Установка деревянного забора своими руками. Дешевый забор своими руками Как украсить забор из досок своими руками

Обои
06.11.2019

Деревянные заборы превратились в раритетные ограждения даже обычного деревенского дома. Между тем сделать его своими руками легко.

Повальное увлечение заборами из профлиста имеет практическое объяснение: доступный материал, быстрое возведение, большой срок службы, невысокая цена. Как современный материал, профилированный лист ворвался на строительный рынок и значительно потеснил традиционное дерево.

Сегодня оно незаслуженно забыто. А ведь это – природный материал, красивый, легкий, прочный, из которого можно сделать уникальное в своем роде ограждение. Достаточно приложить небольшие усилия – и деревянный забор украсит ваш участок, даст возможность растениям развиваться в естественных условиях, а не «перегорать» в жару вблизи металлических заборов.

Итак, преимущества деревянного забора:

  • Красота натурального дерева
  • Легкость
  • Долговечность
  • Экологичность.

Виды деревянного забора




Любители не останавливаются на традиционном варианте ограждения из вертикального штакетника на деревянных столбах. Этот способ, хоть и имеет право на жизнь, вытесняется более современными и красивыми конструкциями. Рассмотрим несколько из них, пойдем от простого – к сложному:

  1. Узкий штакетник на деревянных столбах. Классический, самый простой и дешевый вариант придомового ограждения. В строительстве участвуют брус для столбов (15 на 15 сантиметров), брус для прожилин (4 на 4 сантиметра), гравий для отсыпки ям, рейки, саморезы или гвозди. Классической конструкции можно придать оригинальность за счет изменения зазора между рейками штакетника, его высотой, окраской под имитацию дерева ценных пород.
  2. Широкий фигурный штакетник на металлической раме. Более надежный вариант, продлевающий службу забора.
  3. Горизонтально установленная строганная доска на металлических или кирпичных опорах. Предполагает создание глухих заборов. Ограждение может быть выполнено в стиле «решетка», «елочка», «кросс», «лесенка». Новомодное направление в строительстве деревянных заборов.
  4. Деревянный плетень из строганной доски, расположенной вертикально или горизонтально.
  5. Заборы в стиле «ранчо» используют для ограждения огромных приусадебных участков, расположенных в сельской местности. Практичный и дешевый вариант.

Этапы строительства

Красота и долговечность забора зависят от качества древесины. Можно купить готовый штакетник, но есть опасность «нарваться» на сырой материал. Ваши труды по изготовлению забора из такого штакетника пойдут насмарку: его «поведет» уже в первый год эксплуатации. Советуем заказать штакетник из строганной доски. Обработать его по всем правилам и получить замечательный результат.

Изготавливаем каркас забора

Для изготовления каркаса в дереве потребуется минимальное усилие. Столбы заглубляются не менее 40 – 50 сантиметров, устраивается гравийная подушка, на которую вертикально устанавливаются столбы, нижняя их часть обработана битумом и закрыта рубероидом. С помощью болтов или саморезов устанавливаются две параллельные горизонтальные прожилины, к которым и будет впоследствии крепиться штакетник.

Более прочный каркас делается из профилированных труб квадратного или прямоугольного сечения. Опоры заглубляются в грунт на полтора метра, бетонируются. Горизонтальные направляющие привариваются к столбам. Металл очищается от окалины и красится.

И, наконец, самый сложный и надежный вариант создания каркаса для деревянного забора — с монолитным фундаментом и цоколем на металлических или кирпичных опорах. Готовится траншея для монолитного фундамента, опалубка. После затвердения фундамента выводится цоколь из облицовочного кирпича или природного камня, которые отлично сочетаются с деревом.

Готовим деревянные элементы ограждения

Мы договорились, что это будет строганный с двух сторон материал, поэтому не составит труда обработать его антисептической пропиткой без предварительной подготовки поверхности. После высыхания реек, наносим грунтующий состав.

Последний этап – окраска дерева пигментированными пропитками, лессирующими составами или укрывными. Торцовую часть штакетника следует хорошо зачистить мелкозернистой шкуркой и также тщательно обработать. Рачительный хозяин наносит краску в несколько слоев, чтобы как можно лучше защитить дерево, и избавить себя от покрасочных работ на ближайшие 8 – 10 лет.

В качестве можно использовать лаковое покрытие, морилки различных цветов. Можно обжечь дерево с помощью специальной лампы.

Внимание! Обработку и окраску деревянного штакетника следует проводить до его монтажа. Если вы установите необработанные элементы забора, а затем начнете их окрашивать, торцевые части окажутся труднодоступными и плохо обработанными.

Монтаж ограждения

Классический образец – вертикальная установка реек забора с зазором, равным ширине штакетника. Монтаж можно проводить двумя способами. В первом случае вы крепите каждую рейку к прожилинам с помощью уровня. Во втором – предварительно собираете секцию на горизонтальной поверхности, а затем соединяете ее целыми блоками с опорой.

Особенности монтажа забора в стиле «кросс», «елочка» и «лесенка» — в наличии специальных вертикальных накладок на столбы, где выполнены пазы для горизонтального крепления узких строганных досок. Накладки могут быть из дерева или металлического профиля.

Разновидностью вертикально установленного штакетника является стиль «шахматы» — штакетник крепится с лицевой и изнаночной стороны попеременно. Для этого используются такие же накладки, как при монтаже забора «лесенка». С помощью «шахматки» можно создать глухое полотно или сделать небольшие зазоры между планками. Эффект потрясающий: под определенным углом забор кажется глухим, но стоит посмотреть на забор сбоку, и взгляду прохожего откроется красота вашего участка.

