Распланировав посадки на участке, пора задуматься о посадке и уходе за деревьями в саду, ведь только соблюдая правила и выполняя все предписанные агромероприятия, можно добиться обильного плодоношения и декоративной привлекательности насаждений.
Уход за фруктовым садом – процесс трудоемкий, все работы нужно осуществлять планомерно, вкладывая частичку свой души, ведь растения крайне положительно отзываются на заботу.
Перед тем как посадить фруктовые деревья в саду, нужно правильно подготовить посадочные ямы или траншеи. Они не должны быть слишком маленькими, кроме того, нужно помнить, что плодовые кустарники и тем более деревья живут много лет, а значит, должны быть обеспечены хорошим питанием, особенно на первое время, пока корневая система развита недостаточно хорошо.
Поэтому ямы для посадки плодовых деревьев в саду должны быть в диаметре и в глубину не менее чем 70 х 70 см, а для кустарников — 40 х 40 см. Для — 60 см в глубину. Для актинидии — 60 х 60 см.
Вынутую из ямы почву кладут следующим образом: верхний плодородный слой – в одну сторону (он пойдет для заполнения ямы), нижний глинистый — в другую (его можно частично использовать для создания бортиков вокруг приствольных кругов), оставшуюся часть почвы лучше вывезти с участка.
Яму заполняют плодородным грунтом, который готовят заранее: снимают с тех мест, где будут размещаться постройки и дорожки, или завозят специально.
Органические удобрения – это хорошо перегнившие отходы животного и растительного происхождения. Обычно перегнившую траву и отходы с кухни называют компостом, а перепревший навоз — перегноем. Применение таких удобрений не только улучшает структуру почвы, растения при этом получают ценные питательные вещества.
Перед тем как посадить деревья в саду, на дно ямы добавляют минеральные фосфорно-калийные удобрения и тщательно перемешивают с некоторым количеством грунта. На одну посадочную яму вносят:
Затем насыпают слой грунта без удобрений – корни саженца не должны соприкасаться с удобрениями.
Чтобы посадить фруктовые деревья в саду так, как предполагает правильная агротехника, нужно в посадочную яму добавить компост или перегной. Свежий навоз использовать нельзя! Для деревьев вносят 2 ведра органики, для кустарников – одно. Такой запас питанием на 3-4 года. Азотные удобрения при посадке не используют.
Если саженцы с открытой корневой системой (ОКС), то на дне ямы нужно сделать холмик и аккуратно расправить по нему корни. Растения, выращенные в контейнере, осторожно извлекают из посадочной емкости и оценивают их биологическое состояние.
В случае, когда корни слишком сильно сплелись кольцом на дне горшка, их необходимо распутать или надрезать и так же расправить по холмику на дне ямы. При недостаточно сильном оплетении корнями земляного кома лучше, не разрушая его, переставить растение в посадочную яму. Все поврежденные корни подрезают острым секатором.
При посадке деревьев в саду заглублять прививку нельзя – это приводит к нежелательным последствиям.
Чтобы посаженное дерево не завалилось от ветра, рядом с саженцами устанавливают опору.
При посадке яблони и груши на семенном подвое корневая шейка должна быть на уровне края ямы. Карликовые и полукарликовые саженцы заглубляют так, чтобы место прививки оказалось над поверхностью почвы на 5 см.
Таким же образом — на 5-8 см — при посадке заглубляют саженцы смородины, конечно, если это не готовая штамбовая форма. Саженцы жимолости и актинидии высаживают на ту же глубину, как они росли в питомнике.
После посадки саженцы хорошо поливают, даже в дождливую погоду. Полив обеспечивает образование хорошего кон такта корней с почвой, что необходимо для приживаемости растений.
Если вы сажали уже готовые сформированные саженцы, то вам остается только поддерживать их внешний вид и обеспечить им правильный уход.
Не важно, приобрели вы готовые сформированные растения или же вырастили их своими руками – главное, чтобы выглядели они красивыми и здоровыми. А значит, пришло время выяснить, как правильно ухаживать за садом, какие работы необходимо проводить на плодово-декоративном приусадебном участке.
