Вентиляция в парной диаметры приточки и вытяжки. Как сделать вентиляцию в бане: способы устройства. Как устанавливать воздуховоды и решетки

В настоящее время настолько быстро развиваются строительные технологии и появляются новые материалы, что встретить настоящую русскую баню (не по названию, а по сути) можно только в отдаленных деревеньках. Считаем необходимым, прежде чем непосредственно рассматривать вопрос как сделать вентиляцию в русской бане, напомнить застройщикам, что такое традиционная русская баня, как в ней парятся, какие условия по температурному режиму и влажности. Эти знания помогут правильно решать поставленные задачи и не превращать традиционную русскую баню в обыкновенную «помывочную-парную» или смесь бань различных народов.

Русская баня – парная по-белому

Русские бани с топкой по-белому

Первые упоминания о русских банях появились в Новгородских летописях вначале ХI столетия. В те времена бани топились «по-черному». Дымохода не было, дым выходил из парной через открытые двери. После протапливания баня несколько минут проветривалась, потом двери в парную закрывались, помещение от печи снова нагревалось и баня была готова к приему людей.

Баня по-черному – фото

Такие бани сегодня встретить вряд ли удастся, зато есть достаточно много более совершенных традиционных русских бань.

Вот об этих банях мы поговорим подробно, только знание всех секретов настоящей русской бани даст вам возможность сделать в ней эффективную вентиляцию и сохранить самобытность. Как выглядела традиционная русская баня?

Русская баня – фото

Фундамент

В нашем понимании фундамент отсутствовал. По углам строения ложились большие камни, они держали вес всего сооружения. Межу большими камнями лежали мелкие, они почти не воспринимали никакой нагрузки, использовались только в качестве защитного препятствия от ветра. Зимой один-два венца бани засыпались снегом, таким способом производилось утепление пола. Кстати, засыпкой снегом нескольких нижних венцов сруба утеплялись и деревенские избы и подвалы в них.

Камни – фундамент

Сруб

Баня ставилась из толстых бревен, для межвенцового утепления использовался сухой мох. До сих пор этот материал межвенцового утепление по всем показателям считается одним из самых лучших. Мох весной заготавливали на мшаниках, сушили все лето и только потом использовали во время сооружения сруба.

Бревна готовили только зимой, часто использовался сухостой. Если поблизости природный сухостой отсутствовал, его подготавливали самостоятельно. Вокруг выбранного дерева снималась кора, дерево погибало и в таком состоянии стояло в лесу не менее года. Ошкуренный материал дополнительно просушивался перед употреблением.

Для полов бревна распиливались пополам, вода уходила в щели. Толстый пол мог стоять десятки лет в любых условиях, никто не заботился о специальной дополнительной защите от процессов гниения.

Такие же распиленные бревна служили и потолком. Баня имела размеры в пределах 2×3 метра и состояла лишь из двух помещений – парной и небольшого предбанника. Потолок был только в парной, предбанник потолка не имел, температура в предбаннике равнялась температуре воздуха. Первыми шли мыться мужчины, они раздевались/одевались в холодном предбаннике. Женщины и дети раздевались/одевались непосредственно в парной. В парной имелось одно небольшое окно и чуть больше окно устанавливалось в предбаннике.

Полки обязательно имели два яруса, тот, кто мог выдерживать высокую температуру, парился на втором ярусе, а дети и пожилые люди на первом или на полу. В качестве «вентилятора» использовался веник. Без веника и большого количества пара русская баня немыслима.

Крыша

Двухскатная под дранкой. Дранка, кстати, служила тридцать-сорок лет. Для сравнения, современные «инновационные материалы» редко имеют срок пользования более пятнадцати лет. Сегодня лучина опять входит в моду, только есть одно существенное различие – если раньше это был кровельный материал для самых бедных, то теперь с точностью до наоборот.

Печь

Самый важный элемент русской бани. Печь была большой, размеры занимали до трети всей парной.

Ставилась из кирпича, сверху вмуровывался большой чугунный чан для воды, вместительность емкости не менее ста литров. В чане не только нагревалась вода до кипения, он выполнял роль аккумулятора тепла и мог длительное время прогревать парную. Рядом с печкой стояла бочка для холодной воды, если чан закипал, то в него доливалась холодная вода из бочки. По мере протапливания бани вода в бочке с холодной водой постепенно разбавлялась кипятком из чана и нагревалась.

Каменка ставилась в дымоходе. Часто это была обыкновенная железная бочка диаметром примерно 40 см, доступ к камням обеспечивала отдельная дверка. Над каменкой стоял дымоход с шибером. Когда все дрова в бане прогорали, шибер закрывался и на камни ковшиком плескали воду для пара.

Температура в бане была относительно невысокой, около +50°, эффект жары достигался за счет влажности воздуха, она доходила до 90%. Из школы нам известно, что влажный воздух значительно лучше проводит тепло, чем сухой. Если в сухой финской бане можно выдержать температуру до +110° больше, то в русской бане при таких условиях человек в прямом смысле сварится.

Как вентилировалась русская баня

Во время принятия водных процедур иногда приоткрывались двери из парной в предбанник. Но эти действия производились не для вентиляции как таковой, а для понижения температуры и влажности.

После мытья полностью открывалась дверь парной и влага выходила прямо через крышу – потолок в предбаннике отсутствовал. Конечно, такое проветривание было малоэффективным, особенно в зимний период времени. На стенах появлялся иней и лед, деревянные конструкции почти никогда не высыхали полностью. Только в летний период можно было по-настоящему просушить деревянные конструкции. Как видите, условия эксплуатации деревянных конструкций даже при всем желании невозможно назвать благоприятными. Но за счет большой толщины и высокого качества пиломатериалов баня служила несколько десятков лет. Потом ее разбирали и ставили новую. Или поднимали и меняли нижние венцы и половое покрытие.

Зачем мы так подробно рассказывали о настоящих традиционных русских банях? Только зная принципы их функционирования, вы сможете сделать вентиляцию таким образом, чтобы не потерять главного – достоинств и отличий народной бани.

Что должна обеспечить вентиляция русской бани

Надеемся, теперь вам понятно, по каким критериям нужно делать вентиляцию русской бани, чтобы не превратить ее в «теплую помывочную». Для верности еще раз перечислим ее задачи, вентиляция должна:

• поддерживать температуру в парной в пределах +50÷60°С;
• относительную влажность воздуха в пределах 70÷90%;
• максимально быстро высушивать деревянные конструкции по окончании приятия банных процедур;
• при необходимости вентиляция должна быстро понижать влажность в помещении без создания неприятных сквозняков и без открывания дверей парной;
• быть универсальной и многофункциональной, одинаково эффективно работать летом и зимой. И при этом, конечно, сохранять все особенности именно русской бани.