Стиль «ранчо» — аналог русского «загона», очень прост и дешев в исполнении: к массивным столбам горизонтально крепятся широкие доски (жерди). Обносить таким забором следует большие угодья.

Деревянный плетень выполнен в стиле народных традиций, только вместо гибкой лозы переплетаются узкие деревянные доски. Длина доски должна соответствовать расстоянию между столбами. Такой забор имеет одинаковую изнаночную и лицевую стороны. Может использоваться в качестве опоры для вьющихся растений.

При изготовлении деревянного забора своими руками обратите внимание на важные детали, которые помогут идеально воплотить вашу мечту в жизнь:

  1. Для прочности конструкции устанавливайте вертикальные столбы в землю на специальные башмаки, чтобы увеличить площадь опоры – никакая «парусность» ограждению не будет страшна!
  2. Расстояние между столбами не должно превышать трех метров. Специалисты считают оптимальным – 2,5 метра между опорами.
  3. При монтаже штакетника не надейтесь на свой «острый глаз» — работайте с уровнем, постоянно проверяя точность во всех плоскостях
  4. Как только вы приобрели древесину, сразу обработайте ее против вредителей. Жук-точильщик может завестись там за очень короткое время – улучшить структуру дерева с помощью антисептиков уже не получится.
  5. Особое внимание уделите защите деревянного забора от солнца и атмосферных осадков. О выборе краски и пропитки позаботьтесь заранее.
  6. Окрашивать можно только сухую древесину (влажность не более 12 процентов).
  7. Не рекомендуем для окрашивания деревянного забора использовать масляные краски и эмали. Они обладают свойством трескаться и осыпаться под воздействием неблагоприятных факторов.
  8. В качестве метизов используйте крепеж из оцинкованного металла, который не подвержен ржавчине.
  9. При креплении штакетника следите, чтобы саморезы входили в дерево строго перпендикулярно, не повреждая дерево.

Следуйте этим несложным советам, и вы сможете самостоятельно возвести на своем участке красивый и долговечный деревянный забор.

Сооружение красивого ограждения - логическое завершение оформления домовладения, защита от чужих нескромных взглядов и украшение участка. Решение выполнить забор из дерева своими руками, несмотря на дешевизну, требует подготовки и точного расчёта.

Забор из дерева: преимущества и недостатки

Дерево - один из самых привлекательных материалов для выполнения забора, однако, оно капризно в эксплуатации, и долговечность ограждения из этого материала во многом зависит от выбора вида древесины.

Для изготовления самого простого штакетника обычно выбирают хвойные породы древесины, дешёвые и менее подверженные гниению. Конечно, никто не запретит выполнить забор из дуба или бука, но подобная ограда вылетит в копеечку.

Преимущества древесины:

  1. Экологичность;
  2. Доступность материала;
  3. Низкая стоимость;
  4. Лёгкость обработки и монтажа;
  5. Высокая декоративность.

Недостатки материала:

  1. Недолговечность (некоторых пород);
  2. Склонность к растрескиванию;
  3. Гниение в условиях повышенной влажности;
  4. Пожароопасность;
  5. Поражение вредителями.

Поскольку часть недостатков можно устранить различными пропитками, древесину для ограждения выбирают чаще всего.

Разновидности деревянных оград

Тысячелетиями древесина была единственным строительным материалом, нашими предками накоплен огромный опыт использования дерева в разных целях, в том числе для заборов.

На рисунке представлены наиболее часто встречающиеся конструкции заборов из штакетника, но это - самая простая конструкция из досок - штакет, кроме него из дерева выполняют:

  1. плетень;
  2. дощатый;
  3. жердяной;
  4. частокол;
  5. панельный;
  6. ранчо.

Любой из этих заборов приложив немного фантазии, можно сделать визитной карточкой участка, и, объясняя дорогу гостям, соседи будут говорить: это там, где забор красивый (необычный, потрясающий, уникальный)!

Примеры вариантов на фото

Низкое ограждение открывает взгляду соседей детскую площадку на участке Забор из досок, расположенных в шахматном порядке блокирует обзор участка Плетенка из досок, расположенных под углом, может служить опорой вьющихся растений Проходя мимо такого забора, невольно улыбнешься Узор из штакет выполнен таким образом, что из коротких плашек получилось высокое ограждение Штакетник, дополненный торцевыми спилами дерева, становится глухим забором Зеркальная пленка, наклеенная на штакеты, превращает обычный забор в арт-объект В саду с таким заборам вредителям нет места

Подготовка к стройке

Даже такое, казалось бы, простое дело, как ограждение участка своими руками, требует:

  1. предварительного ознакомления с нормативной документацией;
  2. разработки проекта;
  3. определения потребности в материалах;
  4. составления сметы.

Действующие нормы

Нормативы на строительство ограждений дачных участков прописаны в СП 53.13330.2011 «СНиП» 30–02–97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан. Здания и сооружения»:

  • Ограждения между участками должны иметь высоту не более 1,5 м, сетчатыми или решетчатыми;
  • По решению общего собрания членов товарищества ограждение участка со стороны улицы или проезда может быть глухим, но не выше 2,2 метра;
  • Расстояние между опорами ограды принимается 2–3 метра;
  • Для каждой стойки необходим точечный фундамент глубиной от 0,8 до 0,9 метра;
  • Рекомендуемые стойки - из металлических прямоугольных труб сечением 4х6 сантиметров.

