Как правильно сформировать плодовое дерево. Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки. Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев

Виды красок для фасада
30.10.2019

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально - доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева - чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб - это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба - от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем «горизонтальнее», тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует «промять» (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам. Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить «вертикаль». Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия - насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем. Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем «на кольцо»: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.
А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную «стрижку» придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать - следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев пугает неопытных дачников. Но если не нарушать установленных правил, эти важные в садоводстве процедуры не будут казаться слишком сложными. В начале жизни плодовых деревьев просто необходимо придавать им желаемую форму. Помимо приобретения эстетичного вида растения формирование кроны с помощью обрезки стимулирует бурный рост веток, растущих практически горизонтально. В дальнейшем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке опытные дачники быстро добиваются нужной формы садовых деревьев. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев

Планомерное формирование деревьев с помощью обрезки должно начинаться на 2 - 4 год после их высаживания.

Техника обрезки плодовых деревьев

Для стимуляции прироста выбранный побег укорачивается. Отсекание лишней его части производится над здоровой ростовой почкой. Нужно следить за точностью выполнения данной процедуры. Правильный срез делается чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет слишком близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником заболеваний.

При обрезке небольших веточек дерева начинаем срез на уровне с основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Далее выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез непосредственно над почкой. При устранении ненужных приростов срез делаем заподлицо с корой. Во время выполнения этого действия стараемся не формировать шипик.

Иногда при обрезке возникает потребность в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножом выполняем надрез над почкой. Данная процедура осуществляется при формировании разных типов низкорослых деревьев. Для высокорослых растений в объемной кроной надрезы не используются.

Удаляем крупную ветку только в определенной последовательности. Отпиливаем её в 15 - 20 см от ствола. Причем отпиливание начинаем осуществлять снизу. После того, как ветка пропилена на ¼ ее диаметра, продолжаем пилить её, но уже сверху, стараясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это нужно для того, чтобы при отпиливании ветка под своим весом не обломалась и не расщепилась вдоль древесных волокон.

При подрезании побегов - однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом стараемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.

Специалисты выделяют и особую обрезку, производимую летом. Она называется пинцировкой (прищипкой). Данная процедура предусматривает удаление верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если нужно удалить часть побега, используем секатор. Данная процедура является довольно трудоемкой, но она благоприятствует тому, что дерево начинает рационально расходовать питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её осуществления. При активном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5 - 6-м листком замедляет развитие побегов. После выполнения данной процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит повышение интенсивности роста слабых побегов, находящихся рядом с прищипнутыми веточками. Рациональнее всего осуществлять пинцировку при недостаточном росте побегов. Данная процедура улучшит развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Раны на ветках, особенно если их толщина больше 2 см, густо смазываем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на основе олифы.

Начиная работы по обрезке и формированию кроны, каждый дачник должен хоть немного разбираться в терминологии, обозначающей разные органы дерева. Так специалисты выделяют:

  • Плодовые веточки (плодухи) - укороченные боковые веточки с цветочными почками. На взрослых деревьях их бывает чрезмерно много, поэтому некоторые из них нужно обрезать.
  • Проводник - прирост, определяющий направление роста ветки. Как правило, ему дают вырасти до желаемой длины, а затем подрезают до нужного размера.
  • Боковой прирост - побег, идущий от скелетной ветки. Из них формируют новые ветки или удаляют совсем. При их вырезании на освободившемся месте смогут сформироваться плодухи.
  • Волчки - побеги, прорастающие из спящих почек на старых ветках. Они практически всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки отличаются наличием крупных листьев. Они могут достигать до 2 м, поэтому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, но не дают плодов.

Дачнику следует знать, что некоторые сорта садовых деревьев формируют плоды только на плодухах, а другие плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, поэтому к обрезке кроны следует отнестись очень серьезно, чтобы не уменьшить себе урожай. Многие неопытные дачники совершенно не знают с чего начинать обрезку. Очередность таких действий напрямую зависит от породы дерева и его состояния.

Все растения, высаженные в предыдущую осень, обрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно поврежденные холодами, обрезаем в последнюю очередь. Только так можно верно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород осуществляем до распускания почек. Практически все семечковые породы деревьев намного лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.

Интенсивность обрезки напрямую зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется совершенно другой подход, чем к взрослым деревьям. У стареющего растения отмечается интенсивное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается сокращение уровня плодоношения. Такие растения практически бесполезны без регулярной обрезки. Она осуществляется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.

Формирование кроны на протяжении всей жизни дерева диктуется постоянной сменой двух процессов, называемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений бурный рост кроны заканчивается её загущением. Дачник должен обязательно производить формирование кроны в том виде, как он хочет. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые веточки. Из-за этого крона со временем становится все реже, причем она редеет от центра к краям. В дальнейшем запускается процесс активного отмирания ветвей. Причем он начинается с их концов. Данному процессу сопутствует активный рост волчков. Значительное их количество снова приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без регулярной обрезки ветки стареющего растения зачастую заменяются ветками, выросшими из волчков, не дающих плодов.

