Сегодня каркасное строительство чрезвычайно популярно в России, поскольку такие строения возводятся быстро и легко, а стоимость их вполне доступна. Многие возводят такие дома самостоятельно, чтобы не обращаться к услугам профессионалов и значительно сэкономить.

На вопрос: «Какая технология каркасного строительства предпочтительнее, канадская, немецкая или каркасно - рамочная?» — сложно ответить однозначно. Однако, специалисты склоняются к мнению, что для строительства своими руками последние подходят лучше всего. Так называемые фахверковые дома возводят из рам, образуемых стойками каркаса. Свободное пространство заполняется утеплителем и обшивается отделочными материалами.

Что нужно знать о каркасном строительстве?

Любое строительство начинается с выбора участка, разработки проекта, и составления сметы. В первую очередь, нужно учитывать назначение дома: будет ли это «летний вариант» для временного проживания или постоянное жилье для круглогодичного использования. От этого будут зависеть расходы на строительство. В обоих случаях используются различные материалы для утепления стен, а так же их наружной и внутренней отделки.

Проекты каркасных домов для самостоятельного монтажа:

Поэтапное описание строительства каркасного дома:

пошаговая инструкция строительства от фундамента до крыши, с чистовой отделкой

Страница 1 из 4

Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, так как это единственная технология, по которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года. В зиму без других сооружений на участке, строить одному не получилось бы, поэтому решил до заморозков, за сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент. Расчёт начал с того, что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала. Нашел в интернете примерный размер дома и его планировку, которая меня устроила, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.

Проект начал с чистого листа. Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*250 листов ОСП 2х3=6 горизонтально. Получилась стена в 4 целых листа и 2 с небольшим подпилом. Затем, на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см. Потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, на которую ушло 5 листов: 4 горизонтально и 1 вертикально. Все стены напротив друг друга, решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.

Нарисовав основной каркас, я принялся за фундамент. Подсчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому что по зиме большие и неравномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом. Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом придётся утеплять и как-то отделывать цоколь дома. Бетонная плита - долго и низковато. Выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке: 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с арматурой 12мм по всему периметру.

Нарисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки. Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было начинать вязать арматуру. Для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.

Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 000 рублей, с учётом того, что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого, и для дома из бруса. Уменьшение цены происходит за счёт того, что в смете, напротив пункта "Опалубка" стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 000 рублей. Фундамент сделан по модной сейчас технологии - мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах. Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см, армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительство фундаментов для каркасных домов.

Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей металобазе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992мм, 5992мм и на куски 22, 32, 42см для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним хлыстам, вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, вязальной проволокой крест на крест по всему периметру. Потом сверху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, одновременно привязывая такую лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному. На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном, заказали один миксер 10м/3 с гидролотком. Да, для продухов использовали обрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту места, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и времени их установки. Все расходы по фундаменту для дома 6х10, по ценам октябрь 2010г см. выше. Отдельные операции в подробностях с чертежами и схемами в разделе

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями, с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011 года, по финансовым соображениям. Строил я один, только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат. С учётом того, что в году 52 субботы плюс 10 праздников плюс две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой.

Так как практически все стройматериалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше - для нижней обвязки. Положив их на свои места согласно проекту, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив сверху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера. Просверлив и примерив, убедились, что всё сделано правильно, мы приложили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекту, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм, сначала к нижней обвязке, потом к верхней. Собрали сначала торцевую стену, подняли её, см. фото. Потом стену рядом, стену напротив и потом четвёртую, и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким образом, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и поднимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол. На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимум 3-5 дней (5 процентов времени стройки).

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди: первая - сам дом, вторая - веранда к нему. Потому что, во-первых, непонятно было хватит ли сил, и, во-вторых, отсутствие сразу всей суммы на стройку, и в-третьих, желание уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов. Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.
После установки периметра дома, собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройке мансарды. Перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.

Потом собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды. Данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того, что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетки, отделку, стропило и т.д.) с 18% до 13% проекта.
Мною двигала цель - построить дом быстро, качественно и естественно бюджетно.
У меня после стройки не осталось, никаких остатков стройматериалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400 000 рублей. Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой, с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм, в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120мм. Так как стройматериалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх-низ и вразбежку согласно проекту.

Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной. Как отчитались петербургские чиновники, за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев. Строить одному, опасно и холодно.
При желании и возможности можно строить свой дом без выходных. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить, была возможность сделать лучше и быстрее. У меня через участок, соседи в 4 руки, живя летом во времянке третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, против моих 80ти!
На самом деле, стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяцев, и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней. Такая скорость была достигнута только из-за грамотно составленного чертежа стройки. В противном случае, одному, изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени, из-за переделок и подгонок.

После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладке лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо ничего лишний раз подгонять или перемерять: все лаги 50х150мм (30шт за 20мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что мы всё сделали правильно. Места укладки, достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально, без лишних замеров. Что было и сделано в течении часа: уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола. Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и т.д.), поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные ненужные в ближайшие дни, решили не ставить, так как август оказался на редкость дождливым. Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи такие, как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекту. Поднимал как обычно один, при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязке стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы вниз. Все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становится легче. При весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса - 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т.д. Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.

После сборки первого фронтона, сделал два стропила, по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху. Стропила между собой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарезанными из штанги по 70мм, для крепления стропил наверху уголком 50*50мм к опорной доске. Потом, по тому же принципу, что и первый фронтон, собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона, второй. Затем, была установлена опорная доска 150х50ммх7м, собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило. Можно было конечно сколотить двумя обрезками досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска металла толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединив две доски получилась целая опорная доска.

Каркасное строительство в последнее время стремительно набирает обороты. Особенно популярно оно стало среди частных застройщиков. Стоит отметить, что в Канаде это государственная программа. В России – решение жилищной проблемы собственными силами. Каркасное строительство дает возможность построить дом в короткие сроки с минимальным вложением средств.

Если рассматривать детально – каркасный дом это:

• нижняя и верхняя обвязка, скрепленная вертикальными стойками, которые образуют каркас для последующего монтажа стен – как внутренних, так и внешних;
• изготовленная из бруса основа под чердачное помещение, состоящая из несущих балок и полов;
• брусовая стропильная система, на которую монтируют кровельный материал – он не должен быть слишком тяжелый;
• в зависимости от региона строительства, укладывается соответствующий утеплительный материал между каркасными элементами.

Важно! толщина изолятора должна соответствовать расстоянию между обшивкой стен.

Каркас обшивается с двух сторон влагостойким материалом.

Построить каркасный дом можно самостоятельно, не имея специального, строительного образования. Для этого не нужен специализированный инструмент, достаточно изучить технологию и запастись терпением, выполняя все шаги в сооружении строго по инструкции.

Дом по канадской технологии – плюсы и минусы

Каркасное строение имеет много положительных сторон, например:

1. Стоимость – если пересчитать на квадратные метры, то она самая низкая, что делает эту технологию популярной во всем мире.
2. Скорость возведения – бригада из трех человек может построить дом всего за 1 месяц, при условии, что фундамент под строение был уже подведен. Полностью конструкция будет готова через 2 месяца – вместе с внутренней отделкой.
3. Низкая теплоемкости и теплопроводность – современные теплоизоляторы помогают создать комфортные условия для проживания – как летом, так и зимой. Кроме этого, каркасная конструкция позволяет экономить тепловую энергию – достаточно отапливать только те помещения, которые необходимы в данный момент.
4. Эстетичность – уже в процессе строительства можно провести в стенах все необходимые коммуникации, «замуровать» электрокабель и проводку, смонтировать вентиляционную систему.
5. Нет необходимости возводить заглубленное основание, так как вес каркасного строения небольшой.
6. Нет необходимости давать строению время на усадку. При строительстве каркасной конструкции используются сухие материалы, которые не дадут усадку впоследствии.
7. Экологичность – при строительстве используются только натуральные материалы, которые соответствуют санитарным нормам и безопасны для человека.
8. Простота отделки внутри строения – стена обшиваются современными плитными материалами, которые не нуждаются в оштукатуривании, что существенно сокращает время, потраченное на отделку.
9. Устойчивость к перепадам температур – стоит отметить, что каркасное строение – это своего рода термос, который удерживает тепло. Такое строение можно отапливать периодически.
10. Сейсмоустойчивость – такая конструкция может выдержать колебания до 9 баллов.
11. Строительство можно проводить в любое время. Даже фундамент можно обустроить свайно-винтовой.
12. Простота возведения – для строительства не нужно применять тяжелую технику, достаточно небольшой строительной бригады.
13. Микроклимат – материалы для строительства натуральные, они «дышат», поэтому в помещении создается определенный микроклимат.

