Прокладка канализации в доме. Канализация в частном доме

Обои
03.03.2020

Для того, чтобы понять, как сделать канализацию в частном доме эффективной и удобной при эксплуатации, необходимо разобраться в классификации систем. Особенности их конструкции и обслуживания, нюансы монтажа и стоимость оборудования во многом определяют выбор. Большое значение имеет и точность выполнения работ на всех этапах.

Типы канализационных систем

Классифицировать канализационные системы можно по различным параметрам, в первую очередь по:

  • способу транспортировки стоков по коммуникациям,
  • типу утилизации отходов.

В зависимости от того, куда направляются стоки, различают канализации:

  • схемы с врезкой в централизованные системы,
  • автономные системы с индивидуальными накопителями или утилизаторами.

В зависимости от способа транспортировки стоков различают системы:

  • самотечные канализации (движение по трубопроводам осуществляется за счет их наклонного положения),
  • напорные канализации (транспортировка стоков при помощи насосного оборудования),
  • комбинированные канализации, совмещающие в себе особенности напорных и самотечных систем.

Дешевле всего установить систему канализации, в которой сточные воды перемещаются самотеком, однако, в некоторых случаях планировка участка такова, что горизонт канализации оказывается выше места, где находится дом. Проложить трубы с необходимым уклоном в такой ситуации невозможно так же, как и при наличии каменистой почвы, не позволяющей выполнить значительное заглубление трубопровода.

В таких случаях используют фекальные или дренажные насосы, однако обеспечивать перемещение стоков при помощи перекачивающей техники на всем протяжении канализационной системы в частном доме нецелесообразно. Чаще всего оптимальным решением является сочетание напорных и самотечных участков в одной системе канлизации.

Виды утилизаторов

Перед тем, как начать монтаж и прокладку канализации своими руками в частном доме, систему проектируют и в первую очередь выбирают способ утилизации.

Все возможные варианты в этом отношении можно разделить на два типа:

  • (выгребные емкости),
  • очистные сооружения (в зависимости от типа устройства очистка может выполняться полностью и частично, во втором случае потребуется периодическая откачка оставшихся отходов).

На заметку: Существует еще один вариант канализации — , в которой часть стоков дренируется в почву. Но такая конструкция может быть использована только при небольшом объеме сточных вод, менее 1 кубометра в сутки, и чаще всего устраивается на дачах или в загородных домах с периодическим проживанием и с низким уровнем грунтовых вод.

В качестве очистного сооружения для частного дома могут быть выбраны различные конструкции.

  • Септики стоят меньше и выполняют частичную очистку стоков. Для них может потребоваться дополнительная грунтовая очистка (снижение содержания примесей в воде при ее дренировании) и откачка илистой составляющей после частичного разложения примесей и отстаивания стоков.
  • Станции биоочистки – это дорогостоящие и довольно крупные по размерам сооружения со сложным техническим оснащением и необходимостью подключения к электропитанию. После цикла очистки канализационные стоки превращаются в безопасную и пригодную для полива растений воду (до 98% удаления примесей) и плодородный ил (его можно применять как удобрение).

Важно: Объем очистного сооружения для канализации рассчитывается по формуле: количество проживающих умножается на 200 литров и все это умножается на 3.

Внутренняя часть канализационной системы

Установка локальной канализации в частном доме своими руками предполагает не только выбор и постройку (монтаж) утилизатора