Способы обрезки плодовых деревьев

В садоводстве используются разные способы обрезки:

  • Укорачивание (подрезка) . Оно заключается в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая - до 1/4, средняя - до 1/2, сильная - до 2/3 побега. Удаление прироста за 2 - 3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4 - 6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток - о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) - это детальная обрезка. Данная процедура всегда активизирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все веточки утолщаются. Данную процедуру рекомендуется осуществлять умеренно и не постоянно, поскольку из-за этого может уменьшиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.
  • Прореживание (вырезание) веток и побегов полностью (на кольцо). В данном случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у основания ветки. Процедура предотвращает загущение кроны, улучшает проникновение света и воздуха, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, препятствует зарастанию среза. Недопустимо удалять побеги либо ветки ниже, так называемого, кольцевого наплыва, поскольку это значительно увеличивает раневую поверхность. Очень толстые ветки сперва укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, выполненные ножовкой, обрабатываем ножом, чтобы их поверхность была максимально ровной.

Вышеперечисленные способы обрезки благоприятствуют правильному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению ненужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и нужные части растения. Активный рост побегов, провоцируемый обрезкой, благоприятствует развитию веток, хорошо проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка ветвей осуществляется в разное время года. Она определяется видом, формой и типом дерева. Радикальная обрезка благоприятствует активному приросту побегов. Значительно укороченный прирост дает мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При создании остова плодового дерева применяем радикальную обрезку. Для получения значительного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подходит. Для сохранения высокого уровня плодоношения по мере необходимости используем легкую обрезку.

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2 - 3 года. Это нивелирует шок от слишком радикальных мер. Всегда сперва вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветки. Затем удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга побеги.

Все манипуляции по обрезке и формированию кроны производим только в те сроки, которые используются для тех или иных видов деревьев в конкретном регионе страны. Так в южных регионах, где весна наступает гораздо быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни осуществляем в январе - феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начинаем в конце марта - начале апреля. Многие дачники считают, что обрезать ветки можно только в холодное время года. На самом деле взрослые деревья допускается резать даже во время цветения.

На северо-западе нашей страны деревья обрезаем в летний период и зимне - весенний. Основную обрезку осуществляем в период покоя растения, когда в нем нет активного сокодвижения. Приступаем к ней после прекращения морозов и до наступления вегетации. В более северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март - июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается активный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжаем и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет культивировать деревья нужного размера с мощным стволом (не забываем про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она способствует продолжительному периоду продуктивности взрослого растения, своевременному наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Неправильно произведенная обрезка зачастую оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. В северных регионах страны некачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении таких манипуляций учитываем особенности пород деревьев и их сортов.

Формирование кроны плодовых деревьев

Поскольку плодовые деревья в своей жизни проходят различные этапы, их жизненный цикл делят на периоды, в наименовании которых первое слово обозначает доминирующий процесс. Так чаще всего выделяют такие периоды жизненного цикла:

1. Рост

Период, которому присуще интенсивное развитие кроны и корней. В это время растения нуждаются в формировании кроны. На протяжении 4 - 5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, используемая для образования необходимой формы кроны, сводится к необходимому минимуму.

2. Рост и плодоношение

Этот период одного из этапа жизни растения , проявляется активным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он продолжается 3 - 5 лет. В это время продолжаем формирование кроны, регулярно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

3. Плодоношение и рост

Время, при котором рост веток ослабевает, а крона приобретает максимальный объем. Скелетные ветви с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, расположенных у основания. В это время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем больные, сломанные и загущающие ветки и побеги. Осуществляем легкое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.

4. Плодоношение

Период, знаменующийся окончанием роста скелетных веток. Отмирание древесины преобладает над её ростом. В этот период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, один раз в 3 - 4 года подрезаем скелетные ветки на древесине, которой 4 - 6 лет (умеренное омолаживание). По окончании данного периода подрезаем ветки на древесине старше 6 лет (сильное омолаживание).

5. Затухающие плодоношение, усыхание и рост

В это время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветви. Крона сокращается в размерах, а на её опустевших участках активно развиваются волчки. В начале данного периода регулярно осуществляем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и активным ростом волчков, осуществляем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее крупные волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Остальные волчковые побеги выламываем.

У каждой породы дерева и его сорта все этапы жизни отличаются разной продолжительностью. В каждом из выше перечисленных периодов обрезка имеет различные цели. Именно поэтому при её выполнении необходимо учитывать возраст, породу, сорт плодового дерева.