Но если не рассказать о минусах каркасных конструкций, картина будет неполная:

• быстрая воспламеняемость – за несколько минут каркасная конструкция выгорает полностью, даже стен не остается;
• опасность возникновения грибка и плесени – в климатических зонах, где идут частые дожди, сырость может появиться в любой конструкции. В доме, сооруженном по каркасной
• технологии, этот показатель очень высокий, поэтому еще при возведении нужно точно рассчитать «точку россы»;
• низкая шумоизоляция – это, безусловно, значимый недостаток, но его можно исключить, уложив в стены специальный звукоизоляционный материал;
• трудность внутренней отделки – невозможность повесить на стены тяжелые предметы, если заранее не предусмотреть закладные.

Но если подойти к строительству со всей ответственностью, то можно исключить недостатки, например, соблюдать технику безопасности и обработать конструкцию различными антисептическими пропитками.

Фундамент под каркасный дом

Чтобы фундамент был прочным и служил много лет, нужно правильно выбрать тип основания. Что необходимо учесть:

1. Тип грунта на участке.
2. Высоту пролегания грунтовых вод.
3. Вес строения.
4. Сезонность проживания.
5. Регион, в котором планируется построить дом.
6. Ветровые и снеговые нагрузки.

Чаще всего под каркасное здание обустраивают следующие виды оснований:

• свайный;
• свайно-ростверковый;
• ленточный малозаглубленный.

В России под каркасные строения чаще всего обустраивают свайно-ростверковый фундамент. Это один из видов быстровозводимых оснований, которые не требуют больших финансовых вложений. Если правильно рассчитать нагрузку и соорудить конструкцию, строго придерживаясь технологии, то прослужит она очень долго.

Важно! Сомневаетесь в надежности конструкции, примените технологию ТИСЭ. Сваи имеют расширенную пятку, за счет которой несущая способность основания увеличивается в разы. Кроме этого, конструкция будет стойко противостоять силам пучения почвы.

Бурить скважины под сваи можно как моторизированным способом, так и вручную. На дне каждого отверстия необходимо обустроить песчаную подушку, для этого:

1. Дно скважины хорошо утрамбовать, предварительно пролив его водой;
2. Засыпать гравийно-песчаную смесь – 15-20 см;
3. Пролить ее водой и утрамбовать;
4. Залить бетоном, примерно на 15 см.

Подушка готова.

В качестве опалубки можно использовать:

• Стенки скважины, если грунт плотный и не склонен к осыпанию. Только перед тем, как проводить заливку бетона, нужно обустроить гидроизоляцию.
• Рубероид – из него скручивается труба нужного диаметра, которую скрепляют металлизированным скотчем. Материал скручивается минимум в 4 ряда.
• Асбестоцементные трубы – более простой, но дорогой вариант.
• Трубы ПВХ – можно приобрести в любом строительном магазине.

Для усиления несущей способности фундамента, нужно провести армировку свай, для этого:

1. Подготовить арматуру сечением 16 мм – для основного каркаса, диаметром 10 мм – для обвязки.
2. Нарезать прутки основы нужного размера, не забывая о том, что они должны находиться выше уровня земли на 80 см. Это нужно для того, чтобы впоследствии привязать армировку ростверка.
3. Подготовить элементы для обвязки.
4. Соорудить из основной арматуры треугольную конструкцию, соединив ее обвязочными элементами с шагом 40 см.
5. Готовую конструкцию опустить в шахту строго вертикально.

Все готово – можно заливать бетон, марки не ниже М250.