Несколько слов следует сказать об «очищении воздуха от отработанных» газов. Что касается угарного газа, то никакая вентиляция не поможет, если он будет постоянно поступать в помещение. Нужно следить за тем, чтобы дрова полностью прогорели, в топке не оставалось тлеющих угольков и только после этого закрывать шибер печки. Вентиляция способна удалить уже имеющийся в помещении угарный газ при условии, что он больше не поступает.

Теперь о «кислороде». Можно в интернете найти много статей, в которых «банные знатоки» озабочены вентиляцией парной с целью поступления кислорода. Не будем слишком углубляться в этот вопрос, скажем только одно – в минуту при максимальной физической нагрузке человек вдыхает не более 10 литров воздуха, одного кубометра достаточно для 100 минут (более полутора часов). Теперь посчитайте объем парной, он как минимум 2 м (ширина)×3 м (длина)×2 м (высота) = 12 м3. Это запас воздуха для одного человека почти на двадцать часов или для двадцати человек на час. Мы уже не упоминаем, что дышать можно и воздухом с меньшим содержанием кислорода. Кто-то из нас парится дольше? Нет? Тогда не будем себе заморачивать голову «кислородным голоданием в парной». Тем более что во время понижения температуры свежий воздух будет поступать в баню и без наших расчетов.

Итак, цели вентиляции в русской бане уже понятны, рассмотрим средства ее достижения. Их есть всего два – при помощи естественной или принудительной вентиляции.

Наиболее простая с технической точки зрения, но самая сложная для расчесов с инженерной точки зрения вентиляция. Дело в том, что существует довольно много непредсказуемых и независимых факторов, влияющих на технические характеристики вентиляции. Перечислим лишь несколько переменных, влияющих на естественную вентиляцию.

• Разность температуры воздуха на улице и в бане.
• Разность показателей относительной влажности воздуха на улице и в бане.
• Конкретное место расположения отверстий входа и выхода вентиляции.
• Особенности расположения выходного отверстия на фасадной стене бани.
• Направление ветра.
• Конструкционные характеристики воздушных решеток.

Для русской бани достаточно иметь максимальную кратность смены в пределах шести объемов воздуха в течение часа. Это позволит быстро понижать в случае необходимости температуру и влажность и создавать оптимальные режимы для просушивания помещений. Дело в том, что зимой нельзя вентилировать очень быстро, помещение охладится и скорость испарения влаги с деревянных конструкций сильно замедлится, а потом и совсем прекратится.

Теплотехники-практики предлагают делать расчет сечения входных и выходных отверстий в расчете 20 см2 на один кубометр помещения. К примеру, если парная имеет размеры 3×3×2 (длина, ширина и высота) = 18 м3, то условный диаметр прохода воздуховодов должен примерно составлять 360 см2. Конечно, это очень упрощенный подход, но на практике он работает отлично, для более точного расчета нет надобности привлекать большие и дорогостоящие коллективы «научных институтов и проектных организаций».

Еще одно замечание. Желательно, чтобы вход воздуха располагался с ветреной стороны, а выход с противоположной. К сожалению, такое не всегда возможно силу различных причин. В таком случае рекомендуется закрывать декоративные решетки конусными колпаками, они минимизируют риски значительного уменьшения тяги из-за подпора внешними потоками воздуха.

С теорией разобрались, переходим к практике.

Как сделать естественную вентиляцию в русской бане

Шаг 1. Определитесь с конкретным местом расположения входного и выходного отверстий.

Вход свежего воздуха нужно делать на расстоянии примерно 10÷20 сантиметров над уровнем пола, желательно за печкой. Если отверстия за печкой, то холодный воздух будет немного подогреваться, прежде чем попасть в помещение. Это, во-первых. Во-вторых, ударяясь о препятствие воздушный поток теряет силу, что исключает появление на полу сквозняков. Наличие сквозняков в парилке – крайне неприятное явление.

Выходное отверстие надо делать под потолком по диагонали от входного.

Можно встретить советы выходное отверстие делать в потолке, но мы не рекомендуем этот вариант. С одной стороны, чердак защит его от ветра, исключаются риски критического уменьшения тяги, это плюс. Но, с другой стороны, стропильная система будет постоянно влажной, это минус. Минус намного существеннее плюса, не стоит рисковать деревянными конструкциями крыши.

Выходное отверстие на потолке – не лучший вариант

Шаг 2. Закупите материалы. Вам понадобятся куски квадратных или круглых труб для воздуховодов, регулируемые декоративные решетки, герметик, минеральная вата и метизы. Вентиляционные отверстия могут иметь круглое или квадратное сечение, на эффективность это никак не влияет, руководствуйтесь только своими предпочтениями.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Шаг 3. Проделайте в стенах отверстия. Можно использовать два способа.

1. Ручной. Дрелью высверливаются отверстия по периметру вентиляционного канала. Сверлите их как можно чаще, сверло должно находиться строго перпендикулярно к стене. Размер отверстия должен быть на 1÷2 сантиметра больше по периметру, чем размер воздуховода. Далее долотом и стамеской постепенно выбирайте оставшиеся между отверстиями перемычки. Работа трудная, «грустная» и долгая. Профессионалы для таких целей пользуются бензиновой пилой, отверстия пропиливают концом шины. Но такой способ грубо нарушает правила техники безопасности, мы не советуем им пользоваться. Лучше потерять больше времени, чем свое здоровье.
2. Механический. Для круглых отверстий можно применять коронки – специальные металлические фрезы по дереву. Есть у них одно ограничение – максимальный диаметр у большинства производителей инструмента не превышает 120 мм. Но для бань это не проблема, если помещение парной очень большое, то можно проделать несколько отверстий и закрыть их одной декоративной решеткой.

Видео – Коронки по дереву

Если стены вашей бани не из дерева, а из бетона или кирпича, лучше воспользоваться методом бурения, этапы которого продемонстрированы на изображении ниже.

Очень важно. Принимайте все возможные меры для предупреждения попадания дождевых вод на сруб в отверстиях. Для этого решетки снаружи обязательно должны плотно закрываться, для тщательной герметизации запенивайте пространство вокруг отверстий и обшивкой.

Допускается расположение входного воздуховода под полкой. Плюс такого решения – вентиляция становится невидимой. Минус – очень неудобно открывать/закрывать вентиляционное отверстие.