Инструменты, применяемые при обрезке плодовых деревьев

Все операции по обрезке и формированию кроны осуществляем разными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Благодаря этому не будут появляться рваные края на ветках. Для обрезки нужны:

  • ножовка;
  • сучкорез;
  • секатор с упорной пластиной;
  • секатор с удлиненными ручками;
  • секатор с двумя изогнутыми режущими пластинами.

Секаторы незаменимы для обрезки веток деревьев толщиной до 1,5 см. Ветки до 4 см срезаем сучкорезом либо ножовкой. Для обрезки веток внушительной толщины используем ножовку.

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

Обрезка молодого дерева: основные этапы

и технология формирования кроны

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева . Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой. От правильного зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

  • 1. Обрезка саженца после посадки.
  • 2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5-7 лет.
  • 3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7-9 лет.
  • 4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

  • мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
  • разреженно-ярусная,
  • кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

  • на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50-70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
  • а на карликовых подвоях (яблоня и груша)-в 30-40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

  • 1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160- 180 см.
  • 2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.
  • 3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.
  • 4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев , сформированных по мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

  • Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
  • Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70-80 сан­тиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев


Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской ча­сти России).

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

  • В год посадки (при осенней посадке - ранней весной, до набухания почек, а при весенней - сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
  • Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные - сильнее.
  • Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15-20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4-6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

  • Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
  • Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
  • Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
  • Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
  • Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
  • Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.


1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

  • Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
  • Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15-20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению крон ы.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона:
слева - дерево в конце формирования,
справа - размещения основных сучьев возможные варианты

молодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

  • Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно располо­женные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
  • После посадки все ветки кроны укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести-восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии примерно от 15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом , не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

  • 20-30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
  • 30-40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.


Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

Видеозапись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

. Лекция. Часть 1.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Формировать крону нужно для всех плодовых деревьев в саду. За счет этого повышается урожайность. Но необходимо обладать знаниями, как правильно обрезать ветки, чтобы не навредить дереву. Расскажем в статье про формирование кроны плодовых деревьев, дадим инструкции и схемы для новичков.

Суть процедуры формирования веток на деревьях

Формирование кроны важно первые семь лет жизни. Благодаря этой процедуре улучшается ежегодный прирост и повышается урожайность. Формирование кроны происходит путем обрезки веток молодого дерева. Эффект повышается, если одновременно с этим производить правильный уход: своевременно бороться с вредителями и ухаживать за почвой. Для быстрого роста дерева почву регулярно поливают, вносят минеральные и органические удобрения.

Формирование кроны косточковых пород в течение четырех лет после посадки

Преимущества формирования кроны:

  1. Хороший прирост в росте.
  2. Улучшение плодоношения.
  3. Повышение качества урожая.
  4. Омоложение дерева.
  5. Улучшение освещения кроны.
  6. Предупреждение заболеваний и гибели дерева за счет удаления сухих и больных веток.

Благодаря обрезке ветки становятся мощнее и выдерживают большую нагрузку, не ломаются под весом плодов, а ствол утолщается. Дерево плодоносит и сохраняет свою продуктивность длительный период, поскольку регулярно омолаживается.


 Перед обрезкой учитывают цели процедуры и сорт дерева.

Вместе с обрезкой веток для формирования кроны применяют сгибание, скручивание и подвязку веток. Есть и недостатки процедуры. Приступать к обрезке должны опытные садоводы, ведь при несоблюдении технологии можно навредить дереву, а именно:

  • снизить зимостойкость;
  • уменьшить прирост в конце вегетации;
  • увеличить загущение кроны. Читайте также статью: → « ».

Есть четыре вида обрезок, каждая из которых направлена на выполнение определенной цели. Различают формирующую, омолаживающую, санитарную обрезку, обрезку для снижения роста и объемов кроны. Приведем в таблице цели и особенности проведения каждого вида обрезок.

Вид Цели Сроки проведения
Формирующая Создание освещенной и мощной кроны, за которой удобно ухаживать. Придание декоративности. Первые 3-4 лет.
Омолаживающая Восстановление кроны старых деревьев, регенерация веток и стимулирование закладки почек. После 2-3 лет роста раз в 3-4 года.
Обрезка для снижения роста Повышение освещенности и продуктивности. Первые 2-4 года.
Санитарная Проводят для загущенных крон, которые длительное время оставались без ухода. Проводят круглогодично по необходимости.

Обрезка на снижение высоты применяют при промышленном выращивании деревьев, когда формируют сады низкорослых деревьев. Процесс довольно трудоемкий. При соблюдении технологии удается создать прочный скелет дерева с правильно расположенными основными ветвями.

🎧 Как обрезать и привить плодовые деревья в саду (2 части)?

Рассказывает эксперт-дачник Андрей Туманов: «Как правильно обрезать и привить плодовые деревья в саду». Автор в течение 20 лет вел на ТВ ряд передач, посвящённых любительскому садоводству и огородничеству - «Фазенда», «Грядка», «Наш сад», «Сельский час», «Полевые работы».