Уход за садом – самая важная процедура, к которой нужно отнестись очень серьезно. Ведь не выполняя все предписанные агромероприятия можно потерять декоративность хорошо сформированного растения, а в некоторых случаях невнимательность или ошибки могут привести даже к его гибели.
Каков же основной критерий? Конечно, здоровье ваших питомцев! Здоровье – это не только красота, но и урожай.
Растения, как любые живые организмы, нуждаются в полноценном, но не избыточном питании. Также уход за растениями в саду включает защиту от вредителей и болезней.
Основные элементы питания, необходимые для существования плодовых культур – это азот, фосфор и калий.
В весенний период растения должны активно расти, чтобы вовремя закончить рост и начать подготовку к зиме. Поэтому в начале вегетации необходимо использовать удобрения с повышенным содержанием азота.
Очень хороший результат дают ранневесенние подкормки мочевиной. Для плодоносящих яблонь и груш не лишним будет провести азотные подкормки через 10 дней после цветения, то есть в период осыпания завязей. В это время растениям необходимо дополнительное питание для роста плодов.
При недостатке азота растения плохо растут, нижние листья преждевременно желтеют и опадают. Растения становятся слабыми, плохо цветут и плодоносят.
Переизбыток же азота провоцирует сильный рост, растение жирует, не цветет, а значит, и не плодоносит. Такие растения сильнее поражаются вредителями и болезнями, хуже переносят зиму.
Посмотрите фото, какие мероприятия по уходу за садом необходимо проводить регулярно:
В начале лета растения нуждаются во всех питательных элементах, а с середины лета, когда закладываются цветочные почки, рост побегов затухает, и растение начинает подготовку к зиме, количество азота сокращают до минимума, при этом повышая долю фосфорно-калийных удобрений.
При уходе за деревьями в саду не допускайте перекармливания растений, особенно азотом — его избыток снижает устойчивость к грибным заболеваниям и способствует размножению вредителей. Основной признак избытка азота – мощный рост растения и крупные темно-зеленые листья.
Кроме основных элементов питания, растениям необходимы микроэлементы. Они используются ничтожно малыми дозами, но жизнь растений без них не возможна.
При недостатке микроэлементов происходит пожелтение листьев (обычно на молодых приростах), отмирание верхушек побегов и корней, образование розеточных форм и другие физиологические нарушения. Особенно сильно это проявляется у деревьев.
Если посадочная яма была подготовлена правильно, то в первый год-два нужно проводить только весенние подкормки азотными удобрениями. В противном случае, комплекс удобрений применяют с первого года посадки.
Чем растение старше, тем дозы удобрений больше. Дозы удобрений также зависят от плодородия почвы в вашем саду.
В среднем для правильного ухода за садом можно придерживаться следующих доз, рассчитанных на 1 м2 приствольного круга:
Диаметр приствольного круга должен соответствовать диаметру кроны.
А как ухаживать за деревьями в саду в плане насыщения их влагой? При подкормках растений очень важен полив. Удобрения могут поступать к корням только в растворенной форме. А в сухом виде могут и месяц пролежать без пользы для растения.
Для подкормки растений можно использовать любые удобрения, но наиболее удобны комплексные удобрения, например, Кемира . Оно содержит все необходимые макро- и микроэлементы. в продаже есть нескольких марок, разработанных для разного времени года и для разных культур.
Для подкормки плодовых деревьев при уходе после посадки саженцев можно использовать удобрение «Кемира Универсал» . Его вносят в почву в сухом виде: разбрасывают с обязательной последующей заделкой или закладывают в специально вделанные лунки и бороздки.
Постепенно растворяясь, оно обеспечивает растения питанием на протяжении длительного времени. Количество удобрения определяют путем умножения указанной на упаковке дозы для 1 м2 на площадь внесения.