Кроме общих для государства требований, свои нормативы могут ввести местные органы власти, поэтому перед началом проектирования желательно проконсультироваться в региональной службе, ведающей генпланом.

Проектирование

Определившись с требованиями, можно приступить к проектированию. Основанием для проекта будет служить кадастровый план участка с указанием границ. По плану вычисляют общую длину периметра и размер каждой стороны отдельно. Эти размеры позволят вычислить количество секций ограды и размеры доборных участков. На отдельный лист бумаги наносят схему участка в масштабе с указанием всех размеров. Не забываем о воротах для въезда и калитке для входа.

При сооружении деревянного забора специалисты рекомендуют делать расстояние между опорами не больше 2,5 метра, так как при увеличении пролёта увеличивается прогиб горизонтальных ригелей, что может вызвать деформацию конструкции.

На чертеж рядовой секции забора наносим все размеры, включая подземную часть столбовэ

Для рядовой секции высотой полтора метра также разрабатывается чертеж.

Определившись с видом ограды, вычерчивают отдельно типовую секцию забора в масштабе, включая фундамент под опору, со всеми размерами.

Нижняя линия полотна ограждения должна быть поднята на 10–15 см над уровнем земли, стойки должны превышать полотно ограды на 10 см и более.

Принимаем для угловых опор, стоек ворот и калитки трубу сечением 60х60 мм, промежуточных 40х60 мм. Если почва на участке нейтральной кислотности, а уровень грунтовых вод ниже полутора метров, стойки можно установить методом частичного бетонирования или забутовки. В этом случае стойки заглубляют в почву на глубину 0,8–1,2 метра, но не меньше, чем на четвёртую часть их общей высоты.

Выбор материала

Из огромного количества сортов древесины для заборов лучше всего выбирать хвойные породы:

  • они растут повсюду;
  • из-за насыщенности смолой структуры древесина стойка к влажности и солнечной радиации;
  • имеют низкую стоимость.

Конечно, можно сделать забор из ясеня или дуба, он будет долговечнее ограды из ели или сосны, но такое ограждения «вылетит в копеечку». Лучший выбор - лиственница, наиболее устойчивая к влажности из всех хвойных пород, имеющая адекватную цену.

При желании, кроме обрезной доски, забор можно выполнить из более дешёвых материалов - горбыля или не обрезной доски. Также могут пригодиться подручные материалы - отходы лесопилок, сухостой, паллеты (поддоны), старые дверные полотна или оконные рамы.

С осторожностью надо использовать старые поддоны: из часто делают из лиственных пород древесины, например, берёзы, которая не терпит влажности и гниёт на воздухе.

Расчёт потребности в материалах

Расчёт требуемого количества материалов проводится исходя из геометрических размеров участка. Предположим, участок имеет квадратную форму размером 30х30 метров, с трёх сторон ограждён штакетником высотой 1,5 метра, со стороны проезда - глухая ограда высотой 2 метра, с воротами 2,5 метра шириной и калиткой шириной 1 метр. Глубина промерзания грунта 1,4 метра, водоносный слой на глубине 3,3 метра.

Исходя из габарита участка определяем потребность в материалах

Стойки из трубы сечением 60х60 мм высотой 3,0 м

Длина забора вдоль проезда

L1= 30–(2,5+1)=26,5 м

Количество стоек

L1: 2,5 + 1+2 =26,5: 2,5 +3= 13,6

Так как у нас появляется доборная секция, количество стоек принимаем равным 14.

Для заделки торцов стоек понадобится полоса 100 х 4 мм, 100 мм длиной, общей длиной 9,8 м.

Общая длина штакетника высотой 1,5 м:

Количество стоек из трубы сечением 40х60 мм высотой 2.5 м составит:

L2: 2,5 -1 = 90:2,5 - 1 = 36 –1= 35 шт.

Горизонтальные лаги выполняем из доски сечением 40х100 мм длиной:

L3= 2,5 – 0,07 = 2,43 м

Количество лаг равно количеству рядовых секций ограждения, умноженных на два:

(12 х 3 + 10) х 2= 92

Для доборной секции шириной 1,5 м нужны две доски 40х100 длиной 1,43 м.

Крепим лаги на металлические уголки из профиля 30х3 длиной каждый 60 мм, общее количество 94 шт., равно количеству лаг.

Для ограды высотой 1,5 м берём планки шириной 10 см толщиной 22 мм, высотой 1,35 м с промежутком в 4 см между планками, на рядовую секцию потребуется 17 штакет, общее количество:

17 х 46 +10 = 792 шт.

Для глухой ограды высотой 2 м нужны планки шириной 10 см, высотой 1,85 м, толщиной 25 мм. Количество их будет равно 25 шт. на секцию, всего:

25 х 11 = 275 шт.

Кроме того, понадобятся саморезы для крепления уголков к стойкам и ригелей к уголкам, гвозди для крепления штакет к ригелям.

Для фундаментов из расчёта глубины ям 1 м диаметра 40 мм потребуется 6 – 6,5 м3 щебня.

Объем древесины:

  1. Доски 40х100 мм - 92 х 2,5 х 0,1 х 0,04 +2 х 1,5 х0,1 х 0,04 = 0,94 м3
  2. Доски 100х22 мм - 1,5 х 0,1 х 0,022 х 792 = 2,38 м3
  3. Доски 100х25 мм - 2 х 0,1 х 0,025 х 275 = 1,38 м3

Объем металла:

  1. Стойки 60х60 – 3,0 х 14 = 42 м. п.
  2. Стойки 40 х 60 – 2,5 х 35 = 87,5 м. п.
  3. Уголок 30 х 3 длиной 60 мм - 94 х 0,06= 5,64 м. п.
  4. Стальная полоса 100 х 4 – 9,8 м. п.