Способы формирования кроны деревьев

Есть такие формы кроны:

  1. Чашеобразная ярусно-разреженная. Подходит для деревьев со штамбом от 160 до 180 см. Это косточковые породы и некоторые сорта груш и яблонь.
  2. Веретеновидная. Подходит для деревьев со штамбом от 80 до 100 см. Это деревья с раскидистой кроной (яблони и груши).
  3. Ярусная. Подходит для деревьев с ярусным типом расположения ветвей.
  4. Разреженно-ярусная. Подходит для яблонь, груш, вишни, сливы и абрикоса.
  5. Безъярусная. Подходит для черешни и абрикоса.
  6. Кустовидная. Подходит для косточковых пород деревьев. Начинают формирование куста уже с первого года жизни, обрезав верхушку.
  7. Веерная. Подходит для низкорослых яблонь. Ветки короткого ствола растут вверх, поэтому в начале лета молодые побеги подвязывают, чтобы защитить неприкрытые участки кроны. Перед посадкой обязательно смотрят на тип кроны, а потом уже подбирают форму.

 Укорачивают новые побеги обычно весной.

Формируют крону в период покоя, но после окончания сильных морозов. Идеальным вариантом считается начало апреля. В Северно-Западных регионах сроки могут сдвигаться до средины июня, когда начинается цветение. Желательно провести обрезку до набухания почек или после опадания листьев осенью. Летом удаляют сухие и поврежденные ветки, а также верхушки молодых побегов.

  1. Зимой обрезают ветки при температуре не ниже -8°C, иначе раны не заживут.
  2. Посаженные осенью саженцы, как и деревья косточковых пород, обрезают до начала движения сока.
  3. Поврежденные морозами ветки обрезают после распускания почек весной.

Технология формирования кроны

Технология зависит от типа кроны. Бывают пирамидальные, раскидистые и шаровидные.

  • Для пирамидальных крон сначала вырезают ветки внутри для расширения окружности кроны. Укорачивают побеги на наружную почку (верхнюю почку оставляют с внешней стороны кроны).
  • Для раскидистых типов нижние ветки, которые наклонены к земле, вырезают. При наклоне дерева в одну из сторон, ветки обрезают больше в стороне наклона.

Совет №1. Если наклонилось молодое дерево, его выравнивают ранней весной, пока сырая земля. Для этого подтягивают штамб к колу.

При вымерзании дерева обрезают вымерзшую часть до здорового участка. Крону формируют из здорового побега. Схему формирования наиболее популярных форм крон приведем в таблице.

Форма кроны Особенности формирования
Разреженно-ярусная Центральный проводник обрезают на высоте 80 см от нижнего яруса веток. Оставляют минимум 8 почек. На 4-ый год оставляют три сильные равномерно расположенные друг против друга ветки, остальные удаляют. Последующие ярусы формируют в течение двух лет. Каждый ярус состоит из двух веток. Когда ствол достигнет высоты 4,5 м, срезают центральный проводник для остановки роста. Крону формируют на третий год роста.
Кустовидная Формированием кроны занимаются уже для однолетних саженцев. Оставляют 6 ветвей, которые находятся 15 см друг от друга, остальные побеги вырезают. По мере роста дерева нижние побеги оставляют длиннее, нежели верхние (их ежегодно укорачивают на 1/2 длины). Проводник над верхне веткой, которая растет вверх, срезают.
Безъярусная Оставляют до 6 ветвей, которые располагаются 15-40 см друг от друга. Для раскидистых крон проводник делают на 20 см выше ветвей, для пирамидальных — на 30 см выше.

Для загущенных сортов сначала удаляют побеги, которые растут в направлении внутрь кроны, пересекаются и трутся.

Техника обрезки:

  1. При удалении толстых веток пилой одновременно надпиливают по кругу, чтобы не было задиров коры.
  2. Ветки менее 1 см в диаметре удаляют секатором, над почкой оставляют шипик до 2 мм.
  3. Места среза веток толще 2 мм обрабатывают садовым варом. Лучше всего подходит средство с содержанием сосновой живицы. Наносят слоем более 3,5 мм. Замазка нужна для ускорения заживания раны и предотвращения инфицирования, защиты от пересыхания и попадания влаги.
  4. При срезании однолетнего побега делают косой срез с противоположной стороны почки. Шипик не оставляют.
  5. При прореживании ветки обрезают на кольцо. Для замазки срезов применяют латексные и натуральные масляные краски.

Особенности работы в зависимости от возраста дерева

Формируют крону для молодых саженцев на 2-3 год. Именно в тот период вырезают скелетные ветки, на которых образовалось меньшее количество плодов. Первые годы удаляют лишь больные и поломанные ветки, а также побеги, которые загущают крону. При излишней обрезке появляются волчки.


Обрезают ветки ежегодно, при этом укорачивают большие ветки максимум на 10 см. Молодые побеги не вырезают. К обрезке молодых деревьев нужно подходить с осторожностью. Ветки хрупкие, при сильной обрезке замедляется рост и увеличение объема кроны, оттягиваются сроки вступления дерева в плодоношение.