Как только бетон схватиться, можно устанавливать опалубку для ростверка, который может быть заглубленным, повышенным или висячим. Для обустройства конструкции применяют готовые щиты из фанеры, сооружают прямо по месту из доски, толщиной 40 мм.

В опалубку укладывают гидроизоляцию, проводят армирование. Продольные прутья каркаса соединяют с выпусками из свай. В ленте нужно обустроить отверстия для коммуникаций и вентиляционной системы – для этого достаточно установить отрезки труб.

Также нужно приготовить шпильки для закрепления обвязочного бруса. Элементы стоит устанавливать с отступом от углов 30 см, далее шаг составляет 1-2 метра. Нужно помнить, что именно шпильки будут соединять основание дома с фундаментом, поэтому чем чаще они будут установлены, тем крепче конструкция.

Важно! Какой бы длины не была стена, шпилек для нее устанавливают не меньше двух.

Следующим действием будет заливка бетона. Чтобы конструкция набрала нужную прочность и при этом не растрескалась, ее следует накрыть полиэтиленом или рубероидом. К дальнейшей работе приступают через неделю, при условии, что температура воздуха не ниже +20 градусов. При более низкой температуре ждать придется дольше. Главное условие – бетон должен набрать не менее 50% своей прочности.

Нижняя обвязка и пол

Древесина имеет свойство впитывать влагу, и чтобы она не забирала ее из бетона, нужно обустроить качественную гидроизоляцию. Можно применить тот же рубероид или битумную мастику в два слоя, что более надежно, так как рубероид с течением времени может стать ломким. При изоляционных работах нужно учитывать расположения грунтовых вод – чем они ближе, тем больше слоев нужно обустраивать.

Следующий шаг – обвязка, которая производится следующим способом:

1. Для лежней подготовить доски размером 150х50 мм, они должны быть сухими и пропитанными зашитыми составами;
2. Доски выравнивают по наружному краю основания;
3. Просверлить отверстия под шпильки, которые должны быть большего диаметра, примерно на 2-3 мм;
4. Уложить первый ряд досок;
5. Второй ряд материала обустраивается таким образом, чтобы стык досок первого ряда приходился на середину доски второго;
6. Сбить доски между собой гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Совет! Для обвязки можно применить брус 150х100, но его стоимость намного выше, да и доски, собранные таким образом, имеют большую несущую способность.

Ставим обвязку и лаги

• Взять доски размером 150х50, которые следует установить на ребро с выравниванием по наружному краю основания по периметру строения. Прибить их гвоздями 200 мм к лежню, шаг крепежа – 40 см.
• Лаги монтируются из такой же доски, поставленной на ребро и закрепленной гвоздями 90 мм, в торец каждой доски вбить по два гвоздя с обеих сторон. Вбивать крепеж следует по косой.
• Первая доска устанавливается на расстоянии 40 см от обвязки, последующие элементы устанавливаются на таком же расстоянии, но стоит понимать – чем больше длина доски, тем меньше расстояние между лагами.

Важно! Если лаги очень длинные, то обустраивается поперечная балка, на которую прибивают перемычки для того, чтобы конструкция стояла прочно.

Утепление и настил пола

Как только сооружена лаговая конструкция, можно приступать к обустройству чернового пола. Его можно соорудить из доски, толщиной 250 мм. Для этого на лаги по нижнему краю набивают рейки 5х5 см, на которые укладывают элементы нужной длины. Каждый отрезок доски прибить 4 гвоздями, по 2 на каждый край.

Черновое покрытие готово, можно приступать к утеплению. Для этого применяют пенопласт – он экологически чистый, дешевый и влагостойкий. Толщина утеплителя в этой ситуации должна быть равна 15 см. Для этого укладывают первый слой 10 см. Все щели и зазоры нужно запенить. Второй ряд укладывается в шахматном порядке, материал – 5 см толщиной.

Стоит поговорить о пенопласте, который имеет много плюсов:

• легкий;
• простой в укладке – режется ножовкой или канцелярским ножом;
• экологичный;
• недорого;
• имеет долгий срок службы;
• толщина слоя в 15 см способна держать тепло, как обычная кирпичная стена.

