Утепление мансардной крыши изнутри. Как утеплить крышу мансарды изнутри. Схема утеплительных работ

Наклеивание
04.11.2019

Мансарда расположена под крышей дома. Верхние этажи имеют большее соприкосновение с внешней средой, нежели нижние.

По этой причине отопление в не утепленном мансардном помещении станет бесполезным.

Без качественной теплоизоляции мансарды могут образоваться сосульки . Они появляются вследствие исходящих потоков тепла изнутри дома, которые заставляют таять снег на крыше.

Помещение мансарды устранит проникновение тепла снаружи и сохранит теплый воздух в доме.

Утепление крыши предотвращает образование конденсата . Разница в температуре мансарды и улицы предполагает появление водяных капель. Без надлежащего утепления есть вероятность появления плесени .

Технология утепления крыши мансарды не так проста, как может показаться на первый взгляд и эта статья будет наглядным пособием для тех, кто не знает, как осуществить утепление крыши мансарды изнутри своими руками. Если вы планируете , то обязательно прочитайте статью по ссылке.

В этой статье вы узнаете, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания и как правильно выбрать утеплитель.

Прежде, чем начать утепление мансардной крыши частного дома, нужно выбрать подходящий для этих целей утеплитель. Каждый вид имеет разное количество слоев и толщину теплоизоляции. Существует несколько типов кровельных теплоизоляционных материалов для утепления крыши мансардного этажа:

  • Минеральная вата . Для ее производства используют определенные горные породы. Среди плюсов можно выделить повышенную огнестойкость, хорошие теплоизоляционные свойства , максимальную устойчивость к плесени и гниению. Минусами являются большая масса и влагопроницаемость. Теплоизоляция мансардной крыши с помощью минеральной ваты это не только дешево, но и практично. О утеплении кровли минватой мы рассказали в .
  • Стекловата . Ныне устаревший, но все еще довольно известный вид материала. Для его получения необходимо плавление стекла. Имеет отличные теплоизолирующие свойства . Не впитывает влагу, не боится огня, насекомых и гниения. К недостаткам относится проникновение микрочастиц стекла в легкие человека, что может нанести серьезный вред здоровью. Через какое-то время может начать рассыпаться на мелкие частицы.
  • Пенополиуретан . В основном состоит из инертной газовой фазы. Разделяется на два типа - мягкий и жесткий. Очень легкий, предоставляет качественную изоляцию тепла и шума, не боится воды. ППУ достаточно горюч. Более подробно читайте .
  • Пенополистирол . Представляет собой пенопласт. Выпускается в виде вспененного или экструдированного . Его сырьевым материалом являются гранулы полистирола. Плюсы - экологически чистый материал, легкий, влагоустойчивый, имеет хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства. К минусам относятся отсутствие устойчивости к огню и разрушение пенопласта при механическом воздействии.

Расчет толщины утеплителя

Толщина утеплителей имеет разные значения в регионах строительства. Высокая температура воздуха предполагает меньшую толщину утеплителя . Области с преобладанием низкой температуры - большую толщину утеплителя .

Крыши мансард обладают 3-мя видами ограждающих конструкций:

  1. Чердачное перекрытие
  2. Покрытие
  3. Стены фронтонов

Они имеют отличия в теплостойкости. Сквозь стены здания уходит гораздо меньше тепла, нежели сквозь покрытие.
Толщина материала подбирается индивидуально в зависимости от вида конструкции.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Толщина утепления мансардной крыши расчитывается по CНиП II-3-79 или по универсальной формуле:

δ ут = (R — 0,16 — δ 1 /λ 1 — δ 2 /λ 2 — δ i /λ i)×λ ут

  • δ ут - толщина материала
  • δ i - выражает расчетную толщину слоя конструкции;
  • R - теплостойкость конструкции для определенного района, (м²×°С/Вт)
  • λ i - степень теплопроводимости утеплителя слоя конструкции, (Вт/м×°С),
  • λ ут - коэффициент тепловой проводимости теплоизоляции, Вт/(м °С).

Пример расчета толщины утеплителя

Допустим, что обшивка мансарды осуществляется изнутри. По порядку: вагонка из древесины, паровая изоляция из полиэтиленовой пленки, минеральная вата, воздушная прослойка и кровельный материал. В формуле проставляется толщина каждого слоя , их коэффициент теплопроводимости, и проводятся арифметические действия для получения требуемой толщины.

Устройство кровельного пирога

Крыша мансарды имеет несколько функциональных слоев . Разновидности крыш с их конструкциями различаются по степени сложности.

В совокупности слои мансардной крыши называются кровельным пирогом (по другому схема утепления мансардной крыши).

Существует 2 типа чердака: эксплуатируемый и холодный . Конструкция кровли выбирается с учетом выбора конструкции чердачного помещения.

В случае планировки холодного чердака, утепляется только перекрытие .

Если планируется мансарда, то нужно будет заняться утеплением крыши .

Конкретно в этом случае создают кровельный пирог.

Пирог состоит из:

  • внутренней отделки,
  • обрешетки,
  • контробрешетки,
  • утеплителя,
  • вентиляционного зазора,
  • кровельного материала.

Осторожно!