Особенности обрезки старых деревьев:

  1. При омоложении ветки обрезают на 1 м.
  2. Сухие ветки удаляют своевременно. Их не обламывают, а аккуратно спиливают.
  3. Крону формируют из новых побегов. Их обрезают для лучшего ветвления. Для работы в саду стоит запастись инструментами.

Садовые инструменты для обрезки веток

Потребуются такие инструменты: нож, секатор, сучкорез, пилка, бензопила и щетка по металлу. Для работе на высоте не обойтись без стремянки. Для замазки ран садовый вар или краска.

Совет №2. Во избежание травмирования дерева поддерживайте садовый инструмент в чистоте. После работы очищайте его и смазывайте, это предотвратит появление ржавчины.

Применяют садовый инструмент по назначению. Читайте также статью: → « ». Рассмотрим применение каждого инструмента.

  • Секатором удаляют ветки толщиной до 2 см. Он внешне похож на ножницы, только лезвия выгнуты. Есть несколько видов инструмента: для всех видов обрезок (имеет параллельные лезвия); для удаления побегов (секатор одностороннего резанья).
  • Сучкорез – это усиленная модель секатора. Это инструмент с длинными ручками. Он предназначен для обрезки веток от 2 до 5 см в диаметре.
  • Для спила толстых веток применяют пилу. Длина лезвия 30-35 см.
  • При большом объеме работ используют бензопилу. Ее применяют для омоложения старых деревьев и удаления сухих веток.
  • Зеленые побеги удаляют садовым ножом. Им зачищают места срезов и спилов перед обработкой.
  • При работе в саду на высоте пользуются лестницей, нежелательно лезть на ствол, чтобы не повредить кору. Лестницы бывают от двух до восьми метров.

 Для уборки веток с садового участка применяют измельчитель веток. Существуют электрические и бензиновые измельчители.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Когда омолаживают крону?

Омоложение кроны нужно для двухлетних и трехлетних саженцев или когда отмечают снижение урожайности. При этом молодые побеги сохраняют, а многолетние укорачивают. Если вовремя не омолодить плодовое дерево, то постепенно прекратится рост верхушки. Заметить снижение роста можно по ежегодному приросту молодых побегов. При уменьшении роста на 20 см немедленно производят омолаживающую обрезку.

Вопрос №2. Какова технология санитарной обрезки?

Во время санитарной обработки удаляют сухие, поломанные и больные ветки. После переходят к прореживанию веток в нижней части кроны, которые наклонились к земле. Затем омолаживают крону.

Вопрос №3. Что такое штамб?

Штамбом называют часть главного ствола, которая находится между прикорневой зоной и первой веткой. В зависимости от высоты штамба выделяют три типа деревьев: низкоштамбовые, среднештамбовые и высокоштамбовые. Чаще садоводы отдают предпочтение низкоштамбовым.

Вопрос № 4. Что такое центральный проводник?

Это часть ствола от нижней ветки до верхушки дерева.

Вопрос №5. Почему появляются волчки и что с ними делать?

Волчки появляются на молодых и старых плодовых деревьях. Причины отличаются. Волчки у молодых деревьев отрастают вблизи мест среза крупных ветвей. Их можно не удалять, а вот волчки, которые растут внутри кроны, вырезают обязательно, ведь они загущают крону. У старых деревьев волчки появляются при повреждении ветвей, остановке роста верхушки и вокруг стареющих побегов. Их появление указывает на необходимость омоложения.

Частые ошибки садоводов

Предлагаем ошибки:

  1. Обрезают ветки для омоложения не чаще, чем раз в 3-4 года.
  2. Ниже кольца побеги не обрезают, иначе срез долго зарастает.
  3. При использовании секатора режущую часть направляют в сторону ветки, а не в направлении части, которую обрезают.
  4. Толстые ветки сначала укорачивают, а затем спиливают на кольцо, иначе травмируется ствол.
  5. Важно учитывать особенности роста дерева. Большой ежегодный прирост дает центральный побег, а вот боковые ветки растут медленнее. Если придать боковым веткам горизонтальное положение (например, согнуть или подвязать), то рост приостановится, а начнут закладываться плоды. Ветки должны отходить от ствола под углом 45°.

Процесс обрезки плодовых деревьев преследует множество целей, основными из которых являются: уход, активизация процессов роста и развития, а также защита от заболеваний. Но наиболее важная задача, конечно же - увеличение количества и качества урожая. Однако положительных результатов можно добиться только в том случае, когда обрезка произведена технически верно, качественным садовым инструментом, а главное - своевременно. В статье речь пойдет о правильной обрезке плодовых деревьев.

Когда необходимо проводить обрезку кроны плодовых деревьев

Для каждого из видов и возраста плодовых деревьев существует свой - наиболее подходящий для обрезки период. Диапазоны процедуры можно условно разделить на несколько.

