В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом.
Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах.
И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.
Итак, начнем, небольшой мастер класс, по подготовке холста.

Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем
ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.
Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.
Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.
Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.
Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с желатином из стакана, в какую - нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.
Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.
После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.
После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.
Разводим фасадку, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.
Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. (краситель нужного цвета).
Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.
Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после
грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.
Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.

P.S
Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою.
Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.
Это и будет грунтовка. Да это старая технология.
Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.
И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.
Нарисуйте на них маслом. А потом напишите, свои комментарии.

Хотите самостоятельно подготовить холст к рисованию? В статье вы найдете полное описание процесса грунтовки

Прежде чем начать

Стоит понимать, что грунтовка требует времени, а также покупки материалов, а значит, используя такой способ, сэкономить не получится. Первые опыты могут быть неудачными, а качество грунта - ниже, чем фабричного. Впрочем, став более опытными, вы, несомненно, научитесь готовить отличное полотно.

В тоже время самостоятельная грунтовка имеет важные плюсы. Вы сможете подготовить полотно нестандартных размеров или тона, а также, регулируя состав покрывающего материала, сделать поверхность максимально подходящей для разных художественных задач. Кроме того, многим творческим людям просто нравится создавать картины своими руками полностью: от подготовки полотна до завершающего мазка.

Что такое качественная грунтовка?

Хороший грунт должен

• обеспечивать равномерное высыхание краски;
• закрывать отверстия в материале;
• формировать ровную поверхность, сохраняющую текстуру ткани;
• защищать ткань от проникновения красок;
• обеспечивать сцепление;
• гарантировать устойчивость к влажности и иметь антисептические качества.

Холст с хорошим покрытием эластичен, он не изменяет форму, а значит, сохранит эстетику произведения на долгие годы.

Как загрунтовать холст самостоятельно?

Работы начинают проводить после того, как полотно закреплено на подрамнике. Если это одна из ваших первых проб, стоит выбрать плотный материал без узелков и других дефектов. Сделать покрытие на таком холсте будет значительно проще.

Перед началом работ некоторые художники слегка смачивают рабочую поверхность. Следите, чтобы вода не просочилась на другую сторону материала. Благодаря влажности, волокна ткани немного расширятся, а значит, вероятность протекания клея будет ниже.

Если на материале есть узелки и другие неровности, перед началом работ его можно немного отшлифовать, например, с помощью пемзы.

Как проклеивают холст?

Слой клея обеспечит сцепление и предупредит проникновение масла на задник. Качественное покрытие должно быть тонким и эластичным. Холст с хорошей проклейкой не должен иметь отверстий или выступов, он сохраняет естественную фактуру ткани.

Как проводят работы?

Покрывающий состав наносится в два или более слоев. Между нанесениями полотно сушится.

Первый слой – это самый ответственный этап работ. Клей должен сформировать тонкую защитную пленку, но при этом не просочиться на изнаночную сторону.

На первом этапе обычно используют жидкий клеевой раствор комнатной температуры, что гарантирует хорошее закрепление. Для грубых холстов рекомендуют покрытие, имеющее структуру студня.

Во время работ не нужно давить на материал, чтобы избежать пропитывания ткани насквозь. Также не нужно делать несколько мазков кистью на одном месте. Жидкие составы наносят быстро, чтобы не появлялось мест с избытком клея.

После полотно сушится и шлифуется

Затем наносится еще один или несколько тонких слоев клея (между покрытиями холст также сушат и при необходимости выравнивают). Работу можно завершать, когда полотно покрыто равномерно, а между волокнами ткани нет просветов.

Какие инструменты нужны?

Жидкие клеевые составы наносят жесткой и широкой кистью, например, малярной, или щеткой, студенистые - распределяют, используя мастихин, линейку или нож. Для разравнивания слоя и удаления лишнего клей может использоваться резиновый шпатель, нож или другой удобный предмет.

Как правильно сушить холст?

Просушка проводится после нанесения каждого слоя. На этом этапе не стоит торопиться, т. к. нарушение технологии ухудшит качество поверхности.

Время зависит от используемых смесей. Клеевые грунты сохнут в среднем до 5 дней, эмульсии – 1–2 недели, составы, содержащие масла, – от нескольких месяцев до года. Время между нанесениями слоев клея обычно составляет 12 часов.

Поверхность должна сохнуть равномерно при комнатной температуре. Нельзя выносить полотно на солнце, ставить у батареи, в местах со сквозняком.

Как правильно шлифовать холст?

Шлифовка поможет избавиться от дефектов, а также улучшит сцепление с другими слоями. Работы проводят наждачной бумагой или пемзой. Шлифовка должна быть аккуратной и не повреждать текстуры. Если есть выступающие узелки, их аккуратно срезают ножом или лезвием. Обычно последний слой грунта не обрабатывают, за исключением случаев, когда нужно улучшить сцепление с маслом.

Как наносить грунт?

Грунтовка наносится тонко с помощью кисти или мастихина. Работая, нужно соблюдать те же правила, что и при проклейке. Для оптимального сцепления красящее вещество добавляется постепенно (в каждый последующий слой - чуть больше). Так поверхность будет более эластичной, стойкой к влаге, перепадам температур и другим негативным факторам. Между грунтовками холст сушится и при необходимости шлифуется.

Выбор материалов – важный, но в то же время индивидуальный вопрос. Он зависит от особенностей художественного произведения, используемых красок (например, при работе с темперой необходим грунт, нерастворимый в воде), а также личных пожеланий мастера.

Составы для работ можно приобрести или изготовить самостоятельно. Для первых опытов лучше использовать фабричные материалы, т. к. они удобней в работе и при соблюдении рекомендаций производителя покрытие будет иметь хорошее качество. Самостоятельное приготовление грунта или клея требует определенного мастерства и опыта, чаще всего в процессе работы художник находит для себя оптимальный способ грунтовки.

Чем удобны готовые проклейки и грунтовки?