Утепление мансардной крыши изнутри

Утепление кровли мансарды изнутри происходит в следующей последовательности действий:

  1. Приступать к работе рекомендуется с нижнего края крыши. Гидроизоляционная пленка выкладывается внахлест, осуществляется скрепление краев клейкой лентой.
  2. К стропилам посредством гвоздей прибиваются контррейки . Это необходимо для обеспечения вентиляционного зазора и качественного прилегания пленки к материалу кровли.
  3. После этого без зазоров укладывается утеплитель . Можно использовать минвату .
  4. Свободное пространство подшивается пароизоляционной мембраной .

В этой статье мы подробно рассмотрим, как утеплить мансарду изнутри, чтобы получить жилое комфортное помещение. Это позволит вам качественно справиться с поставленной задачей, не обращаясь за помощью к специалистам.

Утепление мансарды условно делится на четыре этапа:

Этап 1: выбор утеплителя

Чтобы помочь вам определиться с выбором теплоизоляционного материала, вначале вкратце расскажу о некоторых наиболее распространенных на сегодняшний день утеплителях.

Итак, к ним относится:

  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • экструзионный пенополистирол;
  • эковата.

Минвата

Минеральная вата, бесспорно, является лидером среди теплоизоляционных материалов в плане популярности.

Это связано с такими ее достоинствами, как:

  • низкая теплопроводность – 0,032 — 0,048Вт/мК;
  • экологичность;
  • паропроницаемость, что способствует образованию благоприятного микроклимата внутри помещения;
  • пожаробезопасность – минвата не горит и противостоит распространению огня ;
  • продается в рулонах и в виде плит (матов), в результате чего ее удобно монтировать.

Недостатков у этого материала не много, но они имеются:

  • сильно впитывает влагу, в результате чего нуждается в надежной гидро- пароизоляции;
  • для внутреннего утепления следует использовать лишь базальтовую вату, так как только она является экологичной . Стоимость базальтовой ваты значительно выше шлаковаты или, к примеру, стекловаты – в среднем составляет 3500 рублей за куб;
  • вызывает на коже раздражение, соответственно, работать с материалом не очень комфортно.

Пенопласт

Пенопласт на сегодняшний день является одним из самых дешевых теплоизоляционных материалов – его стоимость в среднем составляет около 2000-2500 рублей за куб.

Кроме того он обладает и другими достоинствами:

  • хорошие теплоизоляционные свойства — 0,038 — 0,043Вт/мК;
  • обладает небольшим весом;
  • с пенопластом комфортно работать, так как никаких раздражений кожи он не вызывает.

Вместе с тем пенополистирол имеет пару существенных недостатков:

  • не пропускает пар;
  • хорошо горит, причем, выделяет при этом опасные токсины, которые могут привести к серьезным отравлениям .

Поэтому утепление мансарды пенопластом выполняют довольно редко.

Экструдированный пенополистирол

Данный утеплитель является разновидностью обычного пенопласта.

Благодаря особой технологии изготовления он обладает более высокими характеристиками:

  • прочность примерно в десять раз выше прочности пенопласта ;
  • теплопроводность – 0,027-0,034;
  • дорогие марки экструзионного пенополистирола содержат в своем составе антипирены, благодаря чему относятся к слабогорючим материалам;
  • устойчив к воздействию влаги, благодаря чему не требует гидро- пароизоляции.

Серьезных недостатков у экструзивного пенополистирола два:

  • высокая стоимость – куб в среднем стоит 4500 рублей;
  • практически нулевая паропроницаемость.

Надо сказать, что существуют и другие современные теплоизоляционные материалы, которые можно использовать для утепления мансарды, к примеру, пенополиуретан. Однако, они требуют наличия специального оборудования, поэтому самостоятельно выполнить теплоизоляцию с их помощью не получится.

Этап 2: утепление перекрытия

Деревянный пол

Вначале рассмотрим, как выполнить утепление пола. Данная операция требуется не столько для утепления помещения, сколько для обеспечения шумоизоляции перекрытия. Особенно она необходима для деревянных перекрытий, так как дерево хорошо передает звук.

Для выполнения этой работы помимо утеплителя нам понадобятся такие материалы:

  • пароизоляционная мембрана;
  • подложка – резиново-пробковая, войлочная или др.;
  • антисептическая пропитка.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  1. если перекрытие имеет настил, его необходимо демонтировать;
  2. затем все элементы деревянного перекрытия обработайте антисептиком;
  3. далее на накат (подшивку) и балки перекрытия нужно уложить пароизоляцию;
  4. затем пространство между балок следует заполнить теплоизоляцией;
  5. после этого уложите еще один слой паробарьера;

  1. затем на балки следует уложить полосы подложки, которая изолирует перекрытие от ударных шумов ;
  2. затем укладывается настил.

Для теплоизоляции перекрытия можно использовать не только плитные, но и сыпучие материалы, такие как эковата или даже древесные опилки.

На этом теплоизоляция деревянного перекрытия завершена.

Бетонное перекрытие

В некоторых случаях может потребоваться утепление бетонного перекрытия, к примеру, если под помещением расположен неотапливаемый гараж.

В такой ситуации надо подготовить следующие материалы:

  • плитный утеплитель;
  • гидроизоляционную пленку;
  • антигрибковый состав, к примеру, «Антиплесень»;
  • материалы для заливки стяжки.