Для дерева потребуется пропитка и краска или комплексный состав, обеспечивающий защиту древесины от вредителей, неблагоприятных погодных условий и огня. Для металла необходим слой грунта, гидроизоляция для подземной части стоек и защитное покрытие.

Так как доски ограждения не выполняют никакой работы, подбор толщины определяется по гибкости. Из опыта известно, что для горизонтальных досок - лаг достаточно сечения 100 х40 мм, для штакет высотой 1,5 м с двумя точками крепления подойдет доска толщиной 22 мм, для высоты 2 м - доска толщиной 25 мм.

Необходимые инструменты

Для выполнения фундаментов понадобится садовый земляной бур или копать ямы глубиной 1–1,2 метра и диаметром 40 см придётся вручную.

В набор инструментов входят:

  • Электролобзик;
  • Дисковая пила с дисками для работы по металлу;
  • Сварочный аппарат;
  • Электрорубанок;
  • Электродрель со свёрлами по металлу и дереву;
  • Ножовка по дереву;
  • Молоток;
  • Плоскогубцы;
  • Отвертки;
  • Универсальный гаечный ключ;
  • Строительный уровень, горизонтальный и вертикальный;
  • Рулетка;
  • Шнур или бечёвка;
  • Кисти.

Монтаж ограждения, пошаговая инструкция возведения своими руками

Огораживание участка проводится в несколько этапов:

  1. Подготовка стоек;
  2. Монтаж секций штакетника;
  3. Разметка в натуре ограды;
  4. Земляные работы;
  5. Установка стоек;
  6. Монтаж ограждения.

Существует другой метод монтажа, когда все элементы крепят по месту последовательно, без подготовки. Такой метод имеет право на существование, однако, он займёт больше времени, да и неудобно на установленную стойку монтировать уголки для крепления лагов.

1. Подготовка стоек

На каждую стойку, в соответствии с чертежом, для рядовых стоек по длинным сторонам крепят на саморезы по два уголка, для угловых стоек - по двум смежным сторонам. На торцы стоек приваривают пластины - заглушки. Сварные швы зачищают, стойки покрывают грунтом, затем краской.2. Монтаж секций штакетника

На место установки угловых стоек вбивают колышки или арматуру

По периметру участка между угловыми колышками натягивают шнур или бечёвку. С помощью рулетки определяют места установки рядовых стоек.

4. Земляные работы

Садовым буром делаем яму глубиной 1 – 1,2 м для угловых стоек и стоек ограждения вдоль проезда, глубиной 0,8 – 1 м яму для остальных стоек. На дно ямы насыпаем песок слоем 0,1 – 0,2 м, и хорошо уплотняем его.

5. Установка стоек

Выполняем гидроизоляцию подземной части стоек, обматывая битумно-полимерным материалом на мастике или покрывая специальным гидроизоляционным составом для металла. Устанавливаем стойки, фиксируя их в углублениях с помощью отрезков арматуры или уголков. Засыпаем щебень слоем 20 – 25 см, проверяем вертикальность опоры, утрамбовываем, смачиваем слой водой. Операцию повторяем до выравнивания ямы с поверхностью грунта.

6. Монтаж ограждения

Монтируем приготовленные щиты забора. Если стойки установлены правильно, на нужном расстоянии, высоте и без перекоса, секции ограждения монтируются без проблем. Лаги ограды устанавливают на уголки, закреплённые на стойках, и прикручивают их саморезами.

7. Окрашивание забора

Окраска и защита древесины забора может выполняться разными способами, которым посвящён следующий раздел.

Материалы для защиты и колерования древесины

До недавнего времени для защиты и окраски древесины предлагали морилку, олифу и краску ПФ-115, теперь же на полках магазинов с такой продукцией разбегаются глаза. Окраска дерева должна иметь качества:

  • Стойкость к низким и высоким температурам, осадкам, ветру;
  • Стойкость к солнечному свету;
  • Стойкость к вредителям, гнили и грибку;
  • Долговечность;
  • Пожаробезопасность.

Для защиты и колерования предлагаются составы:

  • Краски;
  • Эмаль;
  • лазурь
  • Белинка, Словения;
  • Тиккурила, Финляндия;
  • АЛЬПИНА, ФРГ;
  • ТЕКНОС, Финляндия;
  • АКВАТЕКС, РФ;
  • Ярославские краски.

Для того чтобы забор служил долго, придётся потрудиться: обработка проходит в несколько этапов:

  • Очистка от грязи,
  • Шлифование;
  • Очистка от пыли;
  • Грунтовка комплексным составом, придающим древесине огнестойкость, устойчивость к гнили, грибку;
  • колерование.

Существует множество вариантов окраски штакетника при желании к существующим можно добавить свой собственный метод.

Все чаще вместо массивных и монументальных кирпичных и каменных ограждений обыватели выбирают деревянные заборы и ограждения для дома: фото удачных примеров позволяют удостовериться в исключительной привлекательности подобного решения. Именно дерево считается тем материалом, который способен не только гарантировать защиту от посягательств, но и выглядеть при этом не слишком устрашающим.

Деревянный забор: практичное украшение для участка

Заборы и ограждения из дерева можно считать традиционным вариантом для нашего общества. Обилие древесины и ее дешевизна позволяют использовать этот материал даже не слишком состоятельным людям. А вот в западных странах дерево, напротив, считается признаком состоятельности и успешности владельцев дома или участка. Такой забор сегодня – это не только статус, но и элегантность, экологичность и современность общего стилевого решения.

