Защита водоразборной колонки от замерзания своими руками. Водопровод на даче своими руками: простейшие способы устройства Обустройство водопроводной колонки во дворе своими руками

29.10.2019

Водоразборная колонка особенно нужна для использования в населенных пунктах, где наблюдается недостаток воды, поступающей от централизованного водоснабжения.

Сказать, что устройство работает идеально, нельзя, но свои функции отлично выполняет, во всяком случае, в теплое время года.

Конструкция водонапорной колонки проста. Она устанавливается в колодце или на грунт и состоит из:

клапана;
эжектора;
трубы для подъема воды;
колонны;
рычага, монтируемого к колонне (эти два элемента находятся на поверхности).

Недостатки водоразборных колонок

Несмотря на очевидную необходимость использования при плохой подаче воды это оборудование имеет и недостатки:

в водопроводной сети должно быть достаточно высокое давление, иначе производительность колонки заметно снижается, в частности, при черпании воды с централизованной сети;
замерзание воды зимой, особенно при низком давлении;
нередко в устройство попадает грунтовая и дождевая вода, если соответствующий клапан, призванный ограничивать попадание сторонней жидкости, поврежден или сдвинут (в ряде случаев пользователи воды, устраивающие , даже не знают об этом, но вода в быту уже поступает с примесями).

Основные функции, возложенные на колонку: забор и подача воды. Поэтому оборудование для установки колонки лучше выбирать качественным, к тому же, это позволит увеличить шансы сохранения прокладки в целостности для забора исключительно очищенной воды с водопровода.

Используются водоразборные колонки не только в населенных пунктах, но и на строительных участках, в пригородных промышленных учреждениях.

Основные требования к водоразборной колонке

Для того, чтобы установка водоразборной колонки была правильной, а устройство работало долго, нужно соблюсти такие требования:

установку лучше осуществлять вблизи перекрестка или возле тротуара (однако все зависит от . Если монтаж происходит в колодец, место определено, если нет - рекомендуется выполнить как можно ближе к тротуару);
монтаж водоразборной колонки нужно осуществлять из расчета, что радиус обслуживания устройства не должен быть больше тысячи метров;
чтобы с отводом стоков не было проблем, установку лучше производить на возвышенности (но и не на значительной высоте). Главное, чтобы поддерживался естественный дренаж;
на тупиковой линии не рекомендуется производить монтаж, если он осуществляется в грунт.

В целом, водоразборные колонки используются при широких диапазонах температур: от -40 градусов до +40 градусов.

Установка водоразборной колонки своими руками

Монтаж колонки нужно проводить в такой последовательности, о чем гласит :

соединяем трубу с резьбой и фланец (можно брать как приварной, так и плоский);
берется колонка, в которую аккуратно вкручивается труба с резьбой;
следим, чтобы фланец не превышал размер самой тонкой трубы, которая соединяется с ним;
устанавливаем бетонные подушки, которые будут являться основой для водоразборной колонки. Достаточно, чтобы их размер немного превышал габариты будущей установки. Рекомендуется заранее позаботиться об обеспечении установки подушками из бетона;
устанавливаем канализационный люк, при этом обеспечиваем высокий уровень устойчивости и быстрый доступ к устройству;
промываем колонку с помощью специально подготовленного раствора из хлорной извести (не забываем при этом учитывать пропорции, указанные на упаковке).

Мы рассмотрели вариант монтажа водоразборной колонки в колодец. Устройство можно оборудовать дополнительными функциональными элементами, позволяющими расширить возможности управления и замера показателей.

Также с целью защиты от промерзания колонку в зимний период можно утеплять любыми теплоизоляционными материалами, покрывая ими стенки колодца.

Такой будет более надежным и стабильным. В случае с монтажом в грунт этого делать не рекомендуется, поскольку разобрать летом отопительный материал не удастся.

Монтаж лучше осуществлять на глубине не меньше 75 сантиметров и не больше 4 метров. От чего зависит глубина монтажа?

От того, где установлены трубы. Чем больше глубина установки, тем больше шансов, что устройство не замерзнет в зимний период.