Процесс утепления бетонного перекрытия выглядит так:

  1. в первую очередь бетонный пол необходимо очистить от грязи и мусора;
  2. затем поверхность обязательно обработайте антигрибковым составом;

  1. далее на пол уложите гидроизоляционную пленку с заворотом на углы. Стыки пленки проклейте скотчем ;
  2. поверх пленки уложите слой утеплителя;

  1. затем на утеплитель укладывается еще один слой гидроизоляции;
  2. после этого надо залить цементно-песчаную стяжку по стандартной схеме.

На бетонный пол можно уложить лаги и затем выполнить утепление по описанной выше схеме. Это позволит избежать выполнения мокрых трудоемких работ.

На этом утепление бетонного пола завершено.

Этап 3: теплоизоляция крыши

Утепление мансардной крыши изнутри можно разбить на три основных шага:

Подготовка материалов

Прежде чем утеплить крышу, нужно подготовить следующие материалы:

  • один из вышеописанных теплоизоляционных материалов;
  • пароизоляционную мембрану;
  • деревянные рейки;
  • антисептическую пропитку.

Кроме того вам понадобится материал для обшивки крыши изнутри.

Подготовка кровли к утеплению

Чтобы подготовить кровлю к теплоизоляции нужно выполнить следующие действия:

  1. осмотрите конструкцию на предмет повреждений. В случае обнаружения деталей с трещинами или следами гнили, их нужно заменить или усилить ;
  2. после этого все деревянные детали стропильной надо обработать антисептиком, чтобы защитить их от гниения;

  1. если толщина утеплителя превышает толщину стропильных ног, их нужно нарастить при помощи брусьев или досок, которые прибиваются к стропилам.

Если под кровельным покрытием нет гидроизоляции или она испортилась, следует между стропил закрепить супердифузную пленку.

Теперь все готово, чтобы утеплить крышу мансарды изнутри.

Утепление кровли

Утепление крыши выполняется следующим образом:

  1. как известно, гидроизоляция кровли осуществляется в процессе монтажа кровельного материала, однако чтобы надежно защитить утеплитель от влаги, необходимо дополнительно использовать пароизоляцию. Причем межу пароизоляционной мембраной и гидроизоляцией необходимо обеспечить вентиляционный зазор .

Для этого надо отступить от гидроизоляции полтора-два сантиметра и прибить к стропильным ногам гвоздики с шагом 10-20 см, как показано на фото выше. Шляпки должны выпирать из стропил примерно на 0,5 см, чтобы межу гвоздями можно было зигзагообразно натянуть нить . Благодаря этому пароизоляция не будет соприкасаться с гидроизоляцией;

  1. затем выполняется монтаж гидроизоляционной пленки. Мембрану можно зафиксировать степлером;
  2. далее в пространство между стропильных ног следует уложить теплоизоляцию. Плиты должны плотно прилегать к стропилам и друг к другу, чтобы между ними не возникало щелей;

  1. чтобы зафиксировать плиты утеплителя, прибейте гвозди и натяните между ними нить;

  1. после укладки теплоизоляции надо закрепить на стропилах еще один слой пароизоляции;

  1. в завершение работы следует выполнить обрешетку из реек, к которой впоследствии будет крепиться отделочный материал.

На этом утепление крыши мансарды изнутри закончено.

Этап 4: утепление фронтонов

Теперь осталось выполнить утепление фронтонов, т.е. стен мансарды.

Для этого понадобятся следующие материалы:

  • утеплитель;
  • деревянные рейки;
  • пароизоляционная мембрана.

Утепление фронтонов своими руками осуществляется так:

  1. между стеной и паробарьером желательно обустроить вентиляционный зазор. Для этого закрепите на фронтонах рейки в горизонтальном положении. Расстояние межу ними сделайте 2-3 см по горизонтали и 40 см по вертикали.
    В процессе монтажа старайтесь рейки выравнивать так, чтобы они образовывали как можно более ровную вертикальную плоскость ;

  1. затем на рейках закрепите пароизоляционную мембрану, расположив ее обязательно внатяжку, как на фото выше;
  2. далее на рейках нужно закрепить стойки при помощи подвесов. Если толщина стоек соответствует толщине утеплителя, для их фиксации можно использовать саморезы и металлические уголки.

Чтобы каркас получился ровным, вначале установите крайние стойки, после чего закрепите на них натянутые нити, и по ним выровняйте промежуточные стойки. Шаг между стойками сделайте равным ширине утеплителя. Если будут использоваться минеральные маты, расстояние между стойками желательно сделать на пару сантиметров меньше ширины матов ;

  1. теперь плиты утеплителя надо вставить в пространство между стоек;
  2. после этого к стройкам надо прикрепить пароизоляцию и выполнить обрешетку;

  1. со стороны фасада необходимо высверлить на фронтонах несколько отверстия под козырьком, которые позволят вентиляционному зазору работать как положено.

На этом утепление фронтонов завершено. Теперь осталось лишь обшить кровлю и стены. Надо сказать, что способы отделки существуют самые разные, к примеру, можно обшить каркас гипсокартоном, и сверху наклеить обои.

Зачастую для отделки используют вагонку или блок-хаус. Подробней узнать о нюансах монтажа этих отделочных материалов вы можете из других статей на нашем портале.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как утеплить мансарду своими руками.