В художественных магазинах можно купить различные по качествам грунты и проклейки. Среди них есть клеевые, акриловые, масляные и другие составы, универсальные покрытия, основы для работы с маслом, акрилом и т. п. Такое разнообразие позволяет выбрать наиболее удобные для работы средства.

Преимуществом материалов является сбалансированный состав и предсказуемые характеристики. В них входят вещества, предотвращающие загнивание, пластификаторы и другие элементы, необходимые для создания качественного покрытия для рисования.

Как приготовить грунт и проклейку своими руками?

Тем, кто решил готовить смесь самостоятельно, мы предлагаем несколько вариантов грунтов и проклеек.

Просто и доступно: покрытие на основе желатина

Одним из наиболее удобных и недорогих покрытий являются основы с использованием желатина (пищевого или промышленного). Они подходят для плотных и грубых холстов, т. к. могут быть жидкими или полузастывшими.

Для проклейки желатин растворяют в воде в соответствии с рецептурой и наносят на поверхность в жидком (но не горячем!) или студенистом виде.

Для клеевого грунта можно использовать такой состав: желатин, глицерин (можно заменить медом), красящее вещество (цинковые белила или мел), вода. Соотношение веществ в частях 15:2:(30–50):200. Такой слой сохнет в среднем 8–10 часов. При приготовлении важно не перегревать желатин, поэтому его аккуратно разводят на водяной бане.

Более сложные покрытия

Рецепты проклеек

В качестве покрытия используют 5-7% растворы разных клеев. Хорошо зарекомендовали себя рыбий, казеиновый, столярный клей, также можно применять поливиниловый спирт. Выбирая столярные клеи, стоит помнить, что такая проклейка плохо переносить сырость и может иметь повышенную ломкость.

Казеиновое покрытие достаточно долго готовится. Его нужно замачивать около 180 минут в холодной воде. Затем в него добавляют нашатырный спирт. При температуре 50–70% вещество приобретает клеевую структуру.

Эмульсионная проклейка может быть приготовлена на основе яйца, клеящего вещества (25 г), касторки (2–3 г), воды (0,5 л).

Рецепты грунтовок

Эмульсионная грунтовка отличается хорошим качеством, небольшим уровнем пористости (по сравнению с клеевыми покрытиями), но сложна в приготовлении и может расслаиваться. По этой причине такой состав трудно будет готовить новичкам.

1. Для приготовления можно использовать: яйцо, вареное масло льна (от 15 до 40 г), красящее вещество (до 40 г), касторку (около 2 г), фенол (до 0,5 г), воду (60–120 г). Яйцо тщательно перемешивается, в него постепенно добавляется масло. При этом смесь нужно продолжать мешать, пока не сформируется эмульсия. Затем добавляют оставшиеся компоненты.
2. Другой вариант покрытия состоит из: клея, льняной олифы, пигмента и воды. Соотношение веществ в частях 25:(15–25):100:300. Также дополнительно добавляется касторка (1–2 г) и антисептик. Количество пигмента и воды можно немного уменьшить. Смесь готовится также как и предыдущая.

Клеевой грунт . Такое покрытие быстро сохнет, однако грунтовка может высасывать связывающие вещества из масла. Оно плохо переносит сырость. Составы с задубливающими веществами имеют низкую эластичность, а покрытия со смягчителями могут подгнивать.

Многим художникам нравится клеевой состав на основе казеина. В его состав входит: казеин 10-15 г, нашатырный спирт (25%) 3г, глицерин 3г, пигмент до 35 г, вода до 160 г. Также интересен рецепт на основе поливинилового спирта, к которому добавляют цинковые белила (мел) и воду. Соотношение веществ 1:(3-4):15.

Масляные грунтовки. Такие покрытия не боятся повышенной влажности и почти не всасывают связующие вещества из масла. Но этот вид грунтовки сохнет медленно. Со временем основа может пожелтеть, что приведет к потемнению красок.

Наиболее простой состав такого грунта - это белила, в которые добавлено небольшое количество масла. Его обычно наносят на клеевые основы. Перед началом работы по такой поверхности, ее стоит промыть раствором мыла или просто водой, а затем просушить.

На этом мы завершаем обзор, посвященный грунтовке холстов, и желаем вам быстрой и удачной подготовки к работе.

К АК ГРУНТОВАТЬ ХОЛСТ

Прежде чем начать грунтовать холст, надо его выбрать. Выбор холста,который является основой очень важный вопрос, потому что если взята некачественная основа, она хорошо не загрунтуется и к тому же тип холста или другой ткани (парусины, рагожи, брезента, бязи и так далее)будет наряду с грунтом влиять на фактуру живописного слоя. Не советую брать много раз стиранный старый холст, холст с редкой вязкой, брезент, бязь, и другие сомнительные ткани. Хотя художники довольно часто используют и их. Из холстов самый лучший из конопли(пеньковый),который к сожалению не достается. Очень хорош льяной. Не годится из джута и бязь. Джутовый не прочный, а бязь со временем гниет. (на сайте есть работа Бруно Вепхвадзе "Ностальгия" написанная на джутовой ткани. Красочный слой во многих местах потрескался из за разрывов непрочной ткани и со временем потребует реставрацию в виде дубляжа) .На бязи можно писать работы маленьких размеров, но нежелательно. Хотя должен сказать что и бязь и парусина очень хорошо грунтуются и на них приятно писать. Рагожа -ткань типа бязи но намного плотнее. Все работы которые я писал на брезенте со временем растрескались,(на сайте представлена моя работа "Мой двор. Зима."вся в трещинах) Холсты с редкой вязкой трудно грунтуются так как при грунтовке клей проходит на обратную сторону.(а это недопустимо) и к тому же легко изнашиваются и рвутся кромки холста.