Длина трубы, соединяющей верхнюю и подземную части, может быть разной - она зависит от расположения устройства и, соответственно, глубины залегания труб.

Это позволит установке плотно фиксироваться, не вымываться с талыми и дождевыми водами.

Схемы монтажа колонки в колодце и в грунте практически идентичны, но в случае с монтажом в колодец необходимо создать две бетонные подушки, тогда как для грунтовой колонки подойдет одна.

Вы купили участок земли с хорошим крепким домом, но там есть проблема с водоснабжением. Центральный давно вышел из строя, а воду на участок приходится завозить. Как решить вопрос с регулярным водоснабжением и возможно ли вообще что-нибудь сделать? Решить проблему поможет обустройство на даче скважины своими руками для питьевой воды. Из статьи вы узнаете, какие работы необходимо провести, чтобы обеспечить дачный участок хорошей питьевой водой.

Определение места бурения скважины

В первую очередь стоит познакомиться с соседями и узнать, как они решили вопрос водоснабжения. Если у них уже есть скважины на участках, посмотрите их расположение. Возможно, что соседи пользуются привозной водой. В этом случае вам понадобится исследование пластов почвы на участке. Результаты исследований обычно вкладывают в проект строительства. Из документов вы узнаете уровень залегания водоносного пласта и линию протока поверхностных грунтовых вод.

Следующим шагом будет определение места бурения скважины на даче. Самый простой и часто используемый в народе метод поиска воды - рамочный метод или метод прута. Человек держит в вытянутых вперед руках две изогнутых металлических проволоки. Стараясь не менять расположение рук, передвигается по участку. В месте, где ближе всего к поверхности протекает подземный ключ, проволоки начнут крутиться и перекрещиваться. Определив место бурения, необходимо выбрать подходящий для вас вид скважин под воду.

Правильный выбор места, глубины и материалов скважины на даче является гарантом получения чистой питьевой воды в достаточном количестве.

Виды скважин

От глубины залегания водоносного слоя зависит выбор вида скважины, объем бурильных работ и технология бурения.

1 — водонепроницаемые грунты, 2 — забор воды с верховодки, 3 — верховодка, 4 — колодец на верхний водоносный слой, 5 — водонепроницаемые грунты, 6 — первый водоносный горизонт, 7 — артезианские воды, 8 — артезианская скважина, 9 — песчаная скважина.

Если водоносный слой находится на глубине от 3 до 12 метров. Выкопать его могут вручную два человека. В народе этот вид скважины называют иглой. Небольшая глубина забора воды требует особенно тщательного определения места бурения.

Расположение скважины-иглы должно быть максимально удалено от выгребной ямы, канализационных труб.

Одним из вариантов устройства скважины может быть ее бурение прямо в подвале под домом. В этом случае набрать воду будет легко и просто даже в самые сильные морозы. Владельцы дач устанавливают на колодец и ручную колонку.

Песчаная скважина используется при залегании водоносного пласта не более чем на 50 метров. Обустройство такой скважины на даче придется выполнять с помощью специального оборудования. Само название скважины говорит о том, что воду добывают из песчаного водоносного слоя. Качество добываемой воды может быть разным. Необходимо сделать анализ в санэпидстанции, чтобы определить пригодность воды для питья. После окончания бурения в скважину опускают насос с фильтром. Его придется периодически доставать для чистки.

Артезианская скважина самая глубокая. Самостоятельно пробурить ее невозможно, поэтому нанимается бригаду специалистов с мощной буровой установкой. Пласт, несущий воду, залегает на глубине более 50 м. Наибольшая глубина скважины равна 200 м. Если у соседей нет скважины такого вида, сделайте заказ на бурение экспериментальной скважины для определения глубины водоносного пласта. В целях экономии средств стоит договориться с соседями, чтобы пробурить одну скважину на несколько домов. Воды хватит всем.

Что лучше колодец или скважина на даче и какой из представленных видов подходит вам следует определить самостоятельно. Если вы не планируете потребление воды в больших объемах и на участке подходящий грунт, остановите выбор на колодце, скважине-игле или песчаной. Большой потребление воды может обеспечить лишь артезианская скважина.