Вывод

Теперь вы знаете, как выполняется теплоизоляция мансарды, и можете справиться с это работой самостоятельно. Единственное, просмотрите еще видео в этой статье. А если у вас появились вопросы, пишите комментарии, и я с радостью вам отвечу.

сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее . Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.


Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается , ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется . Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.


В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

  • П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
  • П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
  • ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и конструкций;
  • ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.


Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Эковата


Пенофол


Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Фото Описание работ

Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя .

Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.

Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно к стропильным ногам.

Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.

Производится закладка утеплителя под набитые рейки.

Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.

Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото Описание работ

Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.

Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как , выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.

Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

  1. При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
  2. Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
  3. Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.


Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

  1. Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
  2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
  3. Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
  4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
  5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

  • Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
  • Паропроницаемость.

    Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.

  • Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

  1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
  2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
  3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
  4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

  1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
  2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
  3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
  4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
  5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
  6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
  7. Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей и т. п.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

  1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
  2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
  3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Заключение

Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Мансарда в доме – пространство с большим потенциалом. Она имеет вместительную площадь, чтобы служить местом для хранения вещей или сезонного отдыха, и нетривиальную форму, которая может стать основой для воплощения дизайнерских идей. Не использовать ее возможности – большое упущение.

Организовать пространство чердачного этажа можно разными способами. Но самый рациональный из них – обустройство под жилое помещение. В этом поможет самостоятельное утепление мансарды изнутри. Выбор материала и порядок работ тоже не составят большого труда после детального рассмотрения особенностей материалов и процесса утепления.

Для чего утеплять?

Хорошая, теплая мансарда имеет целый ряд преимуществ перед неутепленным этажом:

  • Можно использовать как жилое помещение круглогодично.
  • Неинтересная форма подходит для оформления интерьера в необычном стиле.
  • Верхний этаж за счет своей изолированности и необычности может служить спальней, кабинетом или детской комнатой. Особенно на чердаке нравится, конечно, детям.
  • Мансардные окна устроены иначе, чем обычные и пропускают много света. Это полезно, если там размещена детская комната, а также подходит и для других целей, ведь естественное освещение всегда лучше искусственного.
  • При переносе функции какого-либо помещения в доме на мансардный этаж, освобождается много полезного пространства.

При этом утепление мансарды, несмотря на название, работает и в обратном направлении. Летняя духота и жара, сконцентрированные под кровлей дома – не лучшие спутники комфорта. Чтобы воздух в пространстве мансардного этажа не нагревался оттого, что солнце целый день греет крышу, нужна теплоизоляция.

Многие забывают об этом, выбирая утепление чердачного помещения изнутри, и вместо комнаты для всесезонного использования получают вариант для зимовки. Летом там невозможно находиться из-за высоких температур и душного воздуха.

Для чего утеплять мансарду понятно: увеличить полезную площадь дома за счет превращения чердака в жилое помещение. Какого конкретно типа будет это помещение, зависит от индивидуальных нужд семьи. Там может размещаться оранжерея, столовая (что очень удобно, поскольку устроить вытяжку будет проще простого, а запахи еды точно не проникнут в другие помещения), детская комната, спальня, кабинет, помещение для питомцев, гардеробная, гостевая комната.

Варианты конструкций крыши

Удобство мансарды для проживания во многом зависит от ее размеров и формы кровли, которая формирует стены и потолок помещения. На сложность процедуры утепления форма тоже оказывает влияние. Тип крыши закладывается при строительстве в соответствии с дизайном здания.

Всего существует около десятка типов кровли, в той или иной степени пригодных для обустройства мансарды:

  • Односкатная. Скат может быть на левую или на правую сторону. Это определяет схема будущего дома, разработанная в соответствии со строительными нормами. Такой тип крыши не самый лучший, но и не самый неудобный вариант для жилого помещения. Как минимум одна половина мансарды пригодна для того, чтобы человек помещался в ней в полный рост и мог свободно передвигаться. Вторую можно отвести под организацию систем хранения или кровать.

  • Двускатная или щипцовая. Распространена как в симметричном, так и в асимметричном вариантах. В мансарде такого типа все свободное пространство сосредоточено в том месте, где у кровли самая высокая точка. Под скатами его все меньше, и если скат пологий, то большая часть площади не будет использована.
  • Вальмовая. Крыша, имеющая четыре ската: два в форме трапеции, два в форме скошенных треугольников.

  • Шатровая. Разновидность вальмовой крыши, которая возведена над основанием дома квадратной формы. Все 4 ската в таком случае имеют одинаковый вид скошенных треугольников.
  • Полувальмовая. Это разновидность двускатной крыши, у которой в практических целях срезаны боковые скаты на фронтонной части. Она более удобна для обустройства мансардного этажа, чем предыдущие два варианта.
  • Немного реже встречается полувальмовая четырехскатная крыша. Ее фронтонные части сформированы окнами, а под ними расположены скаты.

  • Мансардная крыша. Она признается оптимальной, поскольку является наиболее близкой к заветной П-образной форме жилого помещения. Такая кровля не накладывает никаких ограничений на обустройство функциональных зон внутри чердачного этажа. В ней с легкостью можно поместить комнату ребенка, которая впоследствии может быть переоборудована под его же кабинет или спальню.
  • Ломаная или многощипцовая. Это варианты для сложных дизайнерских идей. Нельзя однозначно сказать, насколько они пригодны для обустройства теплой мансарды, поскольку их форма может быть самой разнообразной. Но те виды, что больше всего похожи на П-образную форму, определенно подходят для этой цели.