Итак дорогие друзья,прежде чем выбрать холст определитесь со своим стилем в живописи, размером произведения,условиями в которых будет писаться будущая работа и другие факторы. Если работа маленьких размеров,то лучше брать мелкозернистый холст (или парусину), Если работа очень больших размеров то лучше брать крупнозернистый холст (т.н. репинский) . Этюды и быстрые работы аля прима лучше исполнять на мелкозернистых холстах с масляным грунтом (хотя он не совсем надежный,но Джованни его любит и скажит как им пользоваться,чтобы краска в дальнейшем не осыпалась). Длительные работы средних размеров лучше писать на среднезернистом холсте с клее-меловым грунтом. О б особенностях каждого грунта и о их приготовлении поговорим в дальнейшем.

Прежде чем собственно переходить к грунтовке холста (любого, для любой цели) ,необходимо холст проклеить. Проклейка служит для предотвращения просачивания грунта и масляной краски сквозь холст. В случае если холст (некачественный) и редкой вязки я советую нанести предварительно на него мастехином очень густой слой клея ПВА,для того чтобы заполнить.дырочки. Должен сказать что такого холста лучше избегать (странно что венецианские художники эпохи Возрождения иногда его употребляли. К сожалению наша (ваша) промышленность не выпускает холст специально для живописи.К примеру в Голандии 17 века специально для живописи производили холст. Мне к сожалению в последние годы встречается холст весьма редкой вязки. В любом случае я советую предворительно смазывать холст жидким клеем ПВА и при этом держать холст вертикально. (Я думаю что нет надобности говорить что холст обязательно должен быть натянут на подрамник, и для тех кто не знает таких элементарных вещей,предлагаю покупать загрунтованый холст уже натянутый на подрамник). После того как слой (тонкий) клея ПВА нанесен, надо дать холсту просохнуть, а затем пройтись по нему,слегка,наздачной бумагой(шкуркой). После этого мы наносим тонкий слой клея, 20% желатин (лучший фото желатин,можно технический и даже пищевой) или какой нибудь другой (столярный,костный). Рыбий клей очень хорош, но употреблять его на проклейку жалко. (я думаю никому не придет в голову употребить для этой цели Эпоксидныйклей, БФ-2 или суперцемент) .Гранулы клея кладутся в посуду (миску) и заливаются водой. Оставить клей размягчаться часика 3-4. Затем поставить на огонь(умеренный) и покручивая палочкой дождаться пока весь клей растворится в воде. Потом добавить столовую ложку меда. (чтобы проклейка была эластичной) . Дождаться пока клей остынет и когда он примет вид студеня можно широкой кистью (флейцом) нанести его на холст. Излишки клея убрать металической линейкой. Некоторые художники вместо меда вводят в клей льяное (подсолнечное или касторовое)масло или глицерин. Я лично предпочитаю мед а не масло (с детства любил мед и ненавидел масло). После этой процедурыдайте просохнуть холсту (24часа) после чего снова прошкурьте. Некоторые художники в желатинныйклей добавляют клей ПВА, который болееэластичен,хотя сравнительно недавно применяется в живописи и недостаточно изучен. Есть такие художники,которые при проклейке ограничиваются клеем ПВА. Но я люблю желатин или хороший столярный клей (который к сожалению воняет). Проклейку я делаю двухслойную,хотя многие уважаемые художники ограничивались одним слоем. Казеиновый клей так любимый многими художниками не применяю (хотя молочные продукты люблю). На этом разговор о проклейке холста заканчиваю,если будут вопросы постараюсь ответить. Не исключаю что кое что упустил, но я в общем говорил о том как я проклеиваю. Запомните главное КЛЕЙ НЕ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ХОЛСТА, от этого зависит качество грунта.

Холсте будет трудно прорабатывать форму в небольших этюдах. А

Гладкие ткани, особенно миткалевые, совершенно не годятся, так как

На них и красочный слой приобретает гладкую клеенчатую поверхность.

Кроме того, эти ткани очень непрочны, их быстро разъедает льняное

Натягивают холст так, чтобы он был упругим, не проваливался под

Кистью и нигде не морщинился. Вначале прибивают временными гвоздями

По углам подрамника. Затем натягивают и закрепляют холст по середине

Коротких сторон, а потом длинных. После чего попеременно натягивают

И закрепляют полотно от середины сторон к их углам. Пока полностью

Не натянут холст, гвозди до конца не забивают. Постоянно следят,

Чтобы волокна холста оставались параллельными сторонам подрамника.

При окончательном укреплении холста из углов подрамника вынимают

Временные гвозди.

При прибивании холста расстояние между гвоздями должно быть 3-4 см

Для малых и средних подрамников. Во избежание трещин на подрамнике

От гвоздей их забивают в шахматном порядке. Прибивают холст

Коническими гвоздями "ТЭКС", применяемыми при обивке мягкой мебели.

Хорошо натянутый холст проклеивают, цель проклейки? закрыть поры

Между нитями и создать переходный слой между тканью и грунтом,

Некоторые виды которого содержат масло.

Натягивание загрунтованного холста.

При натягивании холста с готовым грунтом ни в коем случае нельзя его

Смачивать, так как смоченный грунт, высохнув, покроется

Микротрещинами, и будет поглощать связующее красок, что вызовет не

Только жухлость красок, но и сделает их менее прочными.

Грунтуют холст для того, чтобы масло не впитывалось в ткань, краски

Не жухли и не проникали через поры не обратную сторону картины.

Грунт? это связующее звено между холстом и красками. Писать на

Незагрунтованном холсте нельзя.

Грунтовый холст не должен расклеиваться, если провести с обратной

Стороны ногтем. Грунт должен быть ровным, белым, сохраняющим фактуру

Переплетений нитей, закрывающим все поры между ними.

Для масляной живописи существует 4 вида грунтов:

Клеевой,

Эмульсионный,

Полумасленный,

Масленый.

Клеевой грунт состоит из одной части сухого клея, 4 части белил или

Мела и 15 частей воды, также добавляют несколько капель касторового

Масла, являющимся пластификатором. Для приготовления клея его

Предварительно надо замочить, а затем варить на водяной бане при

Температуре 65-70°. Белила или мел следует предварительно размочить

В воде, это необходимо для предотвращения их комкования при введении

Их в клей. Наносить грунт надо теплым.

Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает

Свойственную эмульсионному грунту способность впитывать масло из

Красочных пигментов, что значительно понижает прочность наносимых

Красок, при этом потеря красками связующего - масла делает живопись

Матовой.

Эмульсионный грунт для холста. Для современной станковой живописи

Используются главным образом холсты, покрытые эмульсионным грунтом,

Так как он является самым практичным.

Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой

Наполнителем служат цинковые белила. Пластификаторами грунта

Являются глицерин или касторовое масло. Антисептиком,

Предотвращающим образование плесени на грунте, служит

Пентохлорфенолят натрия. Его вводят в последнюю очередь. Для

Ускорения получения высокодисперсной клеемасляной эмульсий,

Применяют эмульгатор - ОП-7.

Клей готовят так же, как и при клеевом грунте. Одновременно в

Небольшом количестве воды замачивают цинковые белила. В

Подготовленный клей, разбавленный теплой водой до нормы, вводят

Высокосортную льняную олифу (согласно рецептуре). При вливании олифы

Клеевую воду интенсивно размешивают. Олифу вливают небольшими

Порциями, так как, размешивая клей ручной мешалкой, довольно трудно

Получить качественную эмульсию, но при наличии эмульгатора ОП-7

Можно получить эмульсию более высокого качества.

Состав эмульсионного грунта (м. ч.):

Клей сухой - 1

Масло льняное -1

Белила сухие или мел - 4

Фенол (антисептик) - 0,02

Несколько капель пластификатора.

Состав фабричного грунта (в килограммах):

Желатин технический -1

Белила цинковые - 3,5

Фенол (антисептик) - 0,02

Масленый грунт представляет собой масленые белила. Ими покрывают

Проклеенный холст.

Грунты тонированные. Цвет грунта влияет на колористический эффект

Картины. Грунт тонированный имеет решающее значение для оптического

Смешения красок. Чтобы получить тонированный грунт, в него вводят

Соответствующий пигмент или же белый грунт тонируют масляной

Краской, разведенной пиненом. Прозрачные краски, положенные на

Цветной или тонированный грунт, придают живописи глубину,

Выразительность и насыщенность тона. При применении лаков можно

Достичь некоторой прозрачности и кроющих красок, но с очень

Ограниченными цветовыми диапазонами.

В практике живописи художники обычно пользуются белым, светло-серым,

Красным, коричневым, темно-коричневым и другими цветными или

Тонированными грунтами. Белый грунт почти полностью отражает свет и

Увеличивает интенсивность красок. Темные грунты придают краскам

Глубину при нанесении пастозного слоя, например, белил.

Часто цветные и тонированные грунты в некоторых местах оставляют

Совсем незаписанными или слегка покрывают прозрачными или

Полупрозрачными красками. Рембрандт предпочитал грунт черный с

Сероватым оттенком; Рубенс - красно-коричневый и умбристый; Левицкий

Нейтральный зеленый; Боровиковский пользовался нейтральным серым

Грунтом; Брюллов применял светло-коричневый; Александр Иванов

Тонировал грунт светлой охрой; Репин писал на белых грунтах.

Для получения тонированного грунта в него вводится какой-либо из

Пигментов, например: окись хрома, охра светлая, охра красная и др.

ГРУНТ ДЛЯ КАРОНА

Эмульсионный грунт для картона. Предварительно картон проклеивается

С двух сторон техническим желатином или качественным столярным

Клеем. Проклейка картона производится 4-5 - процентным раствором

Теплого клея. Перед нанесением клея картон закрепляют гвоздиками на

Фанере или подрамнике. Клей наносят широким флейцем или сапожной

Щеткой ровным слоем (без следов флейца или щетки). Когда на одной

Стороне картона клей высохнет, проклеивают вторую сторону и после

Полного просыхания клея приступают к нанесению эмульсионного грунта.

Для того чтобы приготовить грунт необходимо предварительно в

Небольшом количестве воды замачить цинковые белила или мел и

Пигмент, если необходим тонированный грунт, с тем чтобы цинковые

Белила или мел (как и пигмент) пропитались водой и не комковались в

Приготовленной эмульсии.

Заранее приготовленный клей растворяют в общем, количестве воды, а

Затем очень небольшими порциями в этот раствор вливают олифу,

Тщательно перемешивая клеевую воду. В полученную эмульсию добавляют

Замоченные белила или мел, также тщательно размешивая жидкость.

Приготовленный состав подогревают и перемешивают для равномерного

Смачивания белил или мела клеем и обволакивания маслом.

Эмульсионный грунт наносится на картон в 2-3 слоя каждый раз после

Полного просыхания предыдущего слоя. Картон просушивается в

Подвешенном виде, так как в вертикальном положении происходит более

Равномерное просыхание грунта.

Картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и

Лака, взятых в соотношении 2:1, или уплотненным маслом # 1 или # 2.

Дорогие друзья, как мы видели здесь на итернете есть замечательное пособие по технологии. Оно мне понравилось и я взял его себе, выпечатал и даже сделал мягкий переплет. Все книжки и брошюры по данной тематики покупаю и часто перечитываю для удовольствия, мне их очень приятно читать. Когда грунтую, то больше считаюсь с собственным опытом. В большинстве таких учебников написано что проклейку надо делать теплым клеем. Внимание! Первый слой проклейки ни в коем случае нельзя наносить теплым клеем, потому что теплый клей жидок и проходит через поры на обратную сторону холста. Во всех учебниках сказано о недопустимости этого. А как? Если тут же предлагают теплый клей. В таком виде его можно применить лишь при очень плотных,крупнозернистых холстах (репинских) и при повторной проклейки. Если клей просочится на обратную сторону,считайте что вы загрунтовали холст неудачно со всеми вытекающими последствиями. Я не могу вам посоветовать антисептики типа фенола (где вы будете их доставать) и эмульгатор ОП-7 (легче найти агента 007). Когда процесс сложный и связан с доставанием всяких странных компонентов у пользователя пропадет всякое желание самому грунтовать холст и он побежит и купит загрунтованный,чтобы не морочитьсебе голову. Со своей стороны советую обратиться к учебнику Киплика.