Во время ухода за плодовым садом можно использовать удобрения и в жидком виде. Ранневесеннее внесение азотных удобрений хорошо провести мочевиной, растворенной в воде: 1 спичечный коробок на ведро воды. В жидком виде проводят подкормки настоями коровяка или крапивы.
Для достижения более быстрого эффекта применяют некорневые подкормки по листьям в основном азотными удобрениями и микроэлементами. Обычно их проводят на ослабленных растениях, сильно пострадавших в зимнее время.
От того, насколько правильно вы будете ухаживать за саженцами в первые годы их жизни, зависят будущие урожаи фруктовых деревьев. Потому очень важно знать основы ухода за молодыми деревьями и не пропустить основные этапы их развития. В сегодняшней статье речь пойдет о том, как нужно ухаживать за молодыми саженцами в первые два года их жизни.
После посадки саженца в землю, следует сформировать так называемый приствольный круг, благодаря ему молодое дерево значительно проще удобрять и поливать, ведь все необходимое не разольется по территории сада, а попадет к месту предназначения, к корням молодого дерева. В первый год жизни приствольный круг саженца может быть 30-40 сантиметров, а в дальнейшем он расширяется.
Приствольный круг всегда должен быть очищен от сорняков и хорошо прорыхлен, эти несложные действия помогут обеспечить лучший доступ кислорода к корневой системе.
Необходимое количество воды зависит от того, на какой почве посажен саженец и от погодных условий. Так, в случае, если дерево посажено на песчаной почве, да еще и лето выдалось жарким и сухим, то молодое деревцо следует полить не меньше 6-7 раз за год.
В один полив под корень выливается по 3-4 ведра воды, после чего землю в приствольном круге следует прорыхлить.
Если же вы выбрали хорошую землю для посадки и дерево не чувствует острого дефицита влаги, то достаточно будет полить саженец три раза, первый - в начале апреля, второй - в мае, а третий - в июне.
Необходимое количество удобрений зависит от того, насколько правильно растение было удобрено во время посадки, если все нужные процедуры были выполнены, то молодому дереву этого будет достаточно на год, но если посадка выполнялась «на скорую руку», то уже через месяц после посадки следует внести в приствольный круг хлористый калий, суперфосфат и аммиачную селитру.
Как только вашему саженцу исполниться год, следует расширить его приствольный круг приблизительно на пол метра.
Вторая подкормка осуществляется в начале второго года жизни вашего саженца, в зависимости от того, насколько хорошо дерево разрослось в первый год жизни зависит количество необходимых микроэлементов. Если необходимо ускорить рост саженца, то добавьте мочевину и большее количество аммиачной селитры, они азотосодержащие, потому дерево сразу нагонит необходимую высоту.
В первые годы жизни важную роль выполняет обрезка молодых побегов, поскольку именно в это время происходит формирование кроны дерева. Остригается одна четвертая часть побегов, делать это следует специальными секаторными ножницами. Эту процедуру нельзя выполнять до наступления морозов, поскольку молодое растение может не пережить зиму.
Если саженец, еще до посадки, оказался слишком большим, то первую обрезку нужно выполнить сразу после покупки молодого растения.
Чаще всего для мульчирования используют торф, перегной или компост, нетолстый слой мульчи позволяет накапливать и сохранять необходимый уровень влажности в почве.
Для фруктовых деревьев лучше не использовать опилки хвойных растений для мульчирования.
В зимний период данный слой будет выполнять роль «согревающего одеяла», которое поможет молодому растению перезимовать.
Первая зима и морозы - довольно серьезное испытание для молодого растения, потому ему следует помочь перезимовать, для этого нужно приобрести специальный материал для укрытия, он защитит дерево от различных грызунов, обогреет в холодный период и ранней весной спасет от ожогов. Оборачивать дерево лучше всего вдвоем, в таком случае вероятность того, что вы не поломаете ветки, значительно выше. Обезопасить от сильных ветров сможет правильная опора, которая не повредит кору дерева.
Похожие статьи
Дозы удобрений различны, они зависят в основном от возраста деревьев. Ниже приведем усредненные нормы внесения удобрений в приствольные круги в расчете на одно дерево (установлены учеными и практикой).