Расчет нагрузки согласно СНиП

Когда речь заходит об утеплении мансарды, необходимо рассматривать несколько видов СНиП: общие правила для обустройства жилых помещений и правила выбора материалов для теплоизоляции жилого сооружения.

  • Расчет нагрузки на несущие конструкции здания. Собственный вес и толщина материалов, декоративная отделка, внутреннее обустройство мансарды значительно увеличивают нагрузку на опорные конструкции в доме любого типа. Максимально допустимая нагрузка у каждого варианта своя, но планируемые изменения не должны ее превышать.

  • Правильная оценка возводимых сооружений. Для реконструкции дома, к которой во многих случаях будет отнесено переустройство чердака в жилую мансарду, нужны законные основания. Каждый случай индивидуален.

В одном, если документы оформлены правильно и постройка дома происходит сразу с мансардой, ее можно переделывать любым способом без лишней волокиты.

В частном доме возведение мансарды зависит только от высоты этажей и соблюдения норм нагрузки на несущие конструкции, в многоквартирном доме важно учитывать его статус. Если это архитектурный памятник, возведение мансарды узаконить не получится.

  • Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Они регламентируют минимальную высоту мансардного помещения, степень его освещенности и инсоляции – защиты от ультрафиолетовых лучей.
  • Количество этажей в доме. Строительные нормы допускают максимум три этажа, при этом цокольные и полуподвальные помещения, которые выступают над землей больше чем на метр, тоже считаются. Если после утепления мансарды она станет полноценным жилым помещением и четвертым этажом в доме, то такая постройка будет считаться незаконной. В теории она подлежит сносу.

  • Степень огнестойкости. Она измеряется в минутах и в большинстве положений составляет:
  1. для нижних этажей 60 минут,
  2. для мансарды – 30, поскольку огонь распространяется вверх и риск возгорания нижних этажей от мансарды меньше.

При обустройстве чердака, особенно деревянного, под жилое помещение, нужно соблюсти все требования: обработать дерево специальными пропитками, препятствующими распространению пламени, выбрать пожаростойкие материалы, качественно проложить коммуникации.

Важно также рассчитать, какой слой нужен при использовании разных материалов. Как правило, рекомендуемая толщина и плотность пенопласта, минваты, пенополиуретана или пеностекла указывается производителем или ГОСТом для конкретного материала.

Обзор материалов: плюсы и минусы

Самих материалов строительный рынок предлагает в избытке. При этом только утеплителя недостаточно, поскольку технология подразумевает послойное использование материалов различного назначения:

  • Материал для кровли и стен. Это те элементы, из которых сформирована основа чердачного помещения. Стены дома могут быть деревянными, кирпичными, блочными. Для кровли выбирают профлисты, ондулин, шифер, металлочерепицу или керамическую черепицу.
  • Брусья для контробрешетки. Брус используется деревянный, монтируется на стропила. Контробрешетка необходима для создания циркуляции воздуха, чтобы не образовывалось конденсата под листовым материалом крыши.

  • Ветроизоляция и гидроизоляция. Используются полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, различные нетканые рулонные материалы. В приоритете пленки с антиконденсатным покрытием. Они укладываются внахлест на 20-25 см между брусьями и кровельным материалом, склеиваются между собой.
  • Теплоизоляция. Различные виды утеплителя, которые укладываются на расстоянии 25 см от гидроизолирующей плёнки под шифером или черепицей, и на 45-50 см под листовыми материалами.
  • Пароизоляция. Она необходима с внешней стороны утеплителя, чтобы защитить его от паров и влаги, содержащихся в воздухе внутри помещения. Используются различные пленочные и фольгированные материалы, препятствующие образованию конденсата и парникового эффекта.

  • Внутренняя обрешетка. Декоративная отделка потолка и стен. В некоторых случаях, когда высота кровли позволяет, можно «подшить» потолок. Воздушное пространство между ним и кровлей сделает теплоизоляцию более эффективной.

Если с большинством пунктов вопросов не возникает, то выбор утеплителя – самый ответственный момент. Его выбор широк, что одновременно плюс и минус, так как необходимо оценить большое количество вариантов.

Утепляют мансарду:

  • опилками;
  • минеральной ватой;
  • эковатой;
  • базальтовым видом ваты;
  • пенополиуретановыми пластинами (ППУ);
  • экструдированным пенопластом;
  • пеноплексом;
  • пеностеклом;
  • строительной пеной;
  • фольгированным и теплоотражающим материалом.

Использование для термоизоляции опилок – проверенный и действенный метод. Он дешевый, смеси готовятся собственноручно, но при наличии альтернативных материалов способ уже устарел. Времени затрачивается много, работа с опилками чистая, но неприятная, да и долговечностью настил отличаться не будет. Экологическая чистота в этом случае скорее не на руку, потому что древесные волокна – отличная среда для размножения организмов.

К уходящим в прошлое материалам относится и обыкновенный пенопласт. Ряд преимуществ у него имеется: маленький вес, низкая цена, простота монтажа в одиночку, довольно продолжительный срок службы, неплохие изолирующие свойства. Но недостатки все же значительные: ломкость и хрупкость, задерживает влагу внутри, пригодная среда для размножения живых организмов, нужен толстый слой материала.