Перед началом работ сделайте ревизию инструмента на предмет исправности. Долото и стамеска должны быть заточены – придется рубить древесину поперек волокон, а это очень трудно. Не спешите и не пытайтесь проделать отверстие по всей глубине с одной стороны стены: чем глубже отверстие, тем труднее работать.

Ответственный момент – разметка отверстия с другой стороны бани. Делать это можно таким способом:

• вначале просверлите сверлом небольшого диаметра сквозное отверстие, дрель держите только перпендикулярно;
• далее от центрального отверстия по кругу высверливайте новые. Если вы попадаете правильно, то толщина бруса будет небольшой, конец сверла будет попадать в уже сделанный канал. Если ошиблись – увеличится толщина бруса, прекратите дальнейшее сверление в этом месте. Чтобы было легче контролировать глубину высверливания можно пользоваться специальным заводским упором дрели. Нет упора – обыкновенной изоляционной лентой или скотчем намотайте полосу на сверле на нужном удалении от его конца.

Не старайтесь сделать стенки отверстия идеально ровными, главное, чтобы между ними и трубой был зазор для минеральной ваты. Вату по периметру кладите плотно, во время установки трубы следите, чтобы она не цеплялась торцом за утеплитель.

Видео – Отверстие в бревне большого диаметра

Для фиксации трубы в отверстии используйте монтажную пену, как можно глубже запените щель между трубой и стеной бани.

Шаг 4. Вставьте в отверстия воздуховоды, сделайте все технологические мероприятия по их утеплению и герметизации. Закройте отверстия решетками.

Цены на воздуховоды

воздуховод

На этом работы закончены. Для полной уверенности функционирования системы вентиляции стоит ее проверить. Для этого полностью откройте впускное и выпускное отверстие. К входу свежего воздуха поднесите кусок горящей бумаги и посмотрите, с какой скоростью втягивается дым и как он распространяется по всему объему парной. Наличие дыма сделает воздушные потоки видимыми, можно будет примерно узнать проблемные зоны и принять меры по их устранению. Проблемные зоны – места, где воздушные потоки двигаются слишком быстро или вообще не двигаются, так называемые «мертвые зоны».

Видео – Порядок сборки наружных вентиляционных решеток

Как сделать принудительную вентиляцию в русской бане

Главное преимущество принудительной вентиляции – полная независимость от погодных условий и возможность регулировать скорость воздушного потока в зависимости от микроклимата в парной. Что касается стоимости, то она возрастает незначительно, цена обыкновенных вентиляторов доступна абсолютно каждому застройщику.

Современные вентиляторы могут регулировать скорость вращения лопастей – изменяется интенсивность вентиляции. Кроме того, некоторые могут управляться дистанционными пультами, а вентиляционное отверстие после выключения вентилятора автоматически закрывается.

Для русских бань есть некоторые ограничения использования электрического оборудования – высокая влажность воздуха выдвигает жесткие требования к классу защиты корпуса. Практики не советуют ставить вентиляторы на выходе воздуха – слишком сложные там условия эксплуатации. Устанавливать вентилятор лучше на входе, но нужно соблюдать одно условие. Дело в том, что скорость воздушного потока весьма значительная, холодный воздух может создавать очень неблагоприятные зоны в парной. Чтобы такого не случалось, устанавливайте вентилятор только за печкой, это позволит разбивать струю, подача свежего воздуха в помещение будет более щадящей. Под полкой вентилятор монтировать не стоит, холодный воздух у ног не повышает комфортность банных процедур.

Заключение

Общего рецепта вентиляции для всех типов бань не существует, вы должны уметь самостоятельно принимать решения с учетом индивидуальных архитектурных особенностей помещения и собственных предпочтений. Но в любом случае нужно прилагать максимум усилий, чтобы вентиляция повышала комфортность пребывания в бане, а не наоборот.

И последнее. Следует всегда помнить несколько универсальных правил:

• чем сложней любая конструкция, тем больше шансов ее выхода из строя, тем труднее ее делать, тем проблематичнее обслуживать;
• не все сложное считается самым эффективным в использовании. Довольно часто простая естественная вентиляция «форточкой» в парной сделает свое дело ничем не хуже, чем принудительная с пультом удаленного управления.

К советам нужно прислушиваться, но окончательные решения следует принимать самостоятельно и нести за них ответственность. А для этого без определенного багажа теоретических и практических знаний не обойтись. Именно с этой целью мы в статье попытались рассмотреть проблемы устройства вентиляции русской бани с различных сторон и предложили на ваше усмотрение несколько способов решения.

Видео – Вентиляция в сауне

На нашем сайте уже есть большой обзорный материал , поэтому теперь стоит поговорить отдельно о вытяжке в бане: о том, как она устроена, как работает и как ее самостоятельно изготовить.

Вытяжка в бане: смотря какая баня

Бани строятся из самых разных материалов, каждый из которых имеет свою специфику. Это сказывается и на вентиляционных системах, имеющих свои особенности в каждом случае. Об их отличиях в плане организации мы и поговорим ниже.

Вытяжка в сауне

Сауна или финская баня отличается от русской малым количеством пара (это практически сухая баня) и высокой температурой (которая может доходить до 130 градусов!). Во время пребывания в сауне есть четкое правило, касающееся вентиляции: воздух должен меняться не менее 6-8 раз в час. А это требует хорошей управляемости воздушных потоков, заменяющих отработанный воздух свежим менее чем каждые 10 минут.

Идеальным вариантом для сауны, (конвекционный тип). Вкратце повторим, что она действует по принципу «перевернутого стакана»:

• вентиляционный короб , стоящий по диагонали от печи, забирает околопольный воздух ;
• выводит его через крышу (стену);
• внизу, рядом с печкой находится приточное отверстие, через которое приходит свежий воздух;
• печь нагревает насыщенный кислородом воздух, он поднимается и распределяется по сауне.

Регуляция потоков производится с помощью заслонок, регулирующих открытость короба и приточного отверстия. Важным моментом при этом является постоянная работа печи, потому что именно она выполняет функцию «насоса» .

И даже если вытяжку в сауне делать по другой схеме, задача останется прежней:

• управляемый частый воздухообмен ;
• хороший прогрев прибывающего свежего воздуха;
• недопустимость быстрых воздушных течений (более 0,3 м/с), т. е. сквозняков .