Связывают ветви в безморозные дни, при морозе они очень хрупки и при отклонении могут отламываться. Правильно и своевременно посаженные деревца быстро укореняются и трогаются в рост. На первых порах следует наблюдать за их развитием и вовремя исправлять недостатки. Важно не допустить трения саженца о колышек, к которому подвязано деревце, следить, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, и в случае надобности ослабить подвязку. Повреждение коры штамба и ветвей для молодых деревьев очень опасно. , уничтожающий клещей; Так, например, больные деревья вообще лучше не пересаживать, а взрослые яблони можно перемещать на другие места, только если их возраст превысил 15 лет. Инструкция по высадке деревьев: Фото правильной обрезки деревьев, soweren.ru
На заметку садоводам:
В первые годы после посадки плодовые деревца нуждаются в поливе. Даже краткие засушливые периоды могут для молодых деревьев оказаться губительными. В Московской и близрасположенных областях поливают три-четыре раза. Поливать следует обильно. Для этого нужно вылить под одно посаженное дерево 2-3 ведра воды. Для более взрослых деревьев норма возрастает. В среднем необходимо вылить на 1 м2 приствольного круга 1-2 ведра.
Устанавливать ловушки для вредителей,
Если вы высадили саженец ранней весной, то обрезка плодовых деревьев осенью значительно облегчит дальнейшее формирование кроны растений. Осенний саженец можно подстричь так же осенью через год. Оптимальные условия для обрезки плодовых и декоративных деревьев и кустарников - период сна, то есть когда растение еще не пробудилось ранней весной или уже сократило жизнедеятельность поздней осенью. В это время растение легче переносит травмы, связанные с обрезкой.
Очень опасны для молодых деревьев повреждения коры солнечными ожогами. Происходит это в ранневесеннюю пору, примерно в конце февраля–марте, когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и особенно юго–западную сторону штамба, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают.
Не допускать появления поросли на штамбах и от корней, её надо вырезать у основания. Поросль отнимает у дерева питательные вещества, ослабляет его.Нурелл-Д Сначала подготавливаем траншеи для высадки, которые должны быть в два раза больше, чем ком саженца. Сразу перекапываем землю, убираем сорняки, на дно ямы положите известняк и органические удобрения. Заранее заготавливаем небольшие деревянные колья (по три штуки на дерево) для поддержки растений;
На фото - инструмент обрезки деревьев, greenrest.ru
Опрыскивать купоросом перед цветением и за месяц до созревания плодов.
Подкормку минеральными и органическими удобрениями начинают со второго - третьего года после посадки, если в посадочную яму изначально были внесены необходимые дозы питательных элементов Чем резче температурные колебания в течение суток, тем больше опасность для растительных клеток коры, то частично пробуждающихся в тёплые дневные часы, то вновь вмерзающих ночью. Кроме того, отогревание коры на южной и юго–западной сторонах штамба вследствие разницы в температуре может привести к разрывам коры, а на солнечной стороне - даже к её отмиранию. После посадки приствольные круги содержат в рыхлом состоянии и чистыми от сорняков. В первый год роста нет необходимости удобрять почву, так как питательные вещества, в достаточном количестве внесённые в яму при посадке, вполне обеспечивают нормальную жизнедеятельность корней. , который позволяет бороться с комплексными вредителями всех плодовых деревьев. Пересаживать деревья нужно ранней весной до момента наступления вегетационного периода, чтобы на нем не было листьев. Выкапывая дерево, старайтесь захватить большой ком с корневой системой, не повредив растение. В этом вам также поможет мягкая ткань, которой следует обернуть ствол, а земляной ком лучше всего упаковать в сетку;
На фото - схема обрезки деревьев весной, fesada.ru
После того, как вы посадите дерево и до момента его вступления в стадию плодоношения, главной задачей будет формирование прочных ветвей, закладка новых побегов, которые дадут урожай. Для этого вам нужно стимулировать рост боковых разветвлений, для чего нужно укорачивать однолетние побеги, а вместе с этим удаляем ветки, которые загущают крону. Эти работы обязательны, поскольку молодые деревья дают мощный прирост, при этом разветвления появляются на верхушках побегов, а нижняя часть остается "голой". Молодые деревья нуждаются в формирующей обрезке, которая заключается в выведении скелета (остова) кроны и насыщении его дополнительными побегами. Данный вид обрезки призван стимулировать рост и развитие для плодоношения.