Выбор в пользу забора из дерева часто основывается на одном из факторов:

  • Экологичность. В современный век технологий, искусственных материалов и загрязненной окружающей среды каждый человек стремится окружить себя максимально безопасными материалами. Древесина становится оптимальным решением для тех, кто заботится о здоровье членов своей семьи.
  • Удобство в уходе. Деревянный забор – это та часть домашнего хозяйства, которая не только не будет требовать особого внимания, но и позволит почувствовать себя творцом в процессе ухода за ней. Навыки столярного дела помогут заменить дощечку в случае необходимости, а умение держать в руках кисть позволит обновить цвет забора и сделать его более элегантным.
  • Красивые деревянные заборы для дома еще и практичны. Служащие надежной защитой и от непогоды, и от посторонних глаз, такие ограждения при должном уходе прослужат не один год. Дерево является тем самым универсальным материалом, который способен быть полезным в любой ситуации: например, в качестве ограды для двора, как граница между дачными участками, в виде разделителя огорода на зоны.

ФАКТ! Для того, чтобы забор прослужил как можно дольше, следует выбирать максимально прочные и надежные породы дерева: например, дуб, ясень, лиственницу . Также важно учитывать особенности влажности и состава почвы.

  • Гармония – главное, что отличает деревянный забор от металлического или каменного. Живой и приятный материал отлично вписывается в окружающую среду, а при наличии умений ограду из него можно превратить в произведение искусства.

Не менее важными факторами, которые также следует учитывать, являются его относительно невысокая стоимость (например, в сравнении с аналогичным изделием из металла или кирпича) и простота монтажа. Оградить участок таким забором можно за короткое время даже без задействования опытных мастеров.

Виды и особенности деревянных заборов

Выбирая деревянный забор для частного дома, каждый ответственный владелец составляет для себя цельную картину: какие именно заборы принято строить, какие из них наиболее надежны, какова стоимость возведения того или иного вида забора. Специалисты различают следующие виды деревянных заборов, пригодных для использования в качестве ограждения:

  • Классический забор - это сплошное полотно, состоящее из плотно подогнанных досок, которые можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Классический вариант забора можно укреплять фундаментом из кирпичей и камня, а также использовать в качестве его базы столбики из дерева, металла или камня.
  • Частокол состоит из вертикально установленных и плотно подогнанных друг к другу бревен. Для гарантирования максимальной прочности и увеличения срока службы бревна рекомендуется устанавливать на фундамент, а не в почву. Этот вид ограждения выглядит достаточно агрессивно и подходит для активной защиты имущества от посягательств, чему особенно способствуют остро заточенные верхушки бревен.

СОВЕТ! Штакетник может быть чрезвычайно оригинальным и привлекательным ограждением, поскольку позволяет подобрать оптимальный рисунок, расстояние между планками и форму верхнего края.

  • Елочка или лесенка. Доски ограждения монтируются друг на друга горизонтально, а использование специальных прокладок обеспечивает отличную вентиляцию при полной непрозрачности полотна.
  • Решетка считается наиболее декоративным видом забора. Расположенные крест-накрест, под углом 45 градусов, или переплетенные планки в классической рамке для плетенки выглядят почти произведением искусства. Такой тип ограды часто используется в качестве опоры для плетущихся и вьющихся растений.

СОВЕТ! Для придания такому забору более выразительного внешнего вида дизайнеры рекомендуют использовать комбинацию нескольких вариантов расположения планок в одном полотне.

  • Деревянный забор в стиле ковбойского ранчо – достаточно специфический вид ограды, который больше подходит для разграничения территории или контроля за доступом на определенную часть участка людей или животных. Расположенные горизонтально бруски выглядят экзотично и подходят для использования на больших площадях.

Монтаж и уход за забором из дерева: тонкости процесса

Среди обывателей бытует мнение о сложности сооружения на участке ограды из дерева. Именно поэтому часто владельцы не задумываются, как сделать своими руками, а предпочитают обратиться к специалистам. Однако, при грамотном подходе к выбору технологии и соблюдении всех норм строительства, возведение ограды на своем участке оказывается не столь сложным процессом.

В процессе ухода за деревянным забором важнейшим этапом является предварительная обработка древесины. Чтобы сохранить натуральный природный цвет дерева, его необходимо покрыть лаком: в таком случае доски не потемнеют от влаги. Специальные пропитки гарантируют защиту забора от вредителей и дождей, поскольку в их состав обычно входят инсектициды и противогрибковые вещества.

Специальные пропитки для древесины не дадут ей потерять цвет, а также защитят от плесени, вредителей и погодных условий

Забор из дерева для загородного участка следует считать не только способом защиты территории, но и стильной декоративной деталью. Природная красота материала, подчеркнутая стильной формой, сделает участок еще более эффектным, позволит более рационально подойти к решению ландшафтных задач и рационально организовать пространство.

Заборы из дерева считают самыми недолговечными. Ведь не все знают (или не желают знать) секреты древесины и ее обработки.

Нео бработанный забор из сосны, действительно, простоит не более 10 лет и то, при условии надежной гидроизоляции нижней части столба. Если вы делаете временное ограждение на период строительства и благоустройства, то это вполне оправданное решение.


Другое дело, когда дерево выбирают в качестве строительного материала не в силу своей дешевизны, а из-за возможностей дизайна. Ведь древесина считается наиболее податливым к декоративной обработке материалом.



Вот так выглядит забор с первого фото со стороны двора. Согласитесь, не менее привлекательно...