Дорогие друзья,прежде чем перейти к беседе о собственно грунтовки, хочу наповнить, что я не имею задачу обучать моих коллег и переписыватьметоды и рецепты (общеизвестные),которые можно найти в любой учебной литературе. Я описываю свой способ грунтовки и делюсьсвоим личным опытом и наблюдениями (и несу моральную ответственность за сказанное), а также упоминаю о опыте (живописном) членов моей семьи и друзей,знакомых,коллег,которые также делились своими мыслями в интересующем нас вопросе. Сейчас хочу сказать пару слов о готовом грунтованном холсте,что имелся и имеется в продаже. Я не против его использования. Но он бывает разного качества. Раньше продавался советский 11-ти рублевый (считался лучшим,цена за метр 10руб.80коп. ширина 220см.) Так вот если по причине неакуратного хранения у него образовались складки в виде тонких полосок (разлом грунта из за недостаточной эластичности) ,этот дефект практически невозможно было исправить, и мколько бы вы его не мочили (что весьма нежелательно) полоски не исчезали. Когда мне попадается подобный старый загрунтованный холст весь в "морщинках", я его спокойно натягиваю,затем смазываю грунтованную поверхность жидким клеем ПВА и когда холст немного обвиснет дотягиваю его. Полоски и морщины пропадают. Нельзя начинать писать на холсте у которого подобный деффект,потому что после нанесения красочного слоя деффект уже невозможно будет убрать (без серьезного реставратора). И еще когда советские холсты мокли (некоторые художники их мочили чтобы лучше натянуть) в момент натяжки из под пальцев сходил намокший грунт и обнажалась мокрая ткань холста,что портило художнику настроение. Вот зарубежные холсты имеют в сравнении с нашими то преимущество, что при изгибе не оставляют полос и трещин, легко выправляются при надавливаниях с обратной стороны (из за плохого обращения) путем смачивания с обратной стороны. И намокнув грунт с них не сходит. Зато если такие холсты слегка намокнут и если при этом на них есть живопись, то краски легко отпадают при слабом прикосновении к ним и под ними остается чистый грунт. Это удобно если захотите убрать неудачную работу и вновь использоватьхолст. Так сказать "холст многоразового использования" . Вот по этим причинам я вынужден сам грунтовать холст, что доставляет мне удовольствие и что выгодно с экономической точки зрения. И к тому же я могу варьировать грунт исходя из моей задачи.

Не обязательно простирывать новую ткань (лучше не стирать). Когда покупаете холст в магазине, прикройте им свои глаза и посмотрите сквозь него на продавца. Если вы увидете вырожение его лица не покупайте этот холст, ибо замучаетесь с его грунтовкой. Холст должен быть настолько плотной вязки,что через него практически ничего не должно быть видно.Когда мы мочим холст он сжимается. Если мы постираем холст,он проявит это свойство. И чем чаще мы будем стирать холст тем меньше у него будет оставаться это свойство.А оно нам нужно чтобы холст был хорошо натянут или в случае его деформации (вздутия или обвисания) при реставрации мы смоглибы устранить дефект легким смачиванием. Когда раньше мне кто нибудь из знакомых женщин дарил холст,я предпочитал получать его от не очень чистоплотных женщин. Если вы заметили,у некоторых холстов что продаются в магазине тканей,с одной стороны чувствуется некоторая слабая накрахмаленность. Это хорошо. Именно с этой стороны надо грунтовать. А вообще, холст который продают в магазине тканей не шикарный. Лучше покупать в специализированном магазине,где продаются товары для художников. Завтра я постараюсь дать два рецепта грунта. Один для скромных художников с маленькими возможностями и у кого мало времени и мало претензий, а второй рецепт для художников с большими материальными возможностями (хотя они предпочитают покупать готовый, уже загрунтованный холст на подрамнике). и у которых много времени заниматься грунтовкой.Совет мой. Побольше читайте (книги по технологии), но не всегда им доверяйте. Часто их пишут (или переписывают) те,которые сами ничего не грунтовали.

Даю примерный грунт для холста -мело-клеевой, которым сам пользуюсь. Здесь о проклейке говорить не буду,о ней сказано выше.
Берется 30 грамм фотожелатина и замачиваю в400-500 мл воды (на несколько часов) .Затем ставлю миску на умеренный огонь и начинаю мешать(водяную баню не использую) пока желатин полностью не растворится. добавляю стакан просеянного мела и пол стакана порошка титановых белил, две столовые ложки натурального меда и все это размешиваю. Не довожу до кипения.Затем добавляю немного клея ПВА (по привычке и для спокойствия) Когда масса начинает остывать наношу ее флейцом на поверхность холста в два приема, а затем ладонью растираю круговыми движениями. Оставляю холст сохнуть в естественных условиях. Клее меловой грунт сохнет довольно быстро. Высохший холст прохожу шкуркой. Согреваю оставшийся грунт и вновь покрываю холст. Если холст крупнозернистый (репинский) грунтовку делаю в три слоя, если среднезернистый или мелкозернистый в два слоя. Этот грунт использую исключительно для фундаментальных работ, требующих большого времени (для этюдов он не годится,потому что тянет) и которые требуют большой выписанности.