Не все даже не первый год занимающиеся садоводством знают, что при смешении минеральных удобрений нужно проявлять осторожность; нельзя, к примеру, смешивать их с азотными удобрениями. Аммиачную селитру можно смешать с суперфосфатом, но незадолго до их внесения в почву. Суперфосфат не смешивайте с известью. Всякие смешивания с хлористым калием допустимы только перед самым внесением.
nasotke.ru
Основное количество воды должно попасть под самую крону дерева. Для этого по границам кроны рекомендуется сделать из земли уплотненные валики. После полива желательно взрыхлить почву.
Обвязывание штамбов для защиты от мышей одновременно предохраняет их и от солнечных ожогов.
В молодом возрасте деревьям могут быть нанесены повреждения листогрызущими гусеницами, а так же зелёной тлёй. Каждый уничтоженный вредителями листочек отражается на росте саженца. Регулярно и внимательно осматривая насаждения, нужно собирать и уничтожать гусениц, а при массовом заражении применять химические средства борьбы с ними.
В результате этого они будут слабыми и тонкими, ломающимися под тяжестью урожая. Сильно развивающие побеги укорачиваются на 30-35 %, слабые – на 25 %. Это позволит регулировать их рост, сделать крону красивой и мощной. После проведения работ побеги у косточковых сортов должны иметь длину в 55 см, у семечковых – около 45 см. Все ветви, расположенные на основном проводнике, нужно прищипывать в тот момент, когда их длина будет составлять около 20 см. За счет этого через несколько лет или даже на следующий год они станут плодовыми, то есть именно на них будет расти урожай. Когда они немного подрастут, еще раз проводим прищипку.
Плодоносящие растения продолжают формировать крону, для чего проводят регулирующую обрезку для ускорения сроков урожайности. В этот период садовод должен позаботиться о нормальном доступе солнца ко всему дереву.Очень эффективны подкормки плодовых деревьев. В первую очередь используйте растворы птичьего помета и коровяка, фекалии, навозную жижу и мочу. Навозную жижу и мочу животных для жидкой подкормки разбавьте 4-5 частями воды, а птичий помет и фекалии - 10 частями. Чтобы плодовые деревья хорошо росли и развивались, а затем и плодоносили, нужно регулярно вносить удобрения.
При соблюдении этих правил ухода за плодовыми деревьями, вы сможете обеспечить себе долговременную поставку витаминов на зиму, а так же здоровый и красивый сад на участке.
В течении первых 4 - 5 лет удобрения вносят в приствольный круг (диаметр его следует расширять по мере роста деревьев или кустарников). Если деревья посажены рядами, то со временем удобрять нужно полностью полосу посадки до междурядья. Если деревья посажены отдельно, то подкормки производят по проекции кроны (длина тени от кроны вполдень покажет примерный ариал корневой системы.
В период плодоношения обычно применяют обрезку, задача которой – не допустить ослабления. Одновременно с этим осуществляется омолаживающая обрезка по удалению старых ветвей для усиления ростовых процессов.
