хотите дышать фенолами и являетесь поклонником экологической чистоты? Тогда стоит остановить свой выбор на эковате, однако здесь придется предусмотреть расходы на наем специалиста, который выполнит утепление потолка с помощью этого материала. Самым оптимальным с точки зрения стоимости, удобства монтажа, безопасности и теплоизоляционных свойств является минеральная вата , при этом отдельно стоит выделить базальтовую вату, как содержащую наименьшее количество вредных веществ и имеющую наиболее широкий диапазон допустимой температуры.Самыми дешевыми вариантами будут опилки или керамзит. Пенопласт сравнительно недорог, обладает хорошей теплоизоляцией, но при этом выделяемые им вещества могут представлять опасность.
Собственный деревянный дом – самый экологичный вид жилища человека, обзавестись которым мечтает практически каждый горожанин. Сегодня редко встретишь одноэтажные постройки, 2 этаж частного дома – полноценная жилая площадь для обустройства детской или гостевой комнаты, спальни, зоны отдыха. На этапе внутренней отделки часто возникает вопрос утепления второго этажа – как грамотно подобрать материалы, каких правил придерживаться, существуют ли ограничения в использовании утеплителей?
Утепление пола – процедура, выполнение которой зависит от конструктивных особенностей помещения. Мастер может не возводить второй этаж в общем понимании этого слова, а обойтись упрощенным вариантом надстройки – мансардой.
Отличие первого варианта от второго – близость крыши, над мансардой сразу располагается кровля дома. Поэтому все работы, направленные на сохранение тепла внутри мансарды, имеют свои особенности:
Над вторым этажом в деревянном доме обязательно располагается чердачное помещение. Чтобы тепло с первого уровня не проникало вверх, перекрытие важно хорошо утеплить. Теплоизоляционная прослойка будет состоять из нескольких материалов, укладываемых в определенной последовательности.
Традиционно «пирог» утепления перекрытия второго этажа деревянного частного дома состоит из следующих элементов:
Перечисленная последовательность не должна нарушаться, в противном случае эффективность гидро- и теплоизоляции верхнего помещения может сильно пострадать. Если на втором этаже дома будет жить подросток-меломан или дом расположен недалеко от проезжей части, придется позаботиться о звукоизоляции стен и пола этого помещения.
Помимо утеплителя в многослойный «пирог» добавляются 2 слоя фанеры для создания звукового барьера. Если в процессе утепления применяется керамзит, сверху делается сухая бетонная стяжка.
Когда перекрытие на 2-м этаже утеплено, можно позаботиться о предотвращении потерь тепла через потолок помещения. Мансарда соприкасается своим потолком с кровельным покрытием. Утеплителем в данном случае выступает минеральная вата – признанный строителями с многолетним стажем материал. Мастера, заботящиеся об экологии планеты, выбирают эковату. Выбранный тип ваты закладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией крыши.
Многие производители минваты наладили выпуск продукции в плитах, упругие элементы укладывать между стропилами быстрее и комфортнее. Плиты можно размещать на потолке второго этажа несколькими способами:
Если потолок 2-го этажа находится не непосредственно под крышей, а под чердаком, перекрытие утепляется с обеих сторон. Иными словами, сначала утепляют пол второго этажа, потом – потолок, далее – пол чердака. Причина такого подхода кроется в отсутствии отопления верхнего уровня здания. Для реализации задуманного на потолок второго этажа укладывается пленка (барьер для выхода тепла на чердак).
Для утепления стен на втором этаже деревянного частного дома используются сразу 2 технологии:
Внутреннюю теплоизоляцию затевают тогда, когда отсутствует возможность выполнить наружные работы по сохранению тепла внутри здания.
Популярность у внутренних работ низкая по целому ряду причин:
Придерживаться следующих правил, которые позволят свести описанные выше недостатки почти к нулю:
При использовании наружного утепления стен последовательность работ – аналогична описанной выше, единственное исключение – не производится установка вентиляционной обрешетки. Эти 2 способа теплоизоляции выполняются «на сухую», но на практике часто применяется способ утепления «мокрый фасад».
Утепление фасада дома мокрым способом осуществляется следующим образом:
Как утеплить второй этаж деревянного дома с фронтона мансарды? Алгоритм работ в этом случае следующий:
Стоит заметить, что в деревянных домах для отделки мансарды чаще всего используется вагонка. Причин тому немало: природное происхождение материала, высокая экологичность. Отличные внешние характеристики ламелей позволяют создать уникальный интерьер помещения.
Важно: чем меньше в утеплителях мансарды будет отверстий и швов, тем качественнее будет выполнен проект по сбережению тепла внутри жилища.
«Слабым» местом любого помещения и мансарды в том числе являются стеклянные поверхности, оконные и дверные проемы. Через них утекает львиная для тепла из помещений. Даже если изначально в окно и дверной проем лоджии установлены пластиковые стеклопакеты, необходимо дополнительно утеплить откосы.
Материал для утепления оконного и дверного откоса на 2-м этаже деревянной постройки может быть выбран любой, но специалисты рекомендуют пользоваться пенополистиролом, пенопластом или любым другим ячеистым продуктом.
Важный момент – утеплять окна и лоджию можно исключительно на стадии строительства дома – для монтажа утеплителя требуются зазоры.