В бане из сруба

Сруб был изобретен задолго до того, как оформились законы физики, на которых основана естественная вентиляция. Тем не менее, строители бань из сруба активно пользовались этими законами, чтобы владельцы бани не задохнулись в процессе парения, а баня простояла положенные ей десятки лет. (Конечно, вытяжка в бане из сруба не спасет её от пожара, но от гнили - вполне может .) В срубе приток воздуха обеспечивался за счет нижних венцов, которые намеренно укладывались свободно, то есть имели щели, через которые и «натягивался» свежий воздух. Кроме того, дверь в парилку снизу неплотно прилегала к полу.

В зависимости от того, как именно топилась баня из сруба - «по-черному» или «по-белому» - зависело и то, куда уходил отработанный воздух.

• В натопленной «по-черному» баньке печка не работает в процессе парения, поэтому для оттока использовалась открытая форточка или дверь.
• В топленной «по-белому» бане отток производился через дымоход. Печка при этом работала.

В принципе, ничто не мешает организовать вентиляцию сруба традиционным образом и сегодня. Но решать надо оперативно, еще на стадии строительства. Потому что более современное решение надо закладывать уже в проект. Как вариант, можно пробить отверстия (приточное и вытяжное) прямо на улицу и снабдить их заглушками или заслонками . Одно рядом с поддувалом печи, второе - над верхним полоком на смежной или противоположной стороне. Или сделать два вытяжных отверстия - одно выше, другое ниже верхнего полока. Еще вариант - сделать жалюзи внизу двери парной, а вытяжное отверстие - под потолком душевой.

ВАЖНО! Если нет желания делать выход на улицу, можно проложить воздуховоды, но тогда вместо естественной придется ставить систему принудительной вентиляции.

В бане из пеноблоков

Пеноблочная баня - не исключение из правила, гласящего, что о вентиляции нужно думать во время проектирования бани. Так проще, чем бить готовые стены. Чтобы обеспечить баню из ячеистого бетона достаточной циркуляцией воздуха, которая избавит строение от лишней влаги, нужно в момент заливки опалубки фундамента заложить обрезки труб, которые потом станут продухами.

Для бани, которая находится не в низине и не окружена со всех сторон постройками, достаточно двух продух на противоположных сторонах, в противном случае их делают 4. Не стоит забывать о вентиляционных зазорах между стенами и утеплителем.

Крыша тоже должна проветриваться, получая приток со свесов кровли и отдавая воздух через приподнятый конек. В помещениях приточные и вытяжные отверстия делаются по одной из стандартных схем.

В случае недостаточности естественной вентиляции на вытяжку с бане из пеноблоков рекомендуется ставить вентиляторы.

Вытяжка для бани: в каком отделении?

Если оставить в стороне уже рассматривавшиеся в других статьях вопросы о вентиляции стен, фундамента и кровли, остаются помещения - парная, моечная, предбанник и комната отдыха - где нужно организовать циркуляцию воздуха. При этом существуют определенные нормативы, касающиеся вентилирования в каждом из них и специфика изготовления вытяжки. Но обо всем по порядку.

Вытяжка в парилке

Для парящихся вытяжка в парилке бани - залог того, что они выйдут оттуда живыми и здоровыми.

ВАЖНО! Нельзя оставлять парилку вообще без вентиляционных отверстий, это большой риск угореть или потерять сознание и задохнуться углекислым газом. Нельзя делать только одно отверстие - так вентиляция не работает.

Способ вентиляции парилки может быть естественным (за счет законов физики) или принудительным (за счет вентиляторов). Отверстия могут вести на улицу, в воздуховоды и в соседние помещения. На вентиляционных отверстиях ставятся либо жалюзи, либо заслонки. Приток воздуха может быть организован через низ двери парной, отстоящей на 3 см от пола или с жалюзи в нижней части дверного полотна.

Своими руками придется изготовить только короб. Все остальное (гофра, клапаны, задвижки, заслонки) есть в продаже. Вентиляторы (если понадобятся) различаются по диаметру и мощности. Для автоматического управления принудительной вентиляцией можно использовать реле. Отверстия в стене либо оставлены при строительстве, либо пробиваются в уже построенной бане.

Полезное видео

Посмотрите, как умельцы сделали короб для вытяжки вентиляции из досок:

В моечной

Согласно уже упоминавшимся нормативам, циркуляция воздуха в моечной в час должна быть кратна 8 объемам помещения для приточной вентиляции и 9 - для вытяжки. Это означает:

• что размеры вытяжного отверстия будут больше приточного;
• либо вытяжных будет два на одно приточное;
• либо на вытяжку поставлен вентилятор .

В любом случае, это интенсивный воздухообмен, который предназначен в первую очередь для быстрого осушения моечной. В процессе мытья он не требуется, поэтому его регулируют заслонками.

Кстати, приточные отверстия могут делаться в предбаннике или комнате отдыха, а вытяжные - в моечной. Это позволит вентилировать сразу два помещения. Аналогично вытяжка делается в санузле, причем принудительная, чтобы создать низкое давление. Тогда воздух будет вытягиваться из соседних помещений и уходить через принудительную вытяжку. Таким образом, помещения соединяются сквозными отверстиями, которые с одной стороны будут приточными, а с другой - вытяжными.

Составные части вытяжки в моечной бани не отличаются от использованных в парилке.

Как сделать вытяжку в бане

Это уже говорилось не раз, и все-таки стоит повторить: затраты на обустройство вентиляции вырастут многократно, если делать ее с опозданием , после завершения строительства. При этом принцип создания вентиляции в бане остается неизменным: нужно создать условия для притока и оттока воздуха из помещений. Итак, как сделать вытяжку в бане своими руками или руками профессионалов.

Вытяжка в бане: схема

Схем множество, но для понимания принципа вентиляции годится какая-нибудь одна. Чаще всего предлагаются схемы вентиляции парилки, но куда больший интерес представляет схема для всей бани, с пояснениями.

Посмотрите на эскиз. На нем видно, что вентиляция проведена в моечной, парилке и комнате отдыха. Причем приток воздуха осуществляется с одной трубы в две точки, одна из которых находится в парилке, а вторая - в комнате отдыха. Вытяжка же расположена и в моечной, и в парилке, и в комнате отдыха. Опишем все вентиляционные приспособления в каждом помещении:

1. Моечная - окно из металлопластика, регулируемая вытяжка, которая осуществляет забор воздуха через диффузор, расположенный на потолке. Оттуда воздух уходит через трубу на крышу.
2. Парилка - утепленная форточка, расположенная ниже полка, регулируемая вытяжка, которая представляет собой вертикальный короб, заборное отверстие которого 150 см² расположено ниже полка, а выход из трубы на улицу осуществляется возле потолка. Один из каналов регулируемого притока возле печки, площадь сечения 150 см².
3. Комната отдыха - регулируемая вытяжка, представляющая собой короб с сечением 150 см², высота заборного отверстия 30-40 см от пола, выход через трубу на улицу возле потолка. Регулируемый приток через второй канал с выходом возле топки печки.