Для подкормки годятся и минеральные удобрения. Если стоит сухая погода, то перед тем, как вносить удобрения, полейте водой приствольные круги.Сколько нужно их вносить? Те нормы, которые были ранее названы, поделите на число подкормок, скажем, на доли. Первую подкормку дайте весной, когда только распускаются почки, вторую - через 20 дней после первой, а третью - через три недели после второй.Лучше всего удобрять сад навозом, компостом, торфом и Торфофекалиями. Эти органические удобрения наряду с тем, что дают растениям необходимые питательные вещества, еще и восстанавливают и улучшают структуру почвы, которая разрушается в процессе ее обработки. Сколько ни говорят и ни пишут, предупреждая об ошибках начинающих садоводов, все же какие-то упущения случаются. Видимо, тут уместна пословица: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». В итоге все же могут отдельные деревца оказаться глубоко посаженными, то есть с корневой шейкой, погруженной в землю. Такие деревца нужно приподнять. Для этого весной вокруг деревца на расстоянии 40 см от ствола выкопайте небольшую траншейку такой же глубины и с двух сторон лопатами, расположенными под растением, осторожно приподнимите его. Под ком приподнятого растения подсыпьте землю с расчетом, чтобы ваш саженец оказался на нужной высоте.
Подкормка плодовых деревьев осенью - самый оптимальный вариант. Почву перед внесением удобрений следует аккуратно разрыхлить, не перекапывая в глубь. Органику вносят на глубину 15 - 20 см вместе с фосфорными и калийными удобрениями.
Обрезка молодого сада – один этап ухода за деревьями. Здоровье вашего сада также зависит от развития корневой системы, подкормки и избавлении от вредителей. Если проблема в корнях и нехватке питательных веществ, нам нужно "накормить" растения. Для этого мы выкапываем траншею вблизи дерева, после чего нужно аккуратно поднять корневой ком лопатами (желательно, чтобы эту работу выполняли два человека), подсыпаем в траншею грунт, наполненный удобрениями, осторожно опускаем дерево обратно. Следите за тем, чтобы корни не были сильно обнажены, поскольку это может навредить им.
nasotke.ru
В данном случае ваша основная задача в этот период – не допустить сильного разрастания кроны, наиболее целесообразно размещая плодовые побеги
На фото - обрезка молодого сада, farming.by
Большую ошибку допускают те садоводы, которые, обработав как следует плодовые деревья в начале весны, считают, что потом уход за яблоней требуется небольшой, «косметический».На самом деле нужно все лето не только держать почву под кронами чистой от сорняков, но также принимать меры, не допускающие в сад вредителей и болезни, а еще и своевременно и в должном количестве и качестве снабжать плодовые деревья питательными веществами. Для этого следует регулярно подкармливать растения минеральными, а при возможности и органическими удобрениями. Плодовые почки у яблонь начинают формироваться в конце июля - начале августа, то есть садовод уже должен готовить в эту пору базу под урожай будущего года.
Навоз лучше внести с осени из расчета по ведру на 1 м2 приствольного круга. Это, пожалуй, лучшая изо всех заправка почвы удобрениями. Но садоводы повсеместно испытывают трудности с приобретением навоза, и потому рассчитывать только на этот вид Органического удобрения было бы ошибкой.
Если вы обнаружили слишком высоко посаженное деревце, то подсыпьте земли столько, чтобы корневая шейка и корни не были наруже. Случается видеть и сильно наклоненное деревце. В этом случае вы осторожно выправьте его, придав ему вертикальное положение с помощью веревки, привязанной к крепко вбитому в землю колу.
Азотные удобрения лучше вносить частями весной и в первой половине лета. Внесение их во второй половине лета может вызвать вторую волну роста побегов или затянуть рост последних и вызревание древесины. Такие деревья не успеют подготовиться к зиме и даже при небольших морозах невызревшие побеги деревьев подмерзнут, что может вызвать гибель деревьев.
Снимают обвязку после прекращения устойчивых морозных дней.
Основную обработку почвы с внесением удобрений производят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. Почву перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья. При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя слишком заглублять во избежание повреждения корней дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7–8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже.
. При работе над молодой яблоней можно пользоваться граблями или ручной лопатой, некоторые садоводы предпочитают использовать вилы.
Разряжаем крону дерева так, чтобы между ветками было достаточное расстояние, минимум в 10 см, это также позволит всему дереву получать необходимое количество солнечного света
Для нормального развития сада нужно позаботиться о приствольном круге каждого дерева.
. Этого можно достигнуть путем прореживания кроны. Все работы проводятся остро заточенным секатором.