После этого можно настилать чистовой пол, на который впоследствии будет смонтировано напольное покрытие. Пол можно обустроить из фанеры 15 мм толщиной или плиты ОСБ в 12 мм толщиной, в 2 слоя. Стоит обратить внимание, что ОСБ дешевле, поэтому этот материал предпочитают многие частные застройщики.

Листы укладывают в шахматном порядке, при этом между листами стоит оставлять зазор в 3 мм для компенсации, так как материал может менять свой объем от изменения влажности.
Плиты крепятся саморезами, длиной 35 мм, по швам с шагом 12 см, по периметру листа 25 см в шахматном порядке.

Сооружение стен

Есть два способа монтажа стен:

Вариант каркасно-щитовой:

1. Собрать на полу каркас стен – можно все сразу, можно по частям;
2. Обшить каркас с наружной стороны плитами ОСБ или ГВЛ;
3. Поднять элементы, выставить по уровню строго вертикально – закрепить.

Этот принцип сборки применяют заводы – в цехах собираются щиты по определенному проекту, которые потом доставляют на строительный участок и монтируются на готовый фундамент с обвязкой. Также каркасно-щитовую технологию можно применить при строительстве конструкции дома своими руками.

Способ – баллун:

1. К нижней обвязке крепится брус 100х100 или 150х150 по периметру, в зависимости от толщины теплоизоляции, шаг каждого элемента должен быть не больше 120 мм – это ширина плиты обшивки;
2. Установить промежуточные стойки на расстоянии 60 см, то есть посередине основных, их толщина не должна быть менее 50 мм;
3. Сооружается верхняя обвязка из бруса или доски, аналогично нижней;
4. Обшить каркас стен с внешней стороны – шаг саморезов по швам: 12-15 см;
5. Уложить утеплитель, запенить все щели и швы;
6. Обшить каркас с внутренней стороны.

Какой способ выбрать, решает сам застройщик. Но это напрямую зависит от того, сколько человек работает на строительной площадке. Если есть возможность пригласить несколько человек в помощники, хотя бы изредка, то сборка на полу намного надежнее и проще.

Установка и сечение стоек

Угловые стоечные элементы – брус 150х150 мм или 100х100 мм. Стоит отметить, что все зависит от нагрузки, например, для одноэтажного строения достаточно 10 см, для двухэтажного – 15 см и выше.

Есть несколько способов крепления стоек:

• на деревянные шканты;
• врубка;
• на стальные уголки.

Способ установки на шканты – старый и сложный:

1. Нужно сначала приготовить шканты из сухой древесины нужного диаметра.
2. Затем просверлить отверстия наискосок через брус нижней обвязки и стойку.
3. Забить шкант в подготовленное отверстие, а торчащие концы отпилить.

Стоит сразу оговориться, что этот способ надежен только в том случае, если материал высушен хорошо. В случае с сырой древесиной, она высыхает, деревянный шип тоже усохнет, жесткость крепления будет потеряна.

Врубка производится в нижнюю обвязку, причем выбирать можно только 50% глубины бруса.

Самый простой способ – стальные уголки, которые устанавливаются с двух сторон стоек и прикручиваются саморезами по 3-5 штук на каждую сторону уголка, в зависимости от нагрузки.

Так же при строительстве по канадской технологии, балки под двери и окна должны быть двойные, так как нагрузка на эти конструкции оказывается очень большая и усиление необходимо.

Укосы или раскосы

Эти элементы необходимы, если каркас стен дома обирается на месте. Укосы могут быть временными – с внутренней стороны стен, если предполагается обшивать каркас любым плитным материалом. Эти элементы нужны для того, чтобы выставить стойки в строго вертикальном положении и зафиксировать их на то время, пока не будет произведена обшивка. После этого укосы убирают.

При использовании наборной обшивки, например, вагонки, нужно устанавливать постоянные раскосы. Их устанавливают на каждую пару стоек по 4 штуки – по 2 сверху и снизу. Стоит не пренебрегать этим правилом, так как в процессе обшивки стойки могут «поплыть» и геометрия будет нарушена.