Бурение скважины на даче

Специалисты применяют специальные бурильные установки, а для бурения скважины своими руками необходимо подготовить лебедку, бур и крепкую надежную треногу. В качестве инструмента бурения выбирают прочный ледобур.

Для обустройства приобрести:

несколько видов труб, отличающихся по диаметру;
вентили;
мощный глубинный насос;
хорошего качества фильтр;
кессон.

Этап №1. В месте бурения выкопать яму со сторонами равными 1,5 м и глубиной до 1 м. Обшить внутри фанерой или досками.
Этап №2. Установить над шурфом треногу и закрепить лебедку. С помощью конструкции, состоящей из соединенных в одну трубу штанг, поднимают и опускают бур. Фиксируют штанги хомутом.

Диаметр скважины зависит используемого насосного оборудования. Основное требование - свободное передвижение насоса в трубе. Размер насоса должен быть на 5 мм. меньше внутреннего диаметра трубы.

Самостоятельно бурить скважину на даче лучше ударным способом. Желательно это делать вдвоем. Один крутит штангу, используя газовый ключом, а напарник сверху бьет по ней долотом. Вынимать и чистить бур желательно через каждые полметра. Во время прохождения пластов грунта бур можно менять, чтобы облегчить труд и ускорить процесс. Глинистые почвы легче проходить спиральным буром. Твердый грунт с содержанием гравия разрыхляют долотом. Для песчаного слоя используют бур ложку. С помощью желонки поднимают грунт.

Этап №3. Первым признаком приближения к водоносному слою является появление влажной породы. Работы продолжить пока бур не дойдет до водоупорного слоя.

Обустройство скважины на даче

Достигнув необходимой уровня, приступить к обустройству скважины для воды на даче. Фильтр хорошего качества можно изготовить своими руками. Для этого нужна обсадная труба, перфорация и фильтрационная сетка. Собрать фильтровую колонку из трубы, фильтра и отстойника т опустить ее в скважину.

Теперь следует приготовить смесь из крупнозернистого песка и мелкофракционного щебня. Засыпать смесью пространство между трубой и стенкой скважины. Одновременно закачивать внутрь воду, чтобы промыть фильтр.

Раскачку скважины делать с помощью шнекового центробежного насоса. Воду откачивать, пока она не пойдет на поверхность чистая, прозрачная. Насос привязать к страховочному тросу и опустить в трубу. Теперь можно соединить скважину на даче с водопроводом в доме.

Модель и мощность насоса для скважины зависит от размера обсадной трубы, глубины скважины и ее удаленности от дома. Поверхностный насос используют для неглубоких скважин. Для всех остальных нужна скважинная погружная модель.

Узнать уровень грунтовых вод своего участка.
Для бурения мелкой скважины глубиной до 5 м использовать садовый бур.
Механической буровое устройство лучше арендовать.
Труба-водовод должна не доходить до дна скважины максимум на 0,5 м.
Оборудовать вентиляционные отверстия на трубе, ведущей в скважину.
После запуска скважины воду отдать на экспертизу.

Теперь вы знаете, как пробурить скважину на даче самостоятельно и сделать ее раскачку. Обеспечить свою семью питьевой водой на даче под силу каждому мужчине. Главное - не бояться и заручиться поддержкой родных и друзей. Без них решить проблему с водоснабжением очень трудно. А как вы решили проблему с водой на дачном участке? Нам интересно узнать о вашем опыте. Оставляйте комментарии к статье.

Как бурят скважину (видео)

Обустройство скважины на воду (видео)

Далеко не всегда на дачном участке можно вырыть колодец, и для того, чтобы решить проблему с водоснабжением, обустраивается скважина, вырытая на даче своими руками или с привлечением специалистов.

Если на ваш земельный надел не подведены трубы водоснабжения от ближайшей водонапорной станции, и поблизости нет родника с питьевой водой, недостаток в живительной влаге начнет ощущаться очень скоро. Прежде всего, вода нужна для собственных нужд, полив можно организовать и из ближайшего водоема, установив там насос или простейшее колесо-чигирь на реке. Но пить из пруда или озера вы вряд ли станете, даже не забывая о кипячении. Поэтому сразу возникает мысль вырыть на дачном участке колодец. Но это очень трудоемкая задача.