Обратите внимание на контур досок: сколько "внимания" было уделено каждой из них, как тщательно проработаны края и заглажены углы... На фото представлены откатные ворота все того же двора.

А сколько существует дизайнерских приемов: обжиг, тонировка, эффект состаренности, комбинирование с коваными накладками, наконец, просто идеальная шлифовка и покрытие яхтенным лаком.




Варианты дизайна деревянных заборов приведены в конце статьи.

Вложив труд (или денежные средства) в создание шедевра деревянного зодчества хочется как можно дольше им любоваться. Поэтому существует ряд важных моментов, которые следует знать владельцу усадьбы.

ЗАЛОГ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА


Выбирайте для забора те породы дерева, которые отличаются высокой плотностью: сибирская лиственница, дуб, шелковица, акация, осина, ольха, ясень. Кстати, забор из сибирской лиственницы можно назвать вечным – от соприкосновения с водой древесина этого дерева, наоборот, крепчает.


Ограничьте применение сосны созданием заборного щита – в случае быстрого износа его не сложно заменить. Ни в коем случае не ставьте забор из березы – у нее самая нестойкая древесина.



Опорные столбы для забора из дерева могут быть деревянными, металлическими либо выполненными из кладки.

Два последних варианта послужат надежной опорой на долгие годы. Но не стоит списывать со счетов дерево. Его вовсе не обязательно закапывать в землю.

Для продления срока службы можно воспользоваться специальными металлическими консолями (подставками), которые бетонируют, а после на них крепят деревянный брус (см. ссылку сбоку).



Самая уязвимая часть распиленной древесины – та, где срез делается поперек волокон. Продлить жизнь деревянному забору поможет горизонтальное расположение досок или защитный козырек над стоящими вертикально.

Древесина уязвима тогда, когда напрямую контактирует с воздухом: от влажного разбухает и поражается грибком, слишком сухой способствует ее растрескиванию. Уменьшить риски можно за счет обязательной обработки: пропитка антисептиком плюс покраска специальными красителями (шведская краска, яхтенный лак, пропитка горячей олифой).


ШВЕДСКАЯ КРАСКА
  • железный (медный) купорос – 260 г,
  • железный сурик – 260 г,
  • соль поваренная – 260 г,
  • ржаная мука – 580 г,
  • олифа или льняное масло – 240 мл,
  • вода – около 4,5 л.

Расход состава приблизительно 200-300 мл/м 2 . Цвет – золотистый. Если вам требуется иной оттенок, то сурик можно заменить охрой или перекисью марганца.

Готовят красящий состав следующим образом: муку смешивают с 3 л воды и варят клейстер, пропускают его сквозь сито, чтобы избежать попадания комочков, опять ставят на огонь и добавляют железный купорос и соль, постоянно помешивая до полного растворения купороса, продолжая помешивать, небольшими порциями вливают сначала масло (олифу) потом воду (до получения жидкой однородной консистенции).

Наносить краску надо сразу же, потому что она быстро густеет. Потому работать лучше вдвоем-втроем, либо разделить состав на меньшие порции и готовить его по мере расходования.

КАРКАС ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА


Шаг опорных столбов 2-3 м.


В качестве опор выбирают круглый или квадратный брус с сечением 100х100 мм либо металлическую трубу сечением 40х40, 40х60, 60х60 мм (при толщине стенок 2 мм), для ворот 80х80 и 100х100 мм (при толщине стенок 3 мм). Чем шире шаг опор и больше нагрузка (вес и ветер), тем больше размер и толщина стенок.


Так для забора-жалюзи с двухметровой секцией выбирают минимальные параметры из вышеприведенных, для сплошного, да еще с коваными накладками - максимальный.

Если нет выбора пиломатериалов (породы древесины), то бюджетную сосну тщательно обрабатывают защитной химией, а столбики обязательно устанавливают на бетонный цоколь.



Для горизонтальных перекладин применяют брус сечением 30(достаточно) х 50(и шире) мм.

Для монтажа деревянных перекладин на металлический столб к нему приваривают "ушки" с отверстиями для крепежа. Чтобы избежать сварочных работ при монтаже можно приобрести готовые столбики с креплениями.

На обшивку (щит) идет доска толщиной 25 мм. Ширина варьируется в зависимости от дизайна.

Вся остальная технологическая последовательность, глубина и способ закладки, вплоть до химической обработки каркаса, та же, что и для забора из профнастила:

  • каркас монтируют,
  • окрашивают,
  • после набивают щит.

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСА И ДОСОК


Наиболее прочным будет соединение самонарезными винтами. Выбирают саморезы, учитывая такое требование: в тело деревянного столба (перекладины) должно входить 30-40 мм резьбы.

Каждую доску фиксируют, как минимум двумя винтами с каждого края.



Существуют варианты нестандартного подхода к креплению досок. Вот например забор, собранный по принципу плетня. Изогнутая доска, пытаясь распрямиться сама плотно прижимается к опоре. Хотя, учитывая податливость древесины во влажной среде, дополнительную фиксацию каждой доски сделать все же придется.




Для забора на фото вверху применили способ обшивки деревянным сайдингом. Начинают крепление досок снизу вверх с нахлестом в 2,5 см.


Интересная новинка - это деревянный ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ .


Если доски сделать с уклоном вниз в сторону улицы, то получится не просматриваемое ограждение, которое не будет испытывать сильных ветровых нагрузок. Способов закрепить доски под углом несколько.

На фото справа деревянные ламели прибивают к зубчатой рейке, которую, в свою очередь, фиксируют на опорном столбе.