Минеральная вата – более актуальный утеплитель. Ее преимущества:

  • высокий коэффициент теплоизоляции;
  • устойчива к влаге, химикатам и щелочам;
  • обеспечивает хорошую вентиляцию в помещении;
  • способствует повышению шумоизоляции;
  • высокий коэффициент огнестойкости;
  • продолжительный срок службы;
  • прочность;
  • безопасность для использования в жилых помещениях.

Недостатки:

  • При плохой организации гидроизолирующего и пароизолирующего слоев, попадании на материал осадков, минвата теряет несколько процентов теплопроводимости.
  • Способна накапливать пыль со временем.
  • Качественная минвата стоит довольно дорого, но является экологически безопасной. На рынке часто встречаются подделки, в которых содержание формальдегида превышает норму. Они вредны для здоровья и запрещены к использованию в жилых помещениях.

Эковата по своей сути представляет целлюлозные волокна на три четвертых части состава, а на оставшуюся долю приходятся вещества, позволяющие использовать целлюлозу как стройматериал – это бура и борная кислота. Они повышают пожаростойкость ваты, предотвращают появление микроорганизмов, грибков, гнили.

К преимуществам относятся и хорошая способность утеплителя сохранять тепло в помещении, не препятствовать вентиляции, качественные изолирующие свойства, натуральное и безопасное сырье в основе эковаты.

Минус у материала тоже имеется, и значительный. Эковата не производится в виде плит или листов, она представляет собой рассыпчатое волокно, которое необходимо наносить мокрым способом при использовании специального оборудования. А для работы с оборудованием понадобятся квалифицированные монтажники.

Помимо эковаты зарубежные производители предлагают и другие виды утеплителей на основе растительных волокон: эколен и хлопковый тканевый утеплитель.

Другая разновидность ваты – базальтовая. Она родственна минеральной. Поскольку ее компоненты присутствуют в составе, но основу материала составляет базальтовая горная порода. Базальт сообщает материалу уникальные качества.

Его достоинства:

  • компоненты органического происхождения без формальдегидов и вредных смол;
  • теплоизоляционные качества, шумоизоляция;
  • не воспламеняется, не поддерживает горение;
  • биостойкий;
  • плиты удобны и просты в использовании;
  • служит десятками лет.

Недостатки:

  • высокая стоимость утепления квадратного метра базальтовыми плитами;
  • хорошо впитывает влагу.

Схожими характеристиками обладает и третья разновидность ваты – стекловата. Она удобнее в использовании, поскольку материал рулонный.

Экструдированный пенопласт или экструдированный пенополистирол объединяет в себе качества и преимущества минеральных плит и обычного пенопласта, благодаря особой технологии производства.

Его эксплуатационные характеристики в основном положительны:

  • легкий, но прочный – это позволяет использовать его для утепления в больших количествах, работать с ним просто в одиночку;
  • закрытые поры материала отличаются влагостойкостью;
  • легко разрезать на фрагменты, он неломкий и не крошится;
  • не вызывает интереса, как место обитания, ни у грибков, ни у грызунов;
  • невысокая стоимость.

К минусам относятся: паропроницаемость, низкая пожаростойкость.

В группу газонаполненных пластмасс нового поколения входит и пенополиуретан (ППУ). Его достоинства делают материал одним из лучших для утепления мансардного этажа: он легкий, влагостойкий и пожаростойкий, не накапливает пыль, не привлекает живые организмы, очень долговечный.

Бывает двух видов: листовой и напыляемый. Листовой материал очень удобен тем, что не крошится в процессе нарезания фрагментов и тесно подгоняется деталь к детали. Напыляемый тип защиты создает монолитную прослойку под кровлей, за счет чего ему не страшно попадание осадков, холода. А также он отличается хорошей адгезией с различными поверхностями, устойчив к появлению микроорганизмов и позволяет провести монтажные работы в максимально короткий срок.

Напыляемый материал создает лучшую теплоизоляцию и способствует приглушению посторонних звуков, но у него есть два серьезных недостатка. Во-первых, для нанесения понадобится дорогостоящая услуга профессионалов со специальным оборудованием. Во-вторых, он настолько плотный, что «не дышит». В помещении будет скапливаться влажный и душный воздух, если не удалось организовать дополнительно вентиляцию.

Целесообразно применять оба вида ППУ одновременно. Большие участки закрываются листовым материалом, а труднодоступные места и щели обрабатываются напылением. Это полностью решит проблему даже самого холодного чердака.

Пеностекло – малораспространенный и несправедливо отодвинутый на второй план материал. Причина этого проста – очень высокая цена. Пеностекло, как уже понятно из названия, получают путем вспенивания стекловолокна. Получается пористый (ячеистый) материал, который абсолютно не восприимчив к огню, безопасен, долговечен и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителю. Если финансовые возможности позволяют, то пеностекло в качестве термоизоляции стоит рассматривать в первую очередь.

Отдельной группой от производных пластмассы и стекла стоят фольгированные материалы для утепления помещений изнутри. Сами по себе они имеют небольшую толщину, поэтому часто комбинируются с различными вариациями вспененных ячеистых материалов, которые находятся внутри между двумя слоями фольги.