Своими руками: как правильно сделать

Вытяжка в бане своими руками это не то, что невозможно осуществить, но к делу нужно подойти расчетливо и не спеша. Для того, чтобы самостоятельно сделать вытяжку, нужно и подготовить согласно ей материалы. Также необходимо сделать расчет сечения вентиляционных труб.

ВАЖНО! Объем притока должен быть равен или быть меньше объема вытяжки.

Для этого нужно знать объем помещения и коэффициент кратности (сколько раз воздух должен обновляться за час) - он есть в нормативах. В магистральных воздуховодах скорость движения не должна превышать 5 м/с, в ответвлениях - 3 м/с, в парилке - 2м/с, естественная вентиляция - до 1 м/с. Далее в таблице находим значение сечения трубы, которое ближе всего дает нужный объем при заданной скорости.

Зная сечение, остается подготовить гофру или трубы соответствующего диаметра, которые одним концом крепятся в помещении на нужной высоте согласно схеме, а другим - выходят на улицу. Для крепления используются саморезы, металлический скотч и монтажная пена. Отверстия снабжаются заслонками в помещении, решетками на выходе. Кстати, чистка вентиляции должна производиться раз в год .

Полезное видео

Посмотрите небольшой ролик, где показана наглядно вентиляция в одной бане:

+++
Ну вот, теперь вы точно знаете, как правильно сделать вытяжку в бане, чтобы спасти себя, домочадцев и гостей от удушья в бане. Остается только правильно применить полученную информацию.

Вконтакте

С давних времен люди считали, что баня способна оздоравливать организм. Не зря в народе появилась поговорка: «Баня парит, баня правит, баня все поправит». Чтобы действительно получить заряд бодрости и здоровья, необходимо создать максимально благоприятный для этого микроклимат с достаточным содержанием в нем кислорода. Этому и служит вентиляция в бане в парилке, где в течении каждого часа воздух должен обновляться не менее 2-х раз. Когда говорится о бане, то подразумевается в том числе и о парной.

Качество принятия банных процедур и наше самочувствие напрямую зависят от того, правильно ли выполнена схема вентиляции в парной. Прежде, чем мы рассмотрим, как сделать вентиляцию в парилке, разберем ее функции.

Функции естественной вентиляции парной

Баня нуждается в вентиляции, т.к. она выполняет 3 основные функции:

1. Насыщение парной кислородом.
2. Создание оптимальных банных процессов для управления паром и воздухообменом.
3. Просушка бани после мытья, чтобы предотвратить образование плесени и грибков, разрушающих деревянные строения.

Чтобы парильщикам легко дышалось, требуется постоянное поступления свежего воздуха.Многие утверждают, что вентиляция парилки не нужна, т.к. после мытья проветривают баню через дверь и окно.

В организме человека в момент парения в несколько раз возрастает процесс обмена кислорода в крови. За одно посещение парной (до 2 часов и более) взрослый человек выделяет 0,5-1,5 л пота, который является концентрированным токсином. Без притока свежего воздуха мы отравляемся продуктами своей же жизнедеятельности. Воздушная смесь с низким содержанием кислорода и высоким углекислого газа может вызвать головные боли, тошноту, головокружение и вялость. Люди воспринимают это как непереносимость бани, и не осознают, что сами создали такие условия. Причина в том, что отсутствует вентиляция в парной.

Как создаются паровые режимы? Чтобы воздушный поток быстро нагревался, его вводят внизу печи, от которой он нагревается и, смешиваясь с паром, поднимается к потолку и к зоне парения.

Там создается слой пара, который при охлаждении начинает оседать в виде конденсата. На стене, напротив печи, противоположной стороне ниже, под полком бани, делается отверстие для выхода отработанного воздуха. За счет внутренней циркуляции идет активное подмешивание свежего воздуха и удаление ненужного. На каналы устанавливают задвижки, чтобы корректировать в парной воздухообмен. Так идет управление паром, и банные процедуры проходят в более комфортных условиях.

На противоположной от приточки стене в верхней части делают еще одно вытяжное отверстие, которое закрывается на период топки и мытья. Верхняя вытяжка не для паровых режимов. Она нужна только для просушки бани после мытья. После принятия банных процедур необходимо открыть и верхнее отверстие и нижнее, чтобы хорошенько просушить помещение.

Многие заблуждаются, утверждая, что просушить баню можно печью при закрытых дверях и окнах. Это иллюзия. При отсутствии воздухообмена хорошо высушить баню не удастся. При нагревании воздух способен удерживать в себе много воды (пара). При его остывании все происходит наоборот: воздух не может удерживать много влаги и начинает выбрасывать ее в виде росы. В результате в бане останется много сырости. При организованной вентиляции с каждым новым потоком уносится на улицу и лишняя влага. С этим справится любая стальная печь, ведь процесс остывания идет до 3 часов.

Вентиляция парной через фундамент

Конструкция постройки влияет на выбор вида системы вентилирования.

Пример вентилирования парной через фундамент

Раньше в рубленых банях вентиляции не было, либо она применялась в простейшем виде. Воздух из парильного отделения выходил через поддувало печи, которая была установлена здесь же. Поступление свежего воздуха осуществлялось через, приоткрытую на 5 мм, дверь. Конструкция бани была такова: парная, моечная и печь в одном помещении.

Чтобы печь работала как вытяжка, надо устанавливать ее так, чтобы поддувало было ниже половых досок. Следует учитывать, что вентилирование через печное поддувало идет только в период горения огня в печи. Если используются печи с кратковременной работой, без применения усовершенствованной системы вентиляции не обойтись.

Вот еще одна схема, которая поможет тем, у кого печь металлическая. Основой вентиляции парной является сама горящая печь. Она должна вентилировать не только баню, но и весь фундамент. Под баней обычно скапливается плохой воздух с неприятным запахом, если все устроено не верно. Сделанный в фундаменте продух способствует поступлению воздуха под пол.

С вентилированием подпола

В режиме прогрева (топки) бани воздух циркулирует между моечной, парной и пространством под общим полом. Для этого в перегородке между парилкой и мойкой делают окно с задвижкой, чтобы регулировать вентиляционный режим.

Из дымохода печи идет тяга на поверхность. Для нее воздух поступает из всех возможных щелей.