  • Осенне-зимний . Обрезку производят непосредственно после полного опадения лиственного покрова и окончания движения древесного сока. Этот период еще иначе называют временем покоя. С одной стороны считается, что это наиболее благоприятное время для обрезки деревьев. А вот с другой - именно в этот период из-за отсутствия движения древесного сока труднее происходит заживление мест срезов. Кроме того, выполняя обрезку в условиях низких температур, можно таким образом подморозить побеги, что приведет к их повреждению и нарушению функции плодоношения.
  • Весенне-летний . Начинается с момента появления первого движения древесного сока - это, так называемый, вегетативный период, и длится до сбора плодов. Это самое подходящее время для прививки и обрезки плодовых деревьев. Неудовлетворительный результат можно исправить до наступления холодного сезона.

Помимо сезонных ориентиров, прежде чем приступать к обрезке плодовых деревьев, стоит учитывать и ряд не менее важных факторов, таких как:

  • местоположение участка;
  • скорость ветра;
  • наличие осадков;
  • температура ниже 0°;

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

Основополагающими в период обрезки деревьев являются не только сезонные и погодные условия, но и качество инструментов. Требования к ним довольно просты, они должны быть максимально острыми, чистыми и удобными в эксплуатации. Что может понадобиться для обрезки.

  • Секатор. Относится к разновидности садовых ножниц. Кроме главного требования - остроты лезвий, инструмент должен быть легким и удобным в применении, так как обычно обрезка одного дерева занимает достаточно длительный период времени. Важно обращать внимание на действие храпового механизма, от него будет зависеть, с какой силой придется нажимать на рукоятки. Кроме того, лезвия должны иметь небольшой зазор, в противном случае молодые побеги будут застревать в них, чем вызовут дополнительный объем работы.

  • Садовая ножовка . Лезвия должно обладать хорошей заточкой и иметь форму, зауженную к концу полотна. Просветы между зубцами должны иметь неглубокие полости для скопления опилочного материала. Строительные пилы не подойдут для обрезки плодовых деревьев, так как могут создать дополнительное повреждение ствола.
  • Удлиненный секатор . Отличается от ручного варианта, наличием длинной рукоятки. Такая форма отлично подходит для среза отростков, находящихся чуть выше человеческого роста, без применения дополнительных средств в виде стремянки или лестницы. Существуют варианты с телескопической трубкой, благодаря чему появляется возможность регулировать высоту среза.

В работе по обрезке деревьев могут понадобиться и дополнительные инструменты.

  • Бензопила ускорит процесс среза массивных стволов, особенно это касается возрастных деревьев.

  • Лестница или стремянка позволят сформировать крону плодового дерева.
  • Спецодежда , дополненная защитными перчатками, избавит от ненужных травм во время работы.
  • Очки понадобятся в моменты распила, для защиты глаз от опилок и мелких щепок.

Техника формирования и обрезки плодовых деревьев

С технической точки зрения существует три вида обрезки деревьев.

  • «На почку». Этот метод обрезки позволяет задать наиболее верное направление роста ветви. Как правило, подобным способом обрезаются только молодые годичные побеги при помощи среза поверх выбранной почки. В процессе процедуры лезвие секатора должно быть направлено в сторону ветки.

Важно: угол среза должен быть максимально приближен к 45°, чтобы почка не была «урезанной». Кроме того, необходимо избегать излишне острого среза, в таком случае оставленная почка будет испытывать недостаток питательных веществ. А слишком длинный остаточный отросток может засохнуть и в дальнейшем его придется полностью спиливать, что нарушит процесс формирования кроны.

  • «На кольцо». Подобная обрезка производится только с целью полного удаления одной или нескольких ветвей. Причиной может стать нарушение проникновения света в крону или неверное направление веток. В последнем случае побеги забирают часть питательных веществ, которые можно распределить между более перспективными, с точки зрения урожайности, ветвями. Если побег сравнительно молодой и его толщина позволяет, то обрезку производят секатором, в противном случае применяется садовая ножовка.

Примечание: существует ряд нюансов, о которых не стоит забывать, проводя вырезку ветки «на кольцо». Нельзя оставлять излишне длинный отросток и производить обрезку вровень с корой. Правильным считается обрезка по внешнему краю кольца, которое образовано наплывами коры в месте соединения побега со стволом.

  • «На боковое ответвление». Данный вид обрезки является наименее травматичным для плодовых деревьев и сохраняет большую часть их жизнеспособных функций. Его прямым назначением считается смена направлений роста с одних побегов на другие. Происходит полная обрезка недееспособных ветвей, благодаря чему все основные функции берут на себя боковые ветви, постепенно заменяя главные.