 Другой способ - прибить доски с торца. Тут важно четко сделать разметку по деревянной стойке. Этот вариант актуален для забора с металлическими опорами. Когда все секции будут заполнены по фасадной и тыльной части прибивают доску, которая прикроет всю "кухню". Сверху на столб обязательно одевают деревянную заглушку.

Вас интересует вопрос, как монтировать следующую секцию, если соседняя ограничивает доступ к ней? Ее просто слегка выдвигают сначала в сторону улицы, после - участка (или наоборот), чтобы зафиксировать ламель. Крепление к металлической опоре производят после установки соседних секций.




 Третий вариант для опоры из деревянного бруса. В нем делают наклонные пропилы-пазы, в которые и вставляют конец ламелей. Каждую обязательно прикручивают саморезом, а после с фасадной части делают деревяную накладку, которая скроет места крепления.




В конечном итоге забор жалюзи из дерева будет выглядеть так. Не забудьте прибить торцевые заглушки на верхнюю часть столба.




Простое горизонтальное крепление досок выглядит скучновато. Но если сделать небольшие (до 1,5 см) зазоры между ними, то полотно секции приобретет более современное звучание. Чем у же доска (в пределах разумного), тем интереснее и современнее выглядит забор в готовом виде.




А еще неплохо чередовать доски разной ширины - главное, чтобы смежные секции повторяли рисунок.












Не стоит обходить вниманием необрезную доску. Кроме того, что она стоит дешевле, она и выглядит более эксклюзивно. Правда подходит не ко всем стилям оформления участка. Беспроигрышно будет выглядеть на территории леса.




Вот еще один вариант деревянного забора в брутальном стиле.



Лобзик, нож для резьбы по дереву, шкурка для шлифовки и умелые руки понадобятся вам для того, чтобы выполнить вот такой оригинальный забор с эффектом потрепанной временем доски.




Вы когда-нибудь собирали пазлы? Так вот для создания этих заборных секций (на фото вверху) их сперва нужно нарисовать и выточить из досок. Каждая дощечка этого забора имеет свой четкий размер и изгиб, то есть сначала создают шаблон, потом вырезают, снимают фаску, шлифуют, обрабатывают защитной химией. И только после сбивают в секцию. А уж как элементы фиксируют между собой - секрет мастера...




Для забора из горбыля на фото вверху весь обзол прошел тщательный отбор, ведь недопустимо, чтобы некоторые участки досок были слишком тонкими по толщине. Кору сняли, каждой дощечке придали пикантные контуры лобзиком, поверхность отшлифовали. В общем, дешевая цена материала перекрыта кропотливым трудом.




Копировать данный дизайн рекомендую в точности по отношению к оригиналу, либо сначала создать проект (схему пролетов) всего забора, подобрав чередование рисунков. И только убедившись, что в целом полотно ограждения смотрится гармонично, приступать к реализации.

Не увлекайтесь такой яркой фактурой для всех деревянных элементов двора. Эксклюзив только тогда выигрывает, когда является неповторимым.

С древних времен на Руси строили заборы. Были они преимущественно деревянными. С появлением новых технологий такие материалы, как металл, железобетон, поликарбонат, профнастил, кирпич все чаще вытесняют из нашей жизни эстетичный, но не такой долговечный по сроку службы деревянный забор. Кто отдает предпочтение экологичным материалам, создает на своем участке дизайн в деревенском стиле или уже имеет деревянный дом, выбирает и деревянный забор. К тому же, если детально изучить вопрос, то вы увидите, каким разнообразием отличаются заборы из дерева. Они могут стать одним из самых впечатляющих элементов в дизайне вашего участка.

Виды деревянных заборов

Под деревянным забором зачастую имеем в виду обычный штакетник, к которому давно привыкли и который был довольно распространен в советские времена. Со временем ситуация кардинально поменялась и теперь деревянные заборы - это и елочка, и кросс, и шахматы, и решетка. А обычный деревянный штакетник отлично смотрится, оборудованный кирпичными столбиками.

Классический деревянный забор

По периметру участка устанавливаются трубы, которые бетонируются в землю. Между столбами крепятся прожилины или прогоны, выполненные из бруса размерами 50Х100 мм или около того. Заборные доски прибиваются перпендикулярно прожилинам либо стык в стык, либо на небольшом расстоянии друг от друга.

Деревянный забор лесенкой или елочкой

Аналогично классическому забору в землю бетонируются столбы. На их внутреннюю и внешнюю стороны крепятся декоративные накладки из дерева. Они станут направляющими для остальных досок. Доски размером 25Х100мм укладывают в пазы между накладками - горизонтально внахлест. Если использовать калиброванные накладки, то можно создать продуваемый забор. А дополнительные тонкие вертикальные металлические колья позволяют создавать еще один вид такого забора.

Столбцы забора закрывают деревянными декоративными крышками.

Забор «Кросс»

Комбинировать деревянный забор с железобетоном возможно, сооружая забор «Кросс». Те же столбцы 60Х80 мм устанавливаются в заполненные бетоном отверстия в земле. Столбы оборудуются пазами, в которые сначала устанавливаются декоративные железобетонные плиты (приблизительный размер их - 300х300х550), а потом и деревянные бруски. И столбцы, и полотно забора покрывают декоративными крышками, предупреждающими попадание влаги внутрь конструкции.

Забор в шахматном порядке с просветом

Между столбами укладываются прожилины. К ним в шахматном порядке крепятся доски - то с одной, то с другой стороны. Если смотреть со стороны, то забор получается не «глухим», а с просветами.