Гораздо выигрышнее по затратам труда выглядит устройство на даче абиссинского колодца, который является, несмотря на название, пробитой скважиной. Да, именно пробитой, а не пробуренной, поскольку для получения этого источника питьевой воды обсадная труба сразу снабжается острым наконечником и фильтром в нижней части, после чего стрела вбивается в землю. Обсадные секции наращиваются по мере того, как каждая предыдущая почти полностью углубляется в грунт. Максимальная глубина такой скважины – до 25–30 метров, а в среднем около 12–15.

Устройство на даче абиссинского колодца

Если грунтовые воды залегают глубоко, вы все еще можете самостоятельно до них добраться, если найдете оборудование, чтобы сделать на даче песчаную скважину. Для этого понадобится ручной бур, которого может хватить, если предварительно вырыть колодец и правильно обустраивать скважину уже на дне ямы. Однако песчаный водоносный слой, который залегает обычно над водоупорным пластом глины, может располагаться на глубине более 30 метров, иногда до 50. Здесь не обойтись без мобильного бурового станка, который можно взять в аренду, или без более примитивной конструкции-треноги с лебедкой и воротом для вращения бура. О ней более детально мы поговорим далее.

Третий вариант – артезианская скважина, которая бурится до нижних водоносных слоев, залегающих на глубине до 200 метров, поверх известнякового основания. Ее уже не сделать своими руками, поскольку уходящие на сотни метров в грунт секции бура просто невозможно вращать с помощью ворота или даже доступного вам двигателя. Здесь уже нужна профессиональная техника и специалисты, ее обслуживающие. Учтите еще и выявление расположения скопления грунтовых вод, так называемой линзы. Если трубы абиссинского колодца обойдутся недорого, и при промахе их можно оставить в земле, то обсадка песчаной скважины будет стоить немало. Что уж говорить про артезианскую скважину. Поэтому необходима предварительная геологоразведка.

Прежде всего, вам стоит узнать у ближайших соседей по даче, уже имеющих скважину, на какую глубину они бурили землю. Далее сопоставляете разность высоты между их участком и своим, после чего уже появится представление о глубине залегания грунтовых вод. Далее выясните, какого рода почва у вас на участке ниже плодородного слоя. Если тяжелая глинистая, да еще и с камнями, то, вполне вероятно, пробиться сквозь такой пласт будет очень сложно, с риском повредить стрелу обсадной конструкции. Если песчаная, то, скорее всего, добраться до водоносного слоя вы сможете быстро.

Для изготовления наконечника с фильтром вам понадобится прочный металлический конус с максимально острым углом вершины. Основание конуса должно несколько превышать диаметр привариваемой трубы, который редко больше 2,68 сантиметра при внутреннем канале в 20 миллиметров. Это нужно для того, чтобы штанга относительно легко проходила в пробитую скважину. Далее в стенках трубы на отрезке в 30 сантиметров с небольшим отступом от конуса сверлим отверстия в шахматном порядке, расстояние между ними в каждом ряду должно быть около 3 сантиметров, диаметр до 8 миллиметров, лучше в пределах 6. Таких рядов получится приблизительно 5–6.

Наконечник с фильтром для пробивания скважины

Перфорированный участок надо обмотать мелкоячеистой оцинкованной сеткой. Для лучшей фильтрации можно сверху в один слой сделать с небольшими промежутками витки тонкой проволоки, которая напаивается оловом без примеси свинца, чтобы не отравлять воду. Сетку сверху и снизу закрепляем, наварив полосы металла 2–3 сантиметра шириной вокруг трубы, которые соединяем узкими (1 сантиметр) вертикальными отрезками через каждые 20 миллиметров. Получается решетка, защищающая сетку при проходе штанги сквозь грунт. Длина трубы должна быть в пределах 2 метров, чтобы удобнее было забивать деревянной «бабкой» (тяжелой колодой, подвешенной на блоке, который закреплен на высокой треноге или на потолке, если скважина бьется в подвале).