Преимущества отражающих материалов очевидны:

  • Легкий вес и небольшая толщина. Мансарда редко бывает больших размеров, особенно с учетом того, что ее габариты скрадываются формой крыши, и 20 мм фольгированный лист гораздо практичнее 200 мм пенопласта.
  • Материал легко режется, не крошится, не скользит по поверхности.
  • Существуют варианты самоклеящихся листов, у которых одна сторона покрыта отражающим слоем, а другая – адгезивным клеящим веществом. Они в разы упрощают монтажные работы.
  • Фольга – отличный теплоотражатель. Благодаря ее способностям в холодное время года тепло не выходит из помещения, а в жаркую погоду оно остается снаружи.
  • Отражающие покрытия гидрофобны, они просто отталкивают воду.
  • Это одновременно изоляция от осадков, пыли, ветра, холода.
  • Несмотря на минимальную толщину, справляется с функцией шумоизоляции.
  • Эластичные и гибкие.
  • Биостойкие.
  • Не выделяют токсинов и формальдегида при нагревании.
  • Долговечны.

Как выбрать?

Выбор подходящего утеплителя – ответственный этап обустройства жилого помещения на чердачном этаже.

Необходимо учитывать несколько важных факторов:

  • Учет климатических условий. Если в регионе свирепствуют сильные морозы в холодное время года, утеплитель нужно выбирать ячеистый или пористый. Его структура позволяет теплому воздуху заполнить пустые пространства и сохранить тепло в помещении. Это работает, как ПВХ-профили и стеклопакеты на окнах. Чем больше слоев ячеек, тем лучше материал, поэтому толщина слоя должна быть больше 1-2 см.
  • Для регионов с повышенной влажностью на первом месте стоит гидрофобность материала. Все виды ваты здесь нежелательны, зато производные полиэтилена и пластмассы будут в самый раз. Можно смело пользоваться пенополистиролом и пенополиуретаном.
  • При большом количестве осадков зимой, дающих нагрузку на кровлю, предпочтительны легкие по весу материалы. Например, пенопласт и фольга.

  • Учет показателей влаго- и пожаростойкости. Даже если климат не изобилует дождями, защита утеплителя от влаги очень важна. Мокрый материал перестает выполнять свои функции, поскольку меняется его теплопроводимость, и набирает в весе.
  • Что касается пожаробезопасности, это скорее соблюдение всех норм СНиП. Выбрать устойчивый к возгоранию материал не сложно. Большинство производителей добавляет в органическое сырье для изготовления утеплителя вещества, называемые антипиренами. Они препятствуют распространению огня.

  • Способность материала держать форму. Измеряется как модуль упругости и устойчивость к деформации. От этого зависит, будет ли он создавать монолитную надежную защиту или начнет провисать и в помещении появятся сквозняки и продуваемые места. Безусловные лидеры в этом отношении не листовые, а напыляемые материалы.
  • Коэффициенты материала по нескольким характеристикам: теплопроводимость, паропроницаемость, индекс звукоизоляции.
  • Состав вещества. Для обустройства жилой комнаты в мансарде рекомендовано применение экологически безопасных материалов, без смол, формальдегидов и токсичных веществ. Допустимы различные пропитки, если их наличие соответствует требованиям ГОСТа.

Имеет значение и тип материалов, использовавшихся при отделке кровли.

Под металлочерепицу

Утепление потолка мансарды под таким материалом правильно осуществлять при помощи прослойки, не боящейся влаги. Особенности строения и монтажа металлочерепицы таковы, что под нее может попадать вода. Оптимально здесь использование вспененных материалов на основе пластика или стекла, но если выбор пал на минеральную вату, важно позаботиться о хорошем слое гидроизоляции.

Также необходимо выбрать материал с антиконденсатным покрытием. После того как конденсация достигнет определенной температуры, она тоже превратится в опасную для утепляющего слоя воду. Решить проблему можно при помощи полипропиленовых пленок, геотекстильных покрытий и супердиффузных мембран.

К недостаткам металлочерепицы относится то, что ее необычная форма позволяет осадкам скапливаться между слоями покрытия, которое практически невозможно сделать полностью герметичным. Максимально нивелировать ущерб от этого поможет качественная вентиляция под кровлей. Естественной в этом случае может быть мало, необходимо обустраивать принудительную.

Такие проблемы распространяются также на керамическое рельефное покрытие и листы шифера. Все они имеют одинаковую форму, которая не позволяет подогнать листы вплотную.

Под профнастил

Он менее проблематичен в отношении протечек и возникновения конденсата, так как листы прилегают плотнее, а места соединений обрабатываются герметиком и краской. Но свои особенности у материала имеются. Во-первых, он очень холодный и утеплитель должен быть качественным и внушительным по толщине. Во-вторых, во время дождя под кровлей из профнастила очень шумно, нужен материал с высокими показателями поглощения звуков.

Из перечня подходящих материалов нужно исключить тонкие фольгированные листы, стекловолокно, целлюлозные утеплители по типу экольна. Их толщина и показатели звукоизоляции недостаточны для обеспечения комфортного проживания в мансарде под профнастилом на крыше.

Для мансарды над баней

Наряду с типом материалов для кровли нужно брать во внимание расположение мансарды: или она находится над всеми жилыми помещениями, или над частью дома.