Забор «Решетка»

Основание и несущие элементы для этого вида забора аналогичны - столбы. Между ними устанавливают готовые решетчатые секции, сбитые из реек. Рейки могут располагаться как параллельно и перпендикулярно к столбам, так и по диагонали. Такой забор просвещается, пропускает солнце, не замыкает пространство. Его функция - больше декоративная.

Забор «Ранчо»

Это заграждение, когда на тяжелые деревянные столбы крепятся горизонтально с небольшим просветами 2-4 широкие доски. Если взять хорошо обработанные тонкие доски и чуть большее их количество, то можно соорудить красивое ограждение для деревянного дома.

Забор «Частокол»

Обработанные, гладкие, не слишком большие в диаметре бревна устанавливаются вертикально друг к другу.

Если устанавливать столбы и всю конструкцию на фундаменте, то это убережет нижнюю часть от взаимодействия с землей и влагой, а, значит, существенно продлит срок службы забора. В качестве опор для забора могут выступать металлические трубы, бетонируемые в землю, столбы из камня или кирпича, готовые железобетонные столбы или деревянные бревна.

Материалы для сооружения забора

Стоимость деревянного забора зависит от его вида и того, какой материал будет выбран: доска, штакет, брусья, бревна (для частокола). Также из материалов понадобятся: поперечины (деревянные или металлические), опорные столбы, арматура для опалубки, цемент, песок, кирпич и камни для возведения столбов, гвозди и шурупы, огнезащитная и антисептическая пропитка для деревянных поверхностей, битум или креазот для обработки устанавливаемых в опорный или ленточный фундамент деревянных столбов.

Инструменты

Для возведения забора запаситесь такими инструментами:

  • бур или лопата
  • рулетка
  • колья
  • уровень
  • шуруповерт
  • молоток
  • электролобзик
  • кисть
  • наждачная бумага

Как сделать деревянный забор?

Прежде, чем сделать деревянный забор своими руками, нужно определиться с его конструкцией и тем, насколько капитальное сооружение планируется. Для забора с фундаментом последовательность действий будет таковой:

  • разметка;
  • сооружение фундамента;
  • установка столбов;
  • крепление деревянных элементов;
  • обработка деревянных поверхностей.

Разметка

Разметку под будущий забор осуществляют с помощью рулетки и веревки. Определяем место под размещение калитки и ворот. В углах участка устанавливаем в столбы. Между ними натягиваем шнуровки, чтобы не отклониться от заданной линии при определении мест для расположения столбов.

Фундамент

Самое трудоемкое в процессе сооружения деревянного забора своими руками - заливка ленточного фундамента. Под легкий деревянный забор фундамент особо не углубляют. Для этого вырывают траншею (глубина до 1 метра, ширина - 30-80 см), вглубь которой засыпают песчаную подушку. Далее вяжут арматуру, создают опалубку, по уровню выставляют столбы и заливают фундамент. Он может быть как на нулевом уровне, так и выше - 30-50 см над уровнем земли. После того, как он застынет (через 2-3 дня) приступают к дальнейшим работам.

Установка столбов

Чем чаще будут стоять столбы, тем прочнее будет забор. Столбы устанавливают в процессе заливки бетона в фундамент. Расстояние между ними - около 2 м. Чем меньше столбов, тем больше должно быть перекладин. Если фундамент не планируется, то в местах, определенных под размещение столбов, вырывают ямы глубиной 1-1,5 м, засыпают в них песок (20 см) и обильно поливают его водой. Далее с помощью уровня устанавливают в них столбы и заливают углубления бетоном.

Обычный фундамент для забора


Фундамент с использованием камней

Если столб будет деревянным, то его нижний край обрабатывают битумом или креозотом для защиты древесины от влаги и гниения.

Если вместо столбов планируются кирпичные стойки, то для них нужно предусмотреть место. Ведь займут они квадратные площадки со стороной в 1,5 кирпича. Чтобы украсить стойку в самом низу и вверху кладку расширяют на четверть кирпича. В процессе кладки в стойки монтируют поперечины. При этом важно пользоваться нивелиром, чтобы проверять, ровно ли укладывается стойка.

Монтаж забора

Далее происходит установка деревянного забора. Рейки, доски крепятся либо к поперечинам, либо устанавливаются в пазы - в зависимости от выбранного вида забора. Более простой вариант - установка секций. Если столбы деревянные, то для укладки поперечин в них делают пазы, если столбы металлические, то к ним приваривают крепления (уголок), к которому потом и прикрепятся слеги.

Как продлить срок службы забора?

Для того, чтобы деревянный забор прослужил долго, деревянные элементы нужно покрыть антисептическими растворами и антипиренами, а уж потом - краской (используют масляные и водорастворимые), морилкой, лаком. Пропитки наносят еще до монтажа забора. Огнезащитные пропитки будут препятствовать возгоранию, а антисептики уберегут древесину от поселения в ней микроорганизмов и последующего гниения. Они продляют срок службы забора до 30 лет, защищают древесину от солнца и сырости, сохраняют естественную текстуру и красивый внешний вид.

Крепежные элементы подойдут оцинкованные. Перед тем, как забить гвоздь, его погружают в олифу.

В дальнейшем периодически, не реже 1 раза в 2-3 года, деревянный забор нужно обрабатывать защитными пропитками.

Оригинальные деревянные заборы своими руками - фото:

Забор из металлического штакетника - это оригинальный, надежный и прочный забор. Штакетник металлический отличается более эффектным дизайном. Заборы из евроштакетника отличный выбор за доступную цену.