Секции из труб одинакового диаметра, у которых на концах нарезана резьба, соединяются с помощью чугунных или стальных муфт, накручивающихся с использованием уплотнителей, чтобы не пропускали воду, по мере заглубления в грунт. Когда штанга начнет двигаться особенно легко – это значит, что вы достигли рыхлого пласта, насыщенного водой. Проверьте, налейте воду в трубу, и если она уйдет быстро, попробуйте наоборот подключить ручной насос (можно через фильтр) и качать. Пошла жидкая грязь – хорошо, значит там действительно много воды, продолжайте выкачивать, внизу в это время образуется полость, или, иначе, каверна, в которой скапливается влага. Если вода не пошла, нужно постепенно углубляться, через каждые 15–20 сантиметров наливая в трубу воду и пробуя подсоединять насос. В конце устанавливается колонка, чтобы своими руками выкачивать воду.

Если вам известно, что глубина водоносного слоя около 30 метров и ниже, нужно оставить мысли об абиссинском колодце. Здесь уже гораздо эффективнее будет оборудование песчаной скважины, которую также можно на даче сделать своими руками. Называется она так, поскольку заканчивается в песчаном водоносном слое, откуда через специальный фильтр выкачивается вода.

Чтобы добраться до грунтовых вод, понадобится колонка из длинных штанг, на конце которой установлена буровая головка. Наконечники бывают разными: «ложка», «змеевик», «долото». Первый вариант состоит из двух желобков, разведенных на некоторое расстояние и смыкающихся внизу. Змеевик напоминает винт или две сплетенные спирали. , скорее, похоже на зубило каменщика. Устройство на даче песчаной скважины сложнее, чем абиссинского колодца, поскольку в процессе бурения нужно постоянно опускать вниз обсадную трубу, что, впрочем, на даче вполне можно сделать своими руками.

Для работы используется упомянутая выше тренога с лебедкой, к которой и цепляется колонка с воротом, подвешенная на свободно вращающемся кольце или крюке. Головка должна быть в диаметре меньше канала обсадной трубы хотя бы на 5 миллиметров, обычно она подбирается, исходя из размеров скважинного насоса. Высота треноги определяется длиной одной секции колонки, которая может быть от 1,5 до 4 метров. Мобильный станок для бурения может быть использован, если нет возможности собрать треногу, устройство состоит из рамы-подставки и направляющей, по которой медленно опускается блок из мотора, вращающего колонку, и груза.

Тренога с лебедкой

Буровая головка через каждые 60 сантиметров должна извлекаться для очистки от грунта, для этого можно нанести соответствующие отметки прямо на штанги.

Приблизительно при проходе такого же участка в осыпающейся породе рекомендуется начинать заглублять обсадную трубу, самая нижняя секция которой снабжается башмаком, через него впоследствии будет опущен в скважину фильтр, а следом – . Труба всегда шире буровой головки, которая движется внутри, поэтому опускать ее нужно правильно, вращением или путем забивания стальной или деревянной бабкой весом около 30 килограммов (способ зависит от ровной или зубчатой кромки башмака).

Что касается наконечников буровой головки, их нужно иногда менять, в зависимости от того, какой грунт проходите в данный момент. Для рыхлых, сыпучих пород лучше всего подходит «ложка». Если пошла твердая земля с камнями, поменяйте насадку на «змеевик». И, наконец, в самых твердых породах лучше всего использовать ударный метод прохода, применяя в качестве наконечника буровой головки «долото», острие которого может быть как острым, так и крестообразным. Когда работы закончены, на даче устанавливается смотровой колодец, вниз опускается насос, к нему присоединяются водопроводные трубы. Теперь можно подумать, как облагородить или скрыть скважину на даче своими руками, например, пустотелой имитацией камня или пня.

Как смастерить треногу для бурения?

Чтобы правильно изготовить своими руками простейшее устройство для подвешивания колонки бура, достаточно взять 3 бруса или бревна, которые соединяются в верхней части, образуя пирамиду с треугольным основанием. Также в качестве опор можно использовать металлические трубы. В центре соединения подвешивается лебедка. Через переходник в виде свободно вращающегося шпинделя с кольцом или зажимом присоединяется буровая колонка, в верхней части которой закреплен ворот.