Совет! Для уменьшения расходов на строительство, можно применить технологию сборных стоек, которые монтируются из двух досок. Для этого их нужно сбить гвоздями в шахматном порядке с шагом 20 см. конечно, времени на сооружение уйдет больше, так как каждую стойку придется собирать отдельно, но несущая способность этих элементов выше в разы.

Углы каркасного дома

Обустройство углов вызывает много вопросов. Если установить стоечный брус прямо на угол, то монтаж можно произвести без проблем, но в этом случае он будет холодным. Для районов с мягким климатом это не проблема. Но в средней полосе России зимы холодные, и угловые элементы нуждаются в дополнительном утеплении.

Есть два варианта решения проблемы:

1. Установить стойки на расстоянии 15-20 см от угла, тогда между обшивкой каркаса и брусом будет зазор, который утепляется изолятором.
2. Установить 2 стойки по углам на расстоянии 10-15 см, в зависимости от толщины теплоизолятора.

Кроме этого, утеплить конструкцию можно повторно при монтаже облицовочного материала, тогда дом будет не только теплым, но и приобретет эстетичный вид.

Перекрытие

Балки закрепляют на верхнюю обвязку тремя способами:

1. На стальные опорные кронштейны;
2. На стальные уголки;
3. С врезкой.

Шаг установки балочной конструкции и размер элементов напрямую зависит от того, что планируется сделать сверху. Если предполагается обустроить мансардный этаж, то для того, чтобы пол не прогибался, сечение балок берется максимальное, а шаг между ними сокращается до 40 см. Если сверху будет просто чердак и кровля, то можно увеличить шаг до 60 см, а балки обустроить с сечением 100х100.

Если предполагается построить второй этаж, то балки берутся 150х150, на них монтируется черновой пол – так будет проще работать со стенами второго этажа. Сборка самой конструкции проводится аналогично той, которая применялась при постройке первого этажа, но с той разницей, что конструкцию каркаса стен придется затаскивать на второй этаж.

Стропильная система и кровельный материал

Часто при строительстве дома по каркасной технологии применяют два вида стропильной системы:

1. Двускатная;
2. Мансардная.

Разница в их обустройстве небольшая, достаточно правильно произвести расчеты материала. Но в случае с каркасными строениями, есть ограничение на вес кровельного материала – он должен быть легким, иначе деревянные балки могут не выдержать большой нагрузки.

Утепление

Для утепления каркасного строения можно применить любой из известных изоляторов, которые соответствуют характеристикам и требованиям по теплоизоляции:

• Минеральная вата – отвечает всем требованиям, но стоит помнить, что этот материал не влагостойкий и при намокании может потерять свои изоляционные свойства на 30-50%. Чтобы предотвратить такие последствия, нужно обустроить качественную пароизоляцию.
• Пенопласт – самый недорогой и востребованный утеплитель, который не впитывает влагу, не проседает, отлично держит тепло.
• Базальтовая вата – натуральный изолятор, который можно купить как в рулонах, так и в матах.
• Пенополистирол – почти тот же пенопласт, но фракция у него намного мельче. Материал отвечает всем санитарным нормам, не впитывает влагу, хорошо держит тепло. Единственный недостаток – прямые солнечные лучи разрушают материал.

Важно! Выбирая размер изоляционного материала, стоит помнить, что плиты должны быть на 2-4 см больше, чем зазоры между стойками, чтобы при установке изолятора не было нежелательных мостков холода.

Выбор изоляционного материала зависит от финансовых возможностей и региона строительства, но лучше не экономить на утеплении, так как от этого зависит, сколько денег вы будете тратить на обогрев помещения.

В заключение

Пользуясь советами и пошаговой инструкцией, описанной выше, любой человек может собрать каркасное строение самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Дома по канадской технологии собираются в короткие сроки и стоят недорого, что и сделало их такими популярными у частных застройщиков.

Технологический прогресс в строительстве, движется огромными скачками. Потому на данный момент, существует огромное множество технологий и инструкций по строительству домов, в том числе и несколько технологий строительства каркасных домов и пошаговая инструкция к ним. Если вы решили построить дом по уму собственными руками, то наверняка уже стали перед выбором, какую же технологию использовать.