По металлической трубе диаметром 115 мм проходит 5-10 л/сек дымовых газов, равнозначно всасывающему воздуху печи – 300-600 л/мин, а это 2-3 бочки воздуха в 1 мин печь выкачивает в дымоход.

Поэтому если ваша печь бодро дымит трубой, значит, такое же количество воздуха она поглощает через поддувало из бани, при этом отдает колоссальное количество тепла.

Если ваша печь берет воздух своим поддувалом из вашей парной – она в первую очередь вентилирует вашу парную, потом подполье и через него воздух попадает обратно, т.к. имеет общий объем. Должно быть общее подпольное пространство под всеми отделениями бани. Если полы сделаны независимыми друг от друга, то вентилирования не будет. Доски пола надо стелить не плотно, через 5-10 мм друг от друга.

В течение 15 минут весь воздух бани совершенно полностью меняется, происходит 100% воздухообмен через дымовую трубу. Для дополнительной терморегуляции также можно открывать дверь основного помещения в предбанник, чтобы воздух выходил туда и далее на улицу.

Оптимальная схема для парилки

Существует много схем с разными преимуществами. Вот одна распространенная схема, по которой может быть устроена вентиляция в парилке своими руками. Она также позволяет регулировать воздушный поток для поддержания того или иного режимов.

Рассмотрим подробнее. Печь и дверь на одной стороне. Приток воздуха за печью и через нижнюю щель двери. Напротив смонтированы два вытяжных канала (один под потолком, другой – над полком), соединенные между собой трубой или коробом.

1. В период нагревания парильной комнаты закрываются оба вытяжные отверстия, а приточные остаются открытыми.
2. В период парения закрывают верхний вытяжной клапан, а нижний открывают. Начинается циркуляция воздушных масс: от печи устремляется к потолку, упираясь в стену опускается. Частично он вытягивается нижним клапаном наружу, а оставшаяся часть продолжает двигаться ниже к полу и обратно вверх.
3. После парения, для высушивания бани, открывают оба вытяжных клапана.

Применение механической и комбинированной вентиляции

В парных помещениях обустроить вентиляцию можно несколькими вариантами. Помимо естественной, в парильном отделении используют механическую и комбинированную вентиляцию. Это зависит в основном от планировки, например, если баня пристроена к жилому дому. Когда с улицей граничит только одна стена и все клапаны установлены на ней, тогда вентиляция в бане в парилке без механического побуждения не обойдется.

В механической и комбинированной вентиляционной системе применяются специальные приборы , контролирующие воздухообмен.

Чем ниже размещены вентилирующие отверстия, тем больше тепла сохранится в парной. Чтобы достичь хорошего результата необходимо дополнительно оснастить систему вентиляции механическими приборами. Для этого используются в воздуховодах дефлекторы или простые вентиляторы. Воздухообмен идет по прежней схеме, только удаление ненужного воздуха из помещения идет за счет вентилятора. Это комбинированная система. При механическом типе вентиляции и в приточном и в вытяжном канале ставят вентилятор.
Индивидуально для каждого помещения подбирается свой тип системы.

Какие условия необходимо соблюдать

• Не должен нарушаться температурный режим в парной. Вентиляцией должны правильно распределяться воздушные потоки, не нарушая установленной температуры: горячий воздух вверху и прохладнее ближе к полу.
• Для изменения скорости движения воздуха, на каналы следует ставить задвижки с возможностью регулировки.
• Поступление новых воздушных масс в парильную должно быть напрямую с улицы. Исходя из особенностей постройки, можно монтировать воздуховоды.
• Во избежание обратной тяги не допускайте разницы в площади между вытяжным и приточным каналом.
• Для защиты полов от возгорания приточный канал под полом устанавливается около металлического листа печи, обдувая ее холодным воздухом.
• По окончании приема бани тщательно просушите полы и все комнаты.
• Вентиляционные отверстия снаружи закрывайте решетками для защиты от грызунов.

Замеры микроклимата в парной

У каждого парильщика требования к условиям температуры и влажности индивидуальные. Они основаны на личных ощущениях. Добиться создания определенных параметров можно с помощью приборов.

Измеряют температуру в парной спиртовым термометром. Нельзя применять ртутный термометр. Можно пользоваться электрическим термометром. Термопару размещают в парильной комнате, а индикатор выводят в предбанник или комнату для отдыха.

Влажность воздуха можно измерить гигрометром. Исходя из индивидуальных пристрастий парильщика, можно с помощью этого прибора установить определенный режим.

Что в итоге?

Комфортные условия при парении и в конечном итоге степень удовлетворения обусловлены сбалансированным режимом влажности, тепла и наличием свежего воздуха. Для создания таких условий применяют приточную и вытяжную вентиляцию. Главное — правильно ее организовать.

Подходящий микроклимат и правильная схема вентилирования воздуха создают условия для более качественного парения.

В бане важно поддерживать оптимальный уровень влажности и температуры: пар, жар и сопровождающий их резкий температурный перепад обладают разрушительной силой, способной деформировать даже стройматериалы новейшего поколения. Но как сделать вентиляцию в бане, чтобы такие фундаментальные характеристики укрепляли долговечность всей постройки, да и наше здоровье тоже? Рассмотрим оптимальные варианты.

Доказано, что дерево (основной материал для строительства бань) в этих жестких условиях прослужит до 20 лет, но только лишь при интенсивном воздухообмене. А постоянный недостаточный приток сухого воздуха заставит нас уже через 5 лет заменить обшивку в парилке, выложив за этот ремонт солидную сумму.

Из-за дефицита свежего воздуха деревянная обшивка интенсивно поражается грибками и бактериями и удручает нас стойким неприятным запахом. Кстати, применение агрессивной дезинфицирующей химии в бане абсолютно запрещено.Поэтому, давайте разбираться,как в бане сделать правильно вентиляцию, чтобы полностью удалить из помещения этот вредный «коктейль», усиленный спорами плесени и грибка.

Вентиляция в бане

Вентиляция — процесс отвода отработанного воздуха и полная замена его наружным.

Механизм действия вентиляции прост׃ через одно отверстие свежий воздух проходит в помещение, а через второе (отработанный) выходит на улицу. Сила воздушного вихря зависит от размера и расположения таких отдушин. Избежать популярных ошибок при этом нам поможет правильный расчет параметров для конкретной бани.

Особенности проветривания

Рассмотрим, как правильно сделать вентиляцию в бане.

Проекты выполняются профессионалами для любых бань, но при самом монтаже важно соблюдать такие условия.