Таким образом, для обслуживания данного приспособления необходимы как минимум 2 человека, но лучше 3, тогда двое будут вращать бур, а третий управлять лебедкой. Чтобы было проще работать, предварительно роем колодец или шурф глубиной до 2 метров. На его дно кладется настил, стенки обшиваются досками, предотвращающими осыпание. Центр ямы оставьте свободным для бурения. Сверху укладывается второй настил, тренога устанавливается с опорой за пределами шурфа или колодца.

По мере погружения бура колонка наращивается новыми штангами, самая верхняя из которых присоединяется к вороту. Чтобы проход твердых пород был легче, можно доливать в скважину воду, но тогда сложнее будет понять, когда пойдет влажный грунт, сигнализирующий о том, что начался водоносный слой. По окончании работ можно подумать, как закрыть крышкой скважину своими руками. Лучше использовать смотровой люк.

Трубный абиссинский колодец является оптимальным вариантом источника водозабора дачи/сада. Для автономной системы водообеспечения коттеджа этот вариант непригоден, поскольку не обеспечивает суточную потребность членов семьи. Перед тем как забить тубу для скважины на участке, необходимо изучить конструкцию, найти водяной пласт. Важными ограничениями для абиссинской скважины являются:

добыча воды ручным (колонка) либо поверхностным насосом – максимальный диаметр обсадной колонны ограничен 32 мм, глубина 12 м (на практике, поверхностные насосы могут добыть жидкость лишь с 8 м);
использование верхних водоносных горизонтов – «верховодка» или песчаный слой, до уровня артезианского горизонта забить трубу невозможно;
небольшой эксплуатационный ресурс – обусловлен низкой ремонтопригодностью конструкции, после засорения/заиливания отверстий фильтра прочистить его невозможно.

Рисунок 1. Трубный абиссинский колодец является бюджетным вариантом для бурения скважины на даче.

Для потребностей садоводов/дачников забить скважину является разумным решением, обеспечивающим минимальный бюджет водопровода. За воду не придется платить, поскольку не используются недра, контролирующие органы в любом случае разрешат использование источника для бытовых нужд (рис. 1).

Преимущества абиссинской забивной скважины-иглы

Перед тем как забить скважину абиссинского типа, необходимо отыскать на участке воду, разместить скважину в соответствии с нормами СНиП, СанПиН, обеспечив максимальный ресурс источника. Основными требованиями являются расстояния от колодца до значимых объектов:

50-25 м до септика. При протечках нечистот это расстояние обеспечит естественную доочистку почвой, при этом глубина скважины должна быть больше расстояния от поверхности до нижней стенки камеры очистного сооружения.
4 м от дома, хозпостроек, малых архитектурных форм. Соседство водоносного пласта, из которого периодически откачивается жидкость, снижает прочность грунта, на который опираются фундаменты.

Для сокращения бюджета строительства чаще используются народные методы определения грунтовых вод. Исследуется растительность в пределах участка, некоторые растения с 70% точностью показывают водонос. Ветки лозы начинают крутиться, смещаться в руках исследователя в месте присутствия подземной песчаной линзы.

Оптимальным вариантом является заказ услуги вертикального электрозондирования. Эта технология оперирует наземными приборами, специальным ПО, не требует изготовления контрольных скважин. По результатам составляется электрогеологический разрез, определяется не только наличие источника, но и содержание в нем солей.

Преимуществами абиссинской скважины являются:

Рисунок 2. Абиссинский колодец не занимает много места, поэтому для экономии пространства можно прокладывать другие источники рядом.

Дешевизна. Источник водозабора обходится дешевле любого другого способа добычи воды.
Простота. Конструкция не имеет сложных углов, агрегатов.
Гигиеничность. Зеркало воды защищено от засорения, поверхностных вод, устье легко герметизируется.
Высокая скорость работ. Скважины 8 м забиваются за день.
Энергонезависимость технологии. Трубу погружают в землю простейшим приспособлением.
Вариативность размещения насосного оборудования. Насос может монтироваться на трубу, удаляться от скважины на разумное расстояние, например, в подвал дома.