Если вы остановились на выборе строительства каркасных домов, то вам стоит обратить внимание на инструкции по финской и канадской технологии строительства домов. Но прежде чем начать строительство дома своими руками, по той же канадской или финской технологии, вам нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами каркасных домов, построенных своими руками. Так вот с этого и начнем.

Среди преимуществ каркасных домов построенных своими руками стоит отметить: Быстроту постройки – возведение данного типа домов, относится к быстровозводимым зданиям. Внимательный и сообразительный человек, сможет закончить строительство небольшого домика своими руками всего за 3 месяца. Доступность технологии – для возведения каркасного дома поэтапно, вам не потребуется наличие специнструментов, оборудования или сверх сложных инструкций.

Материалы для строительства – строительство каркасных домов поэтапно, осуществляется с обыкновенной деловой древесины или с других материалов, которые имеются в наличии на рынке. Повсеместность – вес готовых каркасных домов, очень редко превышает цифру в 20 т. А это значит, что построить его можно своими руками , практически на любом грунте. Так как вес каркасных домов весьма небольшой, нет необходимости значительно углублять фундамент в грунт. Теплопроводность – обогрев дома не занимает значительных затрат, а при правильном утеплении, температура в доме может сохраняться до 7 часов.

Несмотря на значительное количество плюсов, строительство каркасных домов своими руками, имеет ряд недостатков: Малоэтажность – человек, строящий каркасный дом своими руками впервые, будет под силу только одноэтажный дом, максимум с жилой мансардой. Возведение 2-3 этажных домов, требует наличия опыта и благоприятных условий. Каркасные дома практически не пригодны для строительства многоквартирных домов.

Не достаточно развитая нормативная база – получить разрешение на строительство индивидуального каркасного дома, не так и легко, однако можно взять разрешение на уже хорошо обкатанный проект, а оформить его, как маленький самострой по типу дачных домиков. Высокая опасность в случае пожара – (не стоит путать это понятие с пожароопасностью) – если возгорание все же начнется, то материалы дома, в частности обшивка, будут выделять огромное количество тепла и токсических газов. Время эксплуатации каркасных домов, в среднем рассчитывается только на одно поколение жильцов. В случае стихийных бедствий, крушение дома будет быстрым и катастрофическим.

Фундамент

В принципе, каркасный дом построенный по уму, своими руками выдержит практически любой тип фундамента, однако в большинстве случаев, мы руководствуемся ценой и простотой установки, а также типом грунта, на котором будет вестись строительство. Плюс ко всему, желательно чтобы на этом месте можно было построить дом покрепче, сделать пристройки или надстройки, что вызывает необходимость в так называемой привязке фундамента к дому.

При выборе разновидности фундамента, стоит руководствоваться следующими факторами:

1. Если вы собрались строить дом на слабом грунте – лучше всего плитный мелко заглубленный фундамент. Для вашей будущей перестройки или достройки, наиболее походящим будет утепленная шведская плита. Такой тип фундамента, был разработан специально для строительства каркасных домов, хотя справляется и с одноэтажными кирпичными домиками. Для небольшого, легкого дачного домика, вполне подойдет металлический растверковый фундамент, на винтовых сваях.
2. Если грунт на месте вашего строительства нормально переносит нагрузку, однако достаточно пучинистый, то стоит использовать свайно-ленточный фундамент с мелкозаглубленными железобетонными ростверками.
3. В случае средне пучинистого грунта – лучше всего использовать столбчатый фундамент с нормальным заглублением, кирпичным цоколем и цокольными перемычками.
4. На местах слабо пучинистого грунта, можно использовать ленточный мелко заглубленный фундамент или столбчатый, как при средне пучинистом грунте.

Стены

Пошаговая инструкция установки стен каркасного дома состоит из нескольких этапов. Сперва устанавливаются угловые вертикальные стойки. В качестве стоек, следует использовать те же доски, что использовались в нижней вязке. Дальше, на заранее подготовленные нагели устанавливается брус, с помощью отвесов его необходимо выровнять по внешним краям и вертикали.