Если у художника нет возможности легко достать все перечисленные компоненты, то фотожелатин можно заменить пищевым,техническим и даже столярным клеем. Мед заменить подсолнечным,касторовам маслом,а лучше глицерином. А вместо мела и порошка титановых (цинковых) белил использовать белую водно-эмульсионную краску для побелки. И не морочить себе голову, и как говорил мой друг и коллега Альберт Дилбарян(ныне покойный) -"Мне наплевать,если получится шедевр реставраторы поправят"

Дорогая Наталия, что такое двунитка? У нас (в Тбилиси)такого термина не знают. Может вы имеете в виду бязь? Что касается ткани из хлопка, то не могу рекомендовать,так как хлопковые ткани со временем подвержены гниению. Хотя я сам несколько раз уже писал на них. Они хорошо грунтуются и натягиваются, да и писать (маленькие работы) на них приятно. Что касается грунта на основе крахмального клейстера, то должен сказать,что такой грунт практиковался в 17 веке в Испании,но когда работы перевозили на север (в Нидерланды например,где климат сырой) грунт портился от сырости,хотя в Испании с ее сухим и теплым климатом он себя хорошо зарекомендовал.

Мы уже много сказали о грунтах, даже перешли на имприматуру, но я хочу пару слов сказать о так называемом масляном грунте,который пользовался огромной популярностью в конце 19 века. Затем от него почему то отказались. Причина была в том что многие работы (известных художников)попортились. Красочный слой плохо сцеплялся с масленным грунтом и со временем отпадал. Как мы знаем последним слоем масляного грунта служил слой масляных свинцовых белил(они более укрывисты) и при том его хорошо просушивали. Писать на таких грунтах было весьма приятно, но за приятное надо платить. Вот художники и поплатились. Масляный грунт подвергся критики и от него отказались (что считаю незаслуженным).
Я уже заметил что стоит подвергнуть небольшой критике какого нибудь ушедшего классика за технологическую ошибку, как тут же на тебя набросятся его защитники. По их мнению все что и как делал их кумир не может подвергаться критике. Спросите у реставраторов,что они думают по этому поводу. Ведь очень часто замечательные художники ленятся заниматься грунтовкой (экономят время и энергию) забывая что грунт это фундамент будущего произведения. Так вот масляный грунт замечательный,только надо уметь им пользоваться. Подумайте сами, когда вы пишите по записанному вы же заботитесь о том чтобы верхний слой хорошо бы держался и со временем не отслаивался. И так с каждым последующим слоем (при многослойной живописи). А масляный грунт ни что иное как слой масляной краски хорошо просушенный. И поэтому приступая к работе по нему надо принять те же "меры безопасности" как и в случае письма по записанному слою высохшей масляной краски. А кто сказал что краска не отслоится со временем с фабричного эмульсионного холста или других готовых,что продаются и о способе приготовления которого художник,покупающий его, ничего не знает. Единственный грунт который не требует предворительной обработки перед нанесеием красочного слоя,это клее-меловой. Но это не значит,что он лучше остальных.

как я уже говорил,рецепт грунта,который я рекомендовал предназначается исключительно для фундаментальных долгосрочных работ. Особенность его то что он тянет, и пригоден для многослойнолй живописи. При этом слой краски хорошо держится на грунте. При работе над этюдом на пленере предыдущий грунт не годится,так как не дает возможности быстро вести процес живописи,что при работе на пленере необходимо. Для работы на пленере и краткосрочных этюдов идеальным является маслянный грунт. Не случайно,что лучшие пейзажи как в русской так и в зарубежной живописи были созданы во второй половине 19 века, когда был "в моде" маслянный грунт. Рецепты маслянного грунта можно найти в любой книжке по технологии. Главное чтобы со временем красочный слой не отслаивался и не спадал с грунта. Что касается моего грунта для этюдов,то его готовят следующим образом. Проклейка как обычно (я ее описал уже,когда говорил о грунтовке) . В грунт для этюдов и работе на пленере я не кладу мела и основу грунта составляют порошковые белила (лучше свинцовые, но и титановые и цинковые дают неплохой результат). После двух слоев грунта я ппокрываю поверхность холста прозрачной масляной краской (в зависимости от задачи выбираю цвет имприматуры). Если собираюсь писать зеленый летний пейзаж то покрываю коричневато красной краской (напр. сиеной жженной), если это осенний этюд в желтовато красноватых тонах топокрываю сероватым тоном(напр. умброй грузинской или смесью ультрамарина с черной). Помазов жидко краску, разведенную в масле, начинаю ладонью размазывать по всей поверхности холста.(при этом каждый раз чищу ладонь) Слой масляной краски должен быть прозрачным. После того как краска высохнет, можно писать. Касть будет легко ходить по поверхности и краска будет хорошо ложиться. Работа не будет жухнуть и живопись получится приятной и звучной. Только помните,что нельзя слишком долго оставлять такой холст неписанным и пересушенным. Он может очень высохнуть и покрыться пылью и тогда ваш красочный слой со временем может отслаиваться.

я давно уже не покупал грунтованный холст. Недавно мне подарили холстзагрунтованный фабричный уже натянутый на подрамник. Я на нем написал пейзаж. Когда пейзаж высох,я понес его из мастерской домой,по дороге попал под дождь,пейзаж слегка намок. Когда дома коснулся красогного слоя он легко сошел. Не доверяю фабричным грунтам, хотя иногда они тоже бывают хорошими. Теперь о вашем холсте. Я бы в первую очередь покрылбы его жидким ПВА. Если ПВА слишком густой надо осторожно добавить воды и размешать. Затем хорошо дополнительно пройти по нему слабым раствором жидкого желатина. Если краска жухнет то лучше протирать ее в месте пожухания ретушным лаком. Мой папа советовал мне протирать пожухшие места сгущенным уплотненным маслом. Если работа жухнетпо причине того что вы пишите по полусухому это одно, но иногда работа жухнет по вине грунта который сильно тянет (меловой). Если грунт (клее-меловой) слегка тянет это даже хорошо так как красочный слой будет хорошо держаться. Если грунт абсолютно не тянет (масляный) то это опасно так как красочный слой может со временем отпасть. Обычно по масляному грунту советовали перед работой пройтись шкуркой,мол лучше будет держаться краска. Возможно,но я посоветовалбы перед работой смазать масляный грунт смесью масляного мака с разбавителем и когда он начнет быть слегка липким,писать по нему.Для а-ля-прима лучше масляный грунт обработанный как я посоветовал.