• непосредственно при строительстве, так как нелегко и опасно пробивать каналы для вентиляции в уже готовой постройке. К тому же подходящая вентиляционная схема неизбежно потребует соответствующих изменений в общем плане здания.

• Вытяжное отверстие всегда больше приточной отдушины: для ускорения оттока обустраивают и 2 вытяжки. В этом случае отработанный воздух быстрее покинет комнату, освободив место свежему.
• Регулировать скорость такого замещения будем задвижками: мы полностью их закроем при разогреве бани, чтобы быстрее достичь желаемой температуры. К тому же зимой без такого сдерживания естественного холодного потока мы также не обойдемся. Итак, задвижки отлично регулируют интенсивность вентиляции.
• Сечение отверстия строго пропорционально объему конкретного помещения: 24 мм на 1 куб. м.

На фото — задвижка на отверстие.

• Приточная вентиляционная система предполагает также подогрев воздуха зимой и его охлаждение летом. Вытяжная же вентиляция лишь удаляет из парилки нездоровый воздух.

Обратите внимание!
Вытяжное отверстие нельзя размещать напротив приточного: воздушная масса не успеет постепенно и мягко смешаться, и образуется опасный сквозняк.

• Сильный конвекционный поток максимально освежит воздух, ведь за 1 час требуется почти 10-кратное обновление атмосферы в парилке.

Способы устройства вентиляции

Специалистами разработаны оптимальные варианты расположения самих вентиляционных люков в парилке, а выбор конкретной схемы зависит от особенностей постройки бани. Рассмотрим самые популярные виды.

За печью

• Входное отверстие будет очень кстати внизу за печью, при этом каменка станет на пути свежего, но холодного воздуха.
• Выходные каналы делаем прямо в полу, а подпол сообщается с , ведущей на улицу.
• Отработанный воздух опускается и сквозь отверстия уходит в подполье, а отсюда по трубе, вырывается наружу.
• Данная схема экономит тепло,и осушает всегда сырой подпол, не допуская появления там зловонных и вредных спор плесени.

Над печью

• Входное отверстие для наружного воздуха оборудовано выше каменки, а выходное делаем в противоположной стене, но ниже входного.
• Тогда теплый поток у печи поднимет холодный, затем опустится и уйдет наружу.
• Холодный воздух не сможет проникнуть через выходной канал.

Под печью

• Входное отверстие делаем рядом с печью, внизу.
• Холодный воздух, проходя мимо печи, нагревается и уходит вверх.
• Выходные трубы ставим в противоположном углу, одно в метре от пола, второе — под . Они связаны единым коробом вентиляции, который мы выводим в общий канал или на крышу, а можно и на чердак.
• Все отверстия оснащаем решетками и задвижками, регулирующими интенсивность потоков воздуха.

Тяга от печки

Если печь возведена прямо в парной, воспользуемся такой остроумной схемой:

• Каменку устраиваем так, чтобы поддувало было ниже пола, а входной канал вентиляции оборудуем немного выше, над полом.
• Теперь тягу обеспечит сама печка, без вентиляторов.
• Отработанный воздух уходит через ее трубу, а низкий приточный вход повысит КПД каменки.

Вытяжка под полом

• Приточный вход устраиваем позади печи, в полутора метрах от уровня каменки, но вытяжное отверстие делаем на противоположной стене ниже пола на 30 см.
• В вытяжное отверстие вмонтируем вентилятор.
• Преимущества схемы – в равномерном прогревании поступающего целебного воздуха: холодный поток мгновенно нагревается от печи, уходит под потолок, а охлаждаясь, устремляется вниз, на выход.
• Чем ниже вытяжка, тем сильнее отдача от печи.

Другие варианты

• Схема 1: холодный поток проникает в парилку, нагревается от печи и удаляется через вытяжку на противоположной стене.Для нагнетания воздуха применим вентилятор, вмонтированный в вытяжку.
• Схема 2:инструкция рекомендует отверстия и приточное, и вытяжное расположить напротив печки на одной стене׃вход – в 30 см от пола, а выход – в 30 см от потолка. Это отличная схема, если у баньки при доме только одна внешняя стена, и лишь ее мы используем для вентиляционных отдушин.
• Схема 3: приточное отверстие оборудуем позади печи в 30 см от пола. Вытяжку разместим на противоположной стене также в 30 см от пола.
• Схема 4: для бань с беспрерывным циклом: здесь поддувало каменки — еще и вытяжка, поэтому своими руками мы оборудуем лишь одно приточное отверстие у пола, прямо напротив жаровни.

Механизированная вентиляция

Уточним, как в бане сделать вентиляцию идеальной: именно электрический каменок обеспечит интенсивное поступление свежего воздуха через вентиляцию .

Искусственное нагнетание пара парогенератором широко применяют в современных русских банях. Аналогичная вентиляция и в турецкой бане с обязательной влажностью в 100%. Механическую вытяжку здесь делают под куполом, но в трубу вставляют осушитель воздуха, отводящий влагу в канализацию.

Совет!
В русских банях, где готовят пар вручную, воспользуемся народными способами проветривания: низ дверей зашьем вентиляционной решеткой.

Скоростная вентиляция равномерно прогревает и комфортно освежает помещение.Специальные вентиляторы изготовлены из термостойкого стеклополиамида и выдерживают нагрев до +130 градусов, потребляют от 18 Вт. Класс защиты такого прибора — от IP-44 и выше.

Вывод

Организация мягкого щадящего, но свежего обдувания парилки с сохранением приятного микроклимата – в особой схеме расположения приточного и вытяжного отверстий, а также специально устроенное вспомогательное оборудование к ним.

От вентиляции зависят:

• направленность и количество теплого воздуха;
• отсутствие угара;
• экономное расходование топлива.

Механическая вентиляция предполагает применение программных устройств, контролирующих и самостоятельно поддерживающих заданные параметры температуры, влажности, свежего воздуха. Но цена такого идеала значительна. Впрочем, выбор за нами.

Комбинированная вентиляция основана на закономерностях размещения отдушин, а разницу давлений нам дают механические приборы, вытягивающие воздух — вентиляторы. Это оптимальный вариант банной вентиляции.

Видео в этой статье наглядно продемонстрирует нам процесс создания оптимальной воздушной среды в бане.

Собственная баня – это мечта каждого домовладельца и дачника. После трудового дня приятно попариться и отдохнуть, оздоровить свой организм. Но это возможно только при соблюдении нормальных условий в бане. В парилке должны быть достаточно высокая температура, определенный уровень влажности, не должно быть никаких сквозняков. Избыток в помещении углекислого газа и недостаток влажности могут нанести непоправимый вред здоровью. Нужна ли вентиляция в бане и парилке? Для поддержания оптимального движения горячего и свежего воздуха она просто необходима.