На фото - обрезка молодых деревьев, demetra.com.ua
Удобрять сад нужно регулярно. Правда, в первый год можно ограничиться одним мульчированием. В остальные годы желательно вносить минеральные удобрения хотя бы раз в два года.Если анализ почвы показал, что она у вас кислая, внесите известь. Ее нужно вносить раз в 7 лет, рассыпая по 0,5 кг на 1 м2 приствольного круга. Известь вносите только с осени.
Все же более опытные садоводы находят выход из положения. Они готовят на своем участке компост, который оказывает хорошее действие на плодовые деревья. Для приготовления компоста используют древесные листья, ботву картофеля и овощных культур, сорняки, листья и усы земляники, удаленные во время обработки, гнилую солому и полову, домовый мусор и кухонные отбросы.
В начале жизни корни у плодового дерева распространяются не дальше приствольного круга. Затем этот круг ежегодно расширяется примерно на 60-70 см. На второй год ширину приствольного круга надо довести до 2 м. Затем его увеличивают ежегодно не менее чем на полметра.
Дозы удобрений зависят от плодородия и состава почвы вашего региона.
Уход за плодовыми деревьями осенью - залог долгой и комфортной жизни плодовых растений на долгие годы вперед. Поэтому начинать уход за садом следует с самой его закладки и на протяжении всей жизни растений.
При перекопке с оборотом пласта заделываются в почву сорняки, закрываются внесённые перед перекопкой удобрения, засыпаются опавшие листья, многие из которых заражены болезнями (паршой, пятнистостью и др.), выворачиваются на дневную поверхность зимующие в верхних почвенных слоях вредители - жуки, куколки, личинки. Кроме того, глыбистая поверхность почвы в осеннее и особенно весеннее время лучше задерживает влагу.
Если вы впервые пользуетесь инструментом, ни в коем случае не берите большую лопату – велик шанс повредить корневую систему, из-за чего дерево может погибнуть. После того, как вы разрыхлили почву, вокруг яблони образуются маленькие канавки – в них мы и будем вносить удобрения. К наиболее действенным удобрениям стоит отнести:
profermer.ru
. А все раны замазываем садовым варом. Теперь вы, зная, как правильно посадить яблоню весной, можете приступать к следующим этапам – борьбе с вредителями и подкормке растений.
На второй год после посадки увеличиваем их до двух метров. В сентябре почву перекапываем, можно внести мульчу из торфа, однако азотные удобрения использовать не стоит, ведь дерево пойдет в рост, а его молодые побеги просто не выдержат морозов. Работы проводятся садовыми вилами, поскольку они снижают риск получения травм корневой системы. Молодые саженцы обильно поливаем, особенно в начале лета – период активного роста. В зависимости от структуры почвы и количества осадков, полив в первой половине лета проводят около пяти раз. В засушливых районах – не более восьми.
Фото обрезки молодых деревьев, soweren.ru
От того, как вы проведете формирование плодовых деревьев, во многом зависит их урожайность и долговечность. Формирования кроны достигают созданием прочного скелета дерева, крепкого ствола (штамба) и хорошо развитых, правильно, равномерно расположенных и плотно связанных со штамбом основных ветвей.
В первый год после посадки деревья поливают 4 - 5 раз за сезон из расчета 20 - 30 литров под одно дерево при каждом поливе. В последующие годы поливать можно реже, по мере необходимости, а количество воды увеличивать на 10 - 20 литров из расчета на каждый год жизни дерева.
После пересадки и удаления больных веток нужно перейти к обработке дерева от болезней, ведь многие вредители винограда и других растений в вашем саду могут стать причиной гибели даже самой сильной яблони. Профилактические меры дают хороший результат, если проводить их весной до созревания плодов. Особенно если вы работаете с химическими препаратами, которые могут проникнуть внутрь яблока. Профилактические работы начинаются с опрыскивания распылителем яблони по еще не распустившимся почкам.