Виды обрезки плодовых деревьев

Помимо различных технологических аспектов обрезки, существуют еще и виды этого процесса, которые определяют дальнейшее развитие плодового дерева и его урожайность:

  • Формирующий. Все действия направлены на проектирование будущей кроны, в результате должна сформироваться необходимая густота и форма. Наиболее удачное время для подобной обрезки - февраль, начало марта. В результате в период активного движения сока, который начинается с конца марта, плодовое дерево будет максимально плодоносящим. Поздняя формирующая обрезка станет причиной задержки развития растения или отсутствия урожая как такового.

Важно: правильно оформленные скелетные (направляющие) ветви, в процессе всего роста и развития растения будут служить надежным каркасом, устойчивым к любым нагрузкам, что позволит выдержать даже максимально тяжелый урожай.

  • Регулирующий. Подходит для активно-развивающегося дерева, которому необходима минимальная корректировка. В надлежащем состоянии должна поддерживаться освещенность кроны и густота молодых побегов. Потенциально удачный период: февраль- апрель или же август-сентябрь. В любой из этих периодов свежий срез быстро затягивается и не выпускает древесный сок.
  • Омолаживающий вид предназначен для старых деревьев. Главная цель - восстановление активного плодоношения. Время обрезки: ранняя весна и поздняя осень. Такая обрезка эффективна для стимуляции роста новых побегов и возобновления жизнеспособности увядающего дерева. Даже если «взрослое» дерево дает хороший урожай, ему все равно время от времени нужна омолаживающая обрезка, пробуждающая придаточные почки.

Посезонная обрезка имеет ряд нюансов, которые стоит учитывать, во избежание причинения вреда плодовому дереву.

Обрезка плодовых деревьев весной

  • Весна является наиболее продуктивным и удачным сезоном года для обрезки плодовых деревьев. Важно выждать период окончательной смены температур после зимы, чтобы прошли последние заморозки. Производить обрезку необходимо строго до момента набухания первых почек. Идеальной будет сухая погода с температурой выше 0°. Обрезку плодовых деревьев следует выполнять, соблюдая следующую последовательность:
  • Начинается обрезка именно с деревьев старших по возрасту. Ведь именно они являются основным плодоносящим составом. И только после этого можно обрезать молодые саженцы. Причина кроется в разных периодах пробуждения почек.
  • Если на участке произрастают яблоневые деревья, начинать нужно именно с них. Ведь именно это дерево наиболее устойчиво к заморозкам, и в случае если температура опять понизится, после обрезки это дерево не пострадает, в отличие от других. А вот грушу и вишню лучше обрезать ближе к маю.

  • Относительно побегов, обрезка начинается с наименее перспективных. Что это значит? Сухие или поврежденные морозами, а также насекомыми, имеющие пересечения с другими - это побеги, которые мешают нормальному функционированию кроны.
  • Крупные плодовые ветви спиливаются только вариантом: «на кольцо». Место среза необходимо покрыть специальным раствором или мокрой глиной - так он быстрее затянется, и не нанесет вред всему дереву.

Летняя обрезка деревьев

Процесс обрезки плодовых деревьев вполне можно осуществлять и в летний период. Основной целью подобной процедуры является только легкая корректировка, касающаяся веток, поврежденных морозами, в случае если они не были выявлены ранней весной. Ведь в период активного цветения гораздо проще выявить недостатки.

Помимо зачистки недееспособных побегов, в этот период можно осуществлять ряд мероприятий.

  • Пинцировку (прищепка) - процесс отсечения верхней части ветви. Молодой отросток легко срезается садовыми ножницами или секатором.

  • Пасынкование - вариант корректировки, который выполняется, когда почки дают молодые побеги и их достаточно выломать. Прием достаточно схож со стандартной обрезкой, отличие заключается лишь в том, что отсечение происходит без вмешательства садовых инструментов. Удивительно, но именно такой вариант благоприятно сказывается на затягивании места обрыва, он происходит быстрее и менее болезненно.

Обрезка плодовых деревьев осенью

  • Самый благоприятный период для проведения процедуры обрезки плодовых деревьев - это, конечно же, осень. Именно благодаря ей, дерево подготавливается к перепадам холодных температур. Самая главная цель осенней обрезки - это санитарная обработка, то есть удаление излишней сухих, болезненных и поврежденных побегов. Благодаря таким действиям древесные вредители и микроорганизмы не смогут переселиться на здоровую часть плодового дерева.
  • Кроме всего прочего, осенняя обрезка деревьев позволяет создать максимально эффективные условия для вентилирования и освещения кроны. А распределение древесного сока на здоровые ветки, позволит повысить урожайность на будущий год.

Примечание: перед наступлением холодов все крупные срезы необходимо обработать специальным защитным составом, это благоприятно скажется на скорейшем заживлении и подготовке к низким температурам. Проводить зимнюю обрезку плодовых деревьев не рекомендуется.

Схемы обрезки плодовых деревьев

Зная все принципы и виды обрезки плодовых деревьев все же трудно представить с чего начать процедуру, особенно это касается новичков в области садоводства. На помощь неспециалисту в этом вопросе может прийти приблизительный план обрезки дерева.