Когда мажешь костью, ее волосы часто проскальзывают поповерхности зерен тесситуры холста и краска не попадает в поры, а ладонью протирая во первых краска достигаег пор, а во вторых ладонью же убирается излишек краски и поэтому ладон нужно тряпкой очищать перед тем как пройтись по холсту в очередной раз. И еще ладонью краска наносится более равномерно и прозрачней. Многие художники прошлого использовали ладонь или падушку большого пальца для снятия излишней краски при лессировках.(Помню, у моего дедушки большой палец правой руки всегда был "испачкан" краской, хотя он работал очень чисто).

Для художественных работ пригоден только клей ПВА Питерской фпрмы "Акрон". Все остальное - это не ПВА, а бог весть что. В грунте применяю темперу - восково - масляные титановые белила - они хорошо укрывисты, в отличии от цинковых. Если нужен цветной грунт, к белилам добавляю друие темперные краски на той же основе. С рыбьим клеем получается очень приятная эмульсия. Холст выдерживаю месяца три. Рыбий клей делаю сам из воздушных пузырей, плавников, хвостов речной рыбы, благо живу на Волге. И этот материал рыбари поставляют круглый год.

http://www.artlib.ru/index.php?id=12&fp=2&uid=6713&iid=166050

В художественных салонах существует богатый выбор загрунтованных холстов разных размеров, натянутых на подрамник. Упакованные в красочную вакуумную упаковку, они имеют прекрасный товарный вид. Но так ли они хороши на самом деле?

Если присмотреться внимательно, мы увидим ряд существенных недостатков, которые не позволят нам их использовать для профессиональной работы.

Во-первых, уже сам подрамник порой вызывает сомнения. Очень часто он поведён винтом, а сочленения склеены наглухо, что недопустимо.

Особенно ужасной бывает натяжка. Нити не параллельны краям подрамника, гвозди (или скобы) забиты бессистемно и вразнобой. Очень часто производитель не стесняется сдавать товар, где в углах подрамника, холст уже успел дать существенные складки.

Проклейки и грунт наносятся так же бессистемно. Нередки случаи, когда для ускорения просушки слоёв в грунт вносятся сомнительные химикаты, которые впоследствии не дают красочному слою полноценного скрепления с холстом.

В наше время широко используется акриловый грунт. Для «родственной» акриловой живописи он очень хорош. Но масляные краски имеют абсолютно другую природу, и с ними акриловый грунт не имеет никакой связи. Уже на ощупь становится понятно, что грунт скользит, и масляную краску он не держит.

На таком грунте живопись держится не более 10 лет. Мне случалось наблюдать случаи, когда красочный слой отслаивался чешуйками спустя два-три года после написания.

Холст, профессионально загрунтованный под масляную живопись – это штучный товар. Любые попытки «выдать вал» для успешной реализации ведут к ускорению и «оптимизации процесса», что неизбежно влечёт катастрофическую потерю качества.

Как же грамотно подготовить холст для живописи в обычных условиях?

ПОДРАМНИК.

Прежде всего нужно правильно выбрать подрамник. Он должен быть прочным, желательно не тяжёлым. И обязательно разборным. Склеивание пазов категорически не допускается. Холст очень подвержен изменениям влажности, и подвижное соединение

пазов обеспечивает возможность регулировать его натяжение при помощи специальных клиньев.

Проверьте внимательно, не поведён ли подрамник винтом, из сухой ли сосны он изготовлен. Обязательно нужны скосы или округлый бордюр по краю подрамника, чтобы картинная плоскость ни в коем случае не примыкала к дереву.

Любой серый налёт – это тревожный сигнал. Производители подрамников говорят, что это, мол, не плесень, «только дерево на воздухе полежало». Это верно лишь отчасти. Если Вы абсолютно уверены, что Ваша работа ВСЕГДА будет храниться в идеальных условиях, то проблем нет. Но помните, что любое неблагоприятное изменение влажности запустит в серых местах процесс гниения. А холст заражается мгновенно, и без помощи реставратора вам тогда вряд ли удастся обойтись.

Наилучшие подрамники производятся в Черногории, в городе Спуже, в маленькой домашней мастерской Николы Кнежевича по прозвищу Гаро («Брюнет»).

Неплохие подрамники продаются в парижском магазине “Passage Cloute” на rue des Boulets. В нашей стране я предпочитаю мастерскую в Переславле Залесском.

Реставраторы советуют протирать подрамник олифой, все грани, за исключением той, что примыкает к картинной плоскости. Эта процедура не только защитит от гниения, но и от влажности. Подрамник не поведёт винтом.

Внимательно измерьте линейкой или шнуром диагонали подрамника, иначе ваш холст будет иметь не прямоугольную, а ромбовидную конфигурацию. Помимо эстетического дефекта, неправильная форма подрамника скажется на качестве натяжки холста.

НАТЯЖКА ХОЛСТА.

Прежде всего Вам необходимы специальные деревянные или металлические клещи с максимально широким захватом. Руками натягивать холст бесполезно. Получится слабо и, главное, неравномерно. Реставраторы предпочитают большие деревянные клещи, потому что дерево не травмирует холст.

Также приготовьте гвозди мелкого размера. В наше время стало модно пользоваться степплером. Гвозди предпочтительнее, так как при натяжке необходимо холст фиксировать точечно. Скобы степплера Вам это не дадут сделать. У них, в свою очередь, есть своё веское преимущество – они тонкие и не рвут нити холста. Так что выбирайте.

Отрежьте холст острыми ножницами. Тупые ножницы оставляют лохматые края, торчащие нитки потом едут и тянутся. С каждой стороны запас холста нужен не менее 3 сантиметров. При натяжке каждый край холста Вам придётся складывать. Так эстетичнее, а, главное консервируется край холста. В этом случае он никогда не разлохматится.