Кроме количества, важно и качество полива, ведь необходимо смочить землю на глубину как минимум 50 см, а потому на один квадратный метр приствольного круга нам понадобится как минимум 20 л воды. С ростом дерева ее количество повышается. Однако в северных и центральных районах, характеризующихся обильными осадками в июле-августе, рост растений начинает замедляться, кора вымерзает и гибнет зимой. Чтобы уберечь свой сад от такой напасти, обязательно прекращайте привычный полив в конце лета, переходя на новый режим: одно ведро воды на квадратный метр. Это позволит дереву получить нужное ему количество влаги, не перенасыщая свою корневую систему.
Больные и засохшие;
На фото - обрезка молодых деревьев весной, soweren.ru
Первый весенний полив проводится до цветения дерева, во время цветения или сразу после него.
Как посадить и ухаживать за саженцем яблони после посадки волнует каждого садовода, решившегося разбить яблоневый , чтобы получить здоровое дерево и хороший урожай. Хотя саженец яблони считается неприхотливым, для его роста после посадки также важны определённые условия и уход, которые мы рассмотрим ниже.
Саженцы яблони можно сажать два раза в год: осенью, за пару месяцев до наступления морозов, или весной, до появления почек. Если есть возможность, желательно заранее подготовить яму для саженца – за месяц до осенней посадки, осенью – для весенней. Для этого нужно выкопать яму диаметром около метра и глубиной до 80 см. Садовая земля смешивается с удобрениями и торфом; если почва кислая, следует добавить известь, в песчаном грунте дно ямы необходимо выложить слоем глины толщиной в 15 см. Когда наступит пора высадки, саженец яблони нужно поместить в яму так, чтобы корневая шейка не была засыпана землёй, в итоге она должна возвышаться над грунтом на 2-4 см. При закапывании деревца, следует слегка встряхивать ствол, чтобы грунт более плотно прилегал к корням, и не осталось воздуха. После посадки саженца яблони землю нужно утрамбовать, а саженец обильно полить.
Следует помнить, что яблоня не любит большой влажности. Замоченные корни могут загнить, а залитые перед зимовкой – замёрзнуть.
В первый год после посадки саженцу яблони не требуется дополнительная подкормка, а в последующие годы рекомендуется весной добавлять азотные удобрения – 2/3 до распускания почек и 1/3 после цветения, и осенью – органику, калий и суперфосфат.
Если нет засухи, достаточно полить саженец яблони трижды: в начале лета, когда нальются яблоки и перед заморозками.
После сильных дождей нужно как следует взрыхлить почву для лучшего поступления воздуха к корням молодого саженца яблони.
В первый год молодой саженец обрезать не стоит, он еще не окреп, а в последующие годы, кроме привычной осенней обрезки, следует проводить и летнюю – это омолодит дерево и убережёт его от вредителей. Выстригаются больные и засохшие ветки, а также заросшие слишком густо.
Основными вредителями саженца яблони являются тля, клещи, боярышница, плодожорка, яблонная медяница, яблонная моль и пилильщик. В качестве профилактики их появления, в мае, после цветения, дерево обрабатывают однопроцентным раствором бордоской жидкости, или полупроцентной хлорокисью меди, почву опрыскивают 0,3% раствором нитрафена. Если же яблоня заболела, её ветви необходимо обработать табачно-мыльным отваром, хотя более эффективным будет воздействие 3% раствор нитрафена, или 0,3% раствор карбофоса.
Чтобы правильно подготовить саженец яблони к зиме, в первую очередь до наступления заморозков яблоню следует очистить от вредителей и засохший веток. Затем садовым варом нужно обработать все сломы или трещины, а ствол побелить. Для молодых (меньше пяти лет) деревьев можно использовать обычный меловой раствор, для более старших – раствор: 1 кг глины и 3 кг гашённой извести на 10 л воды. Кроме того, стволы нужно обвязать утеплителем: мешковиной или хвойными ветками, что защитит и от морозов, и от грызунов. Дополнительно следует обернуть крону полиамидной плёнкой для защиты от яркого зимнего солнца – дерево может получить сильный ожог.