Для удобства рабочих трубы наращиваются после некоторого заглубления в скважину, что позволяет добавлять их по мере необходимости. Отсутствие подъездных путей, электроэнергии, сложный рельеф не являются препятствиями для данной технологии. После выработки ресурса трубы можно обрезать ниже плодородного слоя, заглушить, не вынимая на поверхность, смонтировать другой источник рядом с первым (рис. 2).

Существует способ заглубления трубы в изготавливаемую скважину без использования кувалды, копра, порчи резьбы в ее верхней части. Технология выглядит следующим образом:

Рисунок 3. Технология изготовления абиссинской скважины.

буром изготавливают направляющую скважину глубиной 0,7 – 0,5 м;
перед тем как забить трубу, ее выставляют вертикально;
в нижней трети крепятся два массивных металлических хомута;
на трубу одевается бабка (массивная заготовка с центральным отверстием, проушинами с противоположных сторон);
в верхней части хомутами на болтах фиксируется простейший полиспаст (два блока для тросов).

Для изготовления скважины достаточно двух работников, которым остается периодически поднимать бабку за трос, отпускать ее в верхней точке. Бабка ударяет нижний хомут, усилие передается на трубы, постепенно погружающиеся в почву. По мере заглубления хомуты поднимаются выше, закручиваются новые трубы (рис. 3)

Рисунок 4. Конструкция копьевидного наконечника.

Технология пригодна лишь для сыпучих, пластичных грунтов, забить копьевидный наконечник в крупный валун, скальную породу этим способом невозможно. В отличие от способа бурения, обсадная колонна одновременно является рабочим инструментом, поэтому конструкция состоит из нескольких связанных узлов:

Копье – заостренный наконечник.
Фильтр – кусок перфорированной трубы в металлической сетке, приваренный к наконечнику.
Обратный клапан – на практике обычный металлический шар, устанавливаемый на диафрагму внутри трубы.
Обсадная колонна. Она наращивается отдельными трубами резьбовыми соединениями.

Для обеспечения нормального дебита скважины фильтр заглубляется на 1-0,7 м ниже статического уровня источника водозабора.

Копьевидный наконечник обладает минимальной площадью, соскальзывает с мелких камней либо разрушает их. Этот вариант предпочтительнее обычного расплющивания или обрезания трубы под острым углом. Кроме того, обсадная колонна не забивается почвой, остается чистой на всем протяжении (рис. 4)

Эксплуатация абиссинского колодца

Ресурс источника водозабора составляет 15-30 лет при достижении песчаной линзы, 5-10 лет – при заборе жидкости из «верховодки». Поэтому для долгосрочной эксплуатации придется забить трубы несколько раз.

Кроме того, верхний водоносный горизонт слишком капризен, уровень понижается в аномально жаркие годы, несколько пользователей из одного водоносного горизонта осушают источник быстрее, чем при использовании одной семьей. В него могут попадать стоки промышленных предприятий, жидкость, используемая нефтяниками для поддержания пластового давления.

Поэтому перед использованием воды в пищу необходим лабораторный анализ. Он поможет подобрать необходимое оборудование для системы водоподготовки. Изготовив песчаную скважину своими руками, рекомендуется использовать насосное оборудование регулярно. При периодической, сезонной эксплуатации дебит снижается ежегодно, фильтр на забое скважины заиливается.

Абиссинский колодец имеет небольшой диаметр, поэтому погружные насосы в него не помещаются. Напор поверхностных модификаций насосных станций ограничен 8-12 м. Поэтому на большую глубину забивать иглу не имеет смысла.

Конструкция легко интегрируется в ландшафтный дизайн участка, в 90% случаев для абиссинской скважины применяется устьевая схема водопровода. Врезка трубопровода на отметке ниже уровня промерзания с изготовлением подземной магистрали для ввода в дом в этом случае экономически невыгодна. Кессон для абиссинского колодца не используется по той же причине.