Вначале следует натянуть углы. Фиксируете сначала один угол 2 гвоздиками с одной грани угла и с другой. Клещами тянете одну из прилегающих сторон холста к следующему углу. Выберите удобную для вас горизонтальную нитку, чтобы она по всей длине точно соответствовала краю подрамника. Это поможет Вам избавиться от перекоса холста по отношению к подрамнику. Советую по всей длине нитку отметить карандашом. Когда Вы будете натягивать стороны, это поможет проследить уровень натяжки, чтобы не перетянуть и не недотянуть холст. То же самое делаете с другими углами и сторонами.

Итак, углы натянуты. Далее холст натягивается крест-накрест. Выбираете одну из сторон холста и фиксируете тремя гвоздями середину. Почему три гвоздя? Когда Вы потянете холст с противоположной стороны, если он закреплён одним гвоздём, то может надорваться. Три гвоздя напротив должны точно по ниткам соответствовать гвоздям с противоположной стороны.

Далее Вы двигаетесь от центра к углам попеременно с каждой стороны. Повторюсь, что гвозди набиваются попарно точно напротив. Для качественной натяжки Вам придётся от каждого гвоздя прослеживать нитку до противоположной стороны и там точно забивать гвоздь. Это занимает время, но обеспечивает качество.

Натягивать холст слабо не имеет смысла – он провиснет. Натягивать «изо всех сил» тоже не рекомендую. Во-первых подрамник может приобрести вогнутую форму. Во-вторых, при излишнем натяжении в тех местах, где забиты гвозди, холст может поехать и даже порваться. А это уже проблема.

Разумеется, самый лучший клей – осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.

Пропорция сухого клея к воде – 8-10 %. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.

Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.

Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик – пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении – с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант – катамин. Им они и пользуются.

ПРОКЛЕЙКИ.

Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.

Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста (а это – главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.

Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.

Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.

Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время – сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.

Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.

Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде но, естественно не горячим.

Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.

В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%

Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент — мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.

Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.

Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта – масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.

Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу – сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.

Подготовка холста к масляной живописи требует времени и внимания. Если Вам это окажется не под силу, советую обратиться к живописи акриловыми красками. Говорят, что это технология будущего.

Сейчас, в современном мире, для творчества нет преград. Это касается как выбора самого занятия, так и выбора приспособлений, помогающих в творческом процессе. Для художников создано много вещей, облегчающих их работу. Вряд ли кто-то будет оспаривать преимущество готовых масляных красок, холстов и кистей для живописи, продающихся в свободном доступе в широком разнообразии. Но, если вы хотите ощутить бОльшие прелести творческого процесса, можно сделать холст самому. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, выдерживать пропорции при создании грунта. Рецепт эмульсионного грунта, который используется уже несколько десятков лет в нашей семье художников, и хорошо себя зарекомендовал- я напишу для вас ниже.

Как сделать грунт, который на долго сохранит свежесть красок, и сохранит тем самым, вашу работу для будущих поколений на долгие годы? Ответами на этот вопрос могут быть проверенные рецепты грунтов, которыми пользовались художники прошлого века. Рецептов грунтов сохранилось много. Но я опишу тот, который я чаще использую, из-за хорошего соотношения простоты приготовления и качества.

Вот рецепт эмульсионного грунта:

вода: 200 гр.,

масло: 20 гр.,

мел: 150гр.,

желатин: 10 гр..

Сначала готовим желатиновый раствор. Замачиваем желатин в 1/3 части воды, выдерживаем его указанное на упаковке время для набухания, и нагреваем. Медленно вливаем в него масло, и тщательно перемешиваем (лучше это сделать при помощи блендера), до получения однородной эмульсии. Просеиваем через мелкое сито мел. Разводим его остальными 2/3 воды и вливаем в эмульсионный раствор. Тщательно перемешиваем.

Покрытие холста грунтом и просушку, лучше всего проводить в помещении с температурой не ниже 15 градусов, что позволит грунту быстро высохнуть. Наносим грунт на холст широкой кистью, в несколько приемов. Покрываем холст грунтом ведя кисть попеременно в горизонтальном и вертикальном направлении. Добиваясь полной закраски ткани между ворсинками. Даем слою высохнуть в течение 12 часов. Наносим еще от 2 до 4 слоев грунта, каждый раз давая холсту полностью высохнуть.

Не забывайте, что после нанесения грунта, структура холста не должна полностью исчезнуть.

Эмульсионный грунт полностью высохнет через 2-3 недели. И тогда, вы сможете приступить к созданию шедевра, который при бережном отношении может сохраниться на века!

КОММЕНТАРИИ: 6

Здравствуйте!
Надежда,я только начал свой "путь" в масляной
живописи, не знаю, какое нужно масло и клей.
В инете читал, что клей чаще берут"столярный"...
а какой в Вашем рецепте? Насчет масла тоже
разброс мнений: от льняного до "худож-ого".
Помогите дилетанту, спасибо!

По опыту скажу- Занятие бессмысленное и дорогое. Всё равно, что самому делать кисти и растирать краски. Всё продаётся в магазине.

Андрей, благодарю.

2-3 недели, когда килограммовая банка готового грунта стоит 300 рублей и сохнет ночь... зачем?
Тянуть и грунтовать холсты научилась, но пришла к выводу, что весь процесс лучше производить с готовыми, покупными материалами. И дешевле, и быстрее.
Не спорю, чтобы "ощутить бОльшие прелести творческого процесса" разок развлечься можно, но лично я, сколько знаю профессиональных художников, все от подобной "экономии" уходят, не оправдывает она себя.
Есть разные люди - кто пишет на чём попало (вплоть до простыней) кто чем попало (малярные краски), кто-то водоэмульсионкой грунтует, которая потом таки кракелюрит.
Для себя, для друзей можно как угодно творить, но если работать на продажу и выставляться, лучше пользоваться проверенными материалами с гарантией. Если вы будете продавать картины через галерею, галерея может потребовать 20-летнюю гарантию на стойкость материалов и будет права, возврат средств не выгоден никому.