  • В первую очередь стоит уделить внимание верхушечным побегам - удалив тонкие развилки веток в виде «гусиных лапок».

  • Далее следует избавиться от перекрещивания ветвей, для этого необходимо обрезать побеги направленные в сторону почвы.
  • Особое внимание стоит уделить пространству вокруг ствола: обрезать ветки, направленные в его сторону и молодую поросль.
  • Формирование кроны производится при помощи удаления загущающих (растущие слишком близко) и волчковых ветвей (побеги из спящих почек).

Описанный метод идеально подойдет для ежегодной обрезки хорошо развивающегося дерева, а вот способы формирования молодых саженцев и старых деревьев имеют ряд определенных различий.

Обрезка молодых саженцев

  • С момента высадки молодого саженца в грунт и до начала плодоношения, главной задачей будет формирования каркаса дерева из скелетных веток, отслеживание роста свежих побегов и закладка будущих плодовых образований. Для обеспечения всех этих пунктов необходимо обеспечить рост кроны - равномерно во все стороны. Поэтому производится обрезка годовалых побегов и веток, загущающих массив кроны. Активно растущие побеги усекаются на 50%, а более медленные на - 25%. Благодаря таким манипуляциям крона молодого саженца через несколько лет становится мощной и плодоносящей.
  • Молодые саженцы подрезаются ежегодно, в связи с быстрым ростом. Наиболее удачным периодом для их обрезки считается поздняя осень. После листопада удаляются все поврежденные и лишние побеги. Это не только позволяет подготовить дерево к зиме, но и добиться качественного воздухообмена и освещения кроны.

Обрезка плодовых деревьев видео

Обрезка взрослых плодовых деревьев

  • Формировать крону новых насаждений достаточно легко, главное - это следовать всем правилам. А вот что касается старых плодовых деревьев, то тут следует соблюдать определенные этапы. Связано это с тем, что весь урожай на таких деревьях, как правило, располагается на самом верху кроны, плоды сравнительно небольшого размера и появляются нерегулярно.
  • Кропотливый процесс оживления старых плодовых деревьев проводится на протяжении нескольких лет, и заключается в следующих мероприятиях.
  • В первый год производится обрезка кроны на несколько уровней вниз и только с южной стороны дерева. Вся работа должна проводиться с целью перевода основных веток на боковое ответвление.
  • В следующий сезон в обязательном порядке проводится обрезка «волчков», образовавшихся при предыдущей процедуре. В противном случае они будут впитывать питательные вещества, так необходимые живой части дерева. Процесс удаления выполняется «на кольцо», время года при этом, не влияет на качество проведенной процедуры.

  • В последующие годы проводится обрезка оставшейся части кроны, а затем и очистка от «волков».
  • Наиболее благоприятный период для обрезки старых деревьев - зимнее время. Связано это с тем, что в этот период свежие срезы не гниют и в них не могут завестись вредители.

Существует определенные нюансы, соблюдая которые можно провести качественную обрезку плодовых деревьев, даже при условии, что человек делает это впервые.

  • При проведении максимально жесткой обрезки (до 35% длины всей ветви), следует обязательно соблюдать периодичность в год, а то и два. Не стоит забывать, что вариант глубокой обрезки очень травматично проходит для растения, вследствие чего может погибнуть значительная его часть.
  • Если нужно добиться от плодового дерева максимально быстрого роста, в период обрезки необходимо сократить основное число плодоносящих почек.
  • Не стоит трогать замерзшие ветви плодового дерева зимой. Рекомендуется все же дождаться весны - тогда картина погибших участков будет более полной и их можно будет аккуратно удалить.
  • При обрезке важно соблюдать соподчинение ветвей. Это означает, что количество главных и второстепенных ответвлений должно быть равномерным, в противном случае может получиться перенасыщенная ветвями или излишне прореженная крона.
  • Обрезая ветви вокруг основного ствола, не стоит оставлять близко к нему примыкающие, т.е. находящиеся под острым углом.
  • Важно помнить, что максимальным уровнем плодоношения отличаются именно горизонтальные ветки. Это стоит учитывать при обрезке плодовых деревьев, для регуляции количества урожая.

  • Большие по диаметру срезы необходимо обрабатывать специальным составом: садовым варом или гетероауксином - это ускорит заживление растения. А вот использование масляной краски в качестве покрытия срезов не рекомендуется.
  • Молодые деревья нужно обрезать минимально - только с целью формирования кроны. Излишние изменения могут привести к ухудшению плодоносящих свойств.

Кропотливый труд, который связан с обрезкой плодовых деревьев в саду, со временем окупается достойным урожаем фруктов. Самое главное - это придерживаться общепринятых рекомендаций, ведь кажущийся на первый взгляд простой процесс, на самом деле требует от исполнителя не только соблюдения технологии, но и аккуратности.