Один из проблематичных вариантов – это мансарда над баней. При таком расположении сложно обустроить в ней жилое помещение. Она больше подходит для комнаты отдыха, небольшой гостиной или игрового уголка, который необходим после банных процедур.

Основная сложность при выборе материалов заключается в микроклимате помещения над баней, отличном от микроклимата над жилыми комнатами. Температурно-влажностный режим в ней нестабилен, а возможность возникновения конденсата очень высокая. Разумеется, при таких условиях не годятся ни опилки, ни вата, ни экологические утеплители на основе целлюлозы. Здесь необходимы гидрофобные материалы по типу пенополистирола и пенополиуретана, фольгированные покрытия, хорошая пароизоляция принудительная вентиляция.

Дома зимнего проживания

Универсального решения для утепления мансарды зимнего проживания не существует. Все зависит от климатических условий и материалов, использовавшихся при строительстве дома.

Долгие и суровые зимы – основательный, пористый, устойчивый к перепадам температур утеплитель. Теплый климат – любой подходящий по типу кровли материал.

В частном деревянном доме из-за свойств дерева сохранять тепло достаточно тонкого утеплителя. Подойдут и материалы на основе целлюлозы, на стекле или пластике. Можно использовать фольгированные с минимальной толщиной.

В кирпичных домах с крышами из профнастила, черепицы или шифера необходимо дополнительное утепление в виде воздушных пространств. Это могут быть плотные пористые материалы и несколько прослоек между ними. Утепление каркасного дома не требует особых усилий, так как в его конструкции уже предусмотрены все особенности конкретных климатических условий. Здесь подойдут любые влагостойкие и пожаростойкие материалы.

Как утеплять своими руками?

Технология создания термоизоляции в мансарде доступна и непрофессионалам. Залог успеха не в опыте монтажных работ, а в правильном подборе материала, последовательном выполнении действий по созданию сплошного утепленного контура и аккуратности.

Порядок действий следующий:

  • Расчет допустимой нагрузки и оптимальной толщины материала.
  • Выбор материалов и необходимых инструментов (включая экипировку для соблюдения техники безопасности).
  • Подготовка помещения: уборка, обеспыливание, обработка деревянных конструкций защитными пропитками.
  • Монтаж обрешетки. Это важный и обязательный этап, который любители пропускают по незнанию. Устройство термоизоляции мансарды без обрешетки и контробрешетки считается грубой ошибкой. Она прибивается изнутри по всей площади кровли.
  • Укладка гидроизолирующей пленки или диффузной мембраны. Крепление не должно быть внатяжку, лучше пусть материал немного провисает. Накладываются листы внахлест друг на друга (15-25см) и крепятся при помощи ленты или фольги. Между мембраной и обрешеткой обязателен зазор от 20 до 50см.
  • Монтаж утеплителя. Способы разные, зависят от типа материала и расположения стропил. Рулонный материал может крепиться с небольшим нахлестом и фиксироваться скотчем или степлером. Листовой утеплитель для отделки кровли и стен укладывается вплотную, с учетом небольшой усадки в дальнейшем. Примыкание делается максимально тесным, швы обрабатываются скотчем. Можно использовать шурупы и гвозди для очень плотных материалов.

Важно хорошо состыковать в углах фронтона и на таких сложных участках, как конек, ендова, свесы. Для этого используются небольшие детали материала, разделенные подручным способом.

Особое внимание уделяется контуру окон. Помещение останется холодным, если через щели у окна будет выходить теплый воздух.

Последовательность такая: утепление крыши, перекрытий, фронтона, перегородок, стен. Пол можно утеплить как до, так и после.

Утепление пола более вариативно, поскольку на него меньше оказывают влияние осадки, ветры и морозы.

Это может быть и сухая засыпка, и опилки, и минеральная вата:

  • Монтаж пароизоляции. Укладывается внахлест, как мембарана, фиксируется разными способами. Как правило, на материале есть линия, отмечающая ширину стыка двух листов.
  • Обрешетка при необходимости.
  • Декоративная отделка.

Частые ошибки

Правильный термопирог для утепления кровли монтируется с соблюдением многих нюансов.

Непрофессионалы часто совершают одинаковые ошибки, сказывающиеся на качестве термоизоляции мансарды:

  • отсутствие вентиляционного промежутка от перекрытия до мембраны. В результате утеплитель промерзает и перестает действовать;
  • сильное провисание мембраны – это сокращает промежуток, необходимый для вентиляции и приводит к образованию конденсата;
  • попытки сэкономить на изоляционных материалах, укладывание их без необходимых стыков, в результате чего образуются бреши и тепло выходит наружу, прогревая крышу, а не помещение;

  • утрамбовывание материала до такой степени, что он коробится и мнется, теряя свои свойства;
  • неподшитые карнизы – это приводит к тому, что осадки получают свободный доступ к утеплителю и напитывают его влагой;
  • отсутствие вентиляции;
  • отсутствие скотча или ленты в местах стыков листового материала.

  1. Использовать жесткие и плотные материалы или напыление. Они лучше фиксируются и не деформируются в процессе.
  2. Увеличение расстояния между потолком мансарды и верхней точкой конька создаст «воздушную подушку» и улучшит качество теплого контура.
  3. Зазор для вентиляции лучше оставлять не только между обрешеткой и мембраной, но и между мембраной и утеплителем.