Этим же образом устанавливаются все вертикальные стойки, с рекомендуемым шагом в 60см. После завершения нижней обвязки, наступает черед за верхней. Монтаж верхней и нижней обвязки следует производить по одинаковой технологии и с одинакового материала. Во время установки брусьев у вертикальной стойки, следует использовать 2 гвоздя на каждом торце, при этом следует внимательно следить за всеми диагоналями, чтобы можно было вовремя исправить возможные перекосы каркаса.

После завершения процесса верхней и нижней обвязки, следует все проверить еще раз, и закрепить стойки с помощью специальных укосин и уголков.

Крыша

Пошаговая инструкция установки крыши, состоит из нескольких этапов. Сперва начинается сборка стропил на земле. Для удобства их сборки, можно использовать фигурные кронштейны. Установка стропил начинается с одного из краев дома, а последующие скрепляются с помощью досок. В процессе установки стропил, следует следить за тем, чтобы запилы находились прямо над краями верхней обвязки.

Следующим этапом оборудования крыши, является укладка рубероида или другого синтетического гидроизолятора, поверх которого закрепляется уже кровельный материал. Завершение кровельных работ должно завершаться установкой конька, под него желательно подложить ветрозащитную полосу и элементы водосточной системы.

Наружная отделка

Особенностью наружной отделки каркасных домов, является то, что наружная отделка также способствует формированию пространственной жесткости всего дома. В большинстве случаев, в качестве внешней обшивки используются ОСП-панели, которые крепятся непосредственно к вертикальным стойкам при помощи саморезов. В этом случае гвозди использовать нежелательно, поскольку это может привести к крушению материала . ОСП – плиты должны полностью закрывать брус вашей нижней вязки.

Если плита попадает на будущий оконный проем, то не стоит торопиться и сразу вырезать отверстие, лучше сделать это после монтажа, чтобы избежать возможных нестыковок. После завершения крепления ОСП-плит, необходимо закрепить ветрозащитную мембрану, после чего, закрепить обрешетку для облицовочного материала, с последней задачей отлично справится рейка толщиной примерно 5мм. На саму обрешетку можно производить крепеж сайдинга, вагонки или других облицовочных материалов.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасных домов, если они сделанные по уму, упрощается тем, что поверхность, которую нужно обрабатывать, получается, как правило, идеально ровной. То есть остается только заделать стыки с помощью малярной сетки. В общей сложности, внутри отделочные работы в каркасных домах, напрямую зависят от пожеланий владельца, а потому имеет множество вариантов. Самый простой способ, это покраска стен, в этом случае остается определиться с выбором цвета и взяться за работу.

Достаточно распространенным вариантом, является отделка обоями. Благо их выбор на современном рынке огромен, потому проблем с ними возникать не должно. Еще одним весьма распространенным вариантом, является использование гипсокартона, который отличается скорость и простотой монтажа, ценой и разнообразными дизайнерскими решениями. Более сложным и роскошным, считается внутренняя отделка с помощью декоративного камня. Вид помещений оформленных с помощью данного метода, приводит в восторг даже самых привередливых заказчиков.

В современном мире, существует огромное количество технологий поэтапного строительства каркасных домов своими руками, однако наиболее распространенными считается финская и канадская технологии.

Финская технология возведения каркасных домов

При использовании финской технологии, в ней используют классическую технологию из дерева. В ней используют деревянные балки с различными сечениями, с помощью которых, образуется каркас стен, крыши и перекрытий. После всего этого, дом построенный по финской технологии просто зашивают снаружи с помощью фанеры или же плит ОСП. В общей сложности, процесс строительства каркасного дома по финской технологии, ничем не отличается от процесса описанного выше.

Канадская технология возведения каркасных домов

Быстро воспроизводимый способ строительства, который также известен как канадская технология строительства каркасных домов, или же попросту строительство с помощью СИП-панелей, на самом деле, каркасные дома по канадской технологии имеют посредственное отношение к строительству каркасных домов. Он более похож на каркасно-щитовую технологию.

Это связанно с тем, что для сооружения каркаса вашего будущего дома, используются не отдельные стойки и балки, а уже полностью подготовленные панели, которые являются собой нечто похожее на пирог, состоящий из нескольких панелей ОСП, между которыми находится утеплитель. Эти самый СИП панели не возможно самостоятельно изготовить в домашних условиях, их изготовляют только на заводе.