Необходимость обустройства вентиляции

Представьте себе картину: в парилке находится 2-3 человека с вениками. Они с удовольствием парятся, дышат, выделяя углекислый газ. Этот газ смешивается с горячим воздухом и паром. Дышать становится все труднее, а притока свежего воздуха нет. Чтобы его глотнуть, нужно выйти из парилки. А хватит ли для этого сил? Что нужно сделать, чтобы в парилке были комфортные условия?

Такие условия позволяет создать правильно выполненная вентиляция в парилке. Происходит это за счет эффективной циркуляции воздушных потоков, идущих от печки и извне, а также выходящих наружу через специальные отверстия. Чаще всего вентиляционная система основывается на принципе естественного притока свежего и вывода из помещения насыщенного парами, отработанного воздуха. Особенно это важно в деревянных строениях, так как избыток влажного воздуха приводит к быстрому приходу в негодность стен сооружения.

Для оборудования вентиляции в парной, имеющей небольшую площадь, не требуется специального дорогостоящего оснащения. Если в парной свободно размещается 10-12 человек, а стены бани выполнены из кирпича, то понадобится установка вытяжного вентилятора или приточного клапана. Приточная вентиляция способна регулировать в автоматическом режиме циркуляцию воздуха, влажность и температуру воздуха. Основными признаками необходимости устройства вентиляции в помещении моечного отделения и парилки являются:

• появление конденсата на поверхности потолка и стен;
• часто появляющийся неприятный запах;
• грибки и плесень на деревянных стенах.

Дополнительно проверить тягу в парной очень просто: нужно взять горящую спичку или полоску тонкой бумаги и поднести их к вентиляционному окошку. Если бумажка или пламя спички остаются неподвижными, то нужно прочистить систему вентиляции или установить устройства, повышающие эффективность работы системы. Для установленной в парилке газовой колонки обязательно нужно оборудовать специальный канал вентиляции. Проверять наличие тяги с помощью горящей спички, если есть газовая колонка, категорически запрещается. Малейшая утечка газа может вызвать возгорание.

Приобретать вентилятор нужно в специальном исполнении. Такое изделие, способное выдерживать 130 и даже 180° С, выполнено из термостойких материалов. Оно работает от домашней электрической сети и потребляет от 18 Вт. В магазинах можно выбрать вентиляторы разных диаметров.

Вернуться к оглавлению

Обустройство вентиляционной системы

При обустройстве вентиляции в парилке нужно соблюдать несколько принципов:

Изображение № 1 Окна для притока воздуха оборудуют заслонками.

1. Поступающий извне воздух не должен влиять на общую температуру в парной.
2. Ближе к полу должен располагаться более холодный слой воздуха, в среднем слое должна быть комфортная для тела температура, у потолка воздух имеет самую высокую температуру.
3. Воздух, насыщенный углекислым газом в процессе дыхания парящихся людей, должен своевременно удаляться из помещения парной.

При устройстве вентиляции в парной нужно соблюдать следующее условие: количество свежего воздуха, поступающего в помещение парилки, должно равняться количеству вытесненного прогретого воздуха. Сами окошки для притока и оттока воздуха должны располагаться в правильных местах.

Отверстие для притока свежего воздуха располагают в нижней части стены на высоте от пола до 40-50 см. Вытяжное окошко оборудуют в верхней части противоположной стены, ближе к потолку. Эти окошки оборудуются задвижками или заслонками, которые помогают регулировать поступление свежего и отток отработанного воздуха (изображение № 1). Снаружи их нужно закрыть противомоскитной сеткой.

Печь устанавливают как в самой парилке, так и в соседней комнате, где могут быть моечное отделение, место для отдыха или тамбур. Каменка в любом случае монтируется только в парной. Отверстие для притока свежего воздуха рекомендуется устраивать рядом с каменкой. Такое расположение обеспечивает быстрый прогрев поступившего воздуха, снижает теплопотери.

При соблюдении этих условий процедуры в парильном помещении будут приносить полноценный и здоровый отдых для тела и души, восстановят силы. Проветривание бани и быстрое осушение ее помещений избавят хозяев от забот по борьбе с грибком и плесенью.

Элементами естественной вентиляции могут являться:

1. Небольшие щели в дверном проеме. Если печь расположена у входной двери, то воздух, проникающий сквозь эти зазоры, будет быстро согреваться.
2. Отработанный воздух через топочное отверстие выходит в трубу. При открывании двери тоже происходит проветривание помещения за счет поступления порции свежего воздуха.

В бане с кирпичными стенами нужны отверстия примерно 20х20 см, в которые вставляются и запениваются пластиковые или металлические отрезки труб. К ним присоединяются трубы из других помещений бани. При необходимости в трубе устанавливается дополнительный вентилятор для вывода отработанного воздуха.

Существует правило, по которому определяется площадь вентиляционного окна. На каждый кубический метр объема парилки должно приходиться 25 см² площади окна. Возможный вариант вентиляционной системы представлен на изображении № 2. Входное и выходное отверстие можно располагать в разных местах (изображение № 3).

Вернуться к оглавлению

Оборудование вентиляции в сауне

Изображении № 3. Размещение вентиляционных отверстий в бане

Посещение сауны считается отличной процедурой для укрепления здоровья. В горячей атмосфере сауны происходит стимуляция обменных процессов в организме, снимается усталость. Но нужно помнить о том, что эти процедуры не рекомендованы людям с сахарным диабетом, заболеваниями сердца и кровеносных сосудов.

Располагать сауну лучше всего на берегу водоема. Но это условие не всегда выполнимо. Можно устроить сауну в ванной комнате большой площади. Обязательно нужны вентиляция и душевая кабина. Внутренняя отделка выполняется из ольховой или липовой вагонки. У каменки стена должна быть из кирпича. Приточное вентиляционное отверстие 10х10 см располагается внизу за печкой, выходное – у самого потолка. Размеры выходного отверстия не могут быть меньше входного. Для регулировки воздушного потока они оснащаются задвижками.

Пока идет разогрев воздуха в парилке, задвижки находятся в закрытом положении. Так воздух в помещении прогреется гораздо быстрее. Во время принятия парных процедур заслонки приоткрываются. Каждый час обновление воздуха в парной должно производиться не менее 3 раз. После того как все попарились, оба отверстия нужно полностью открыть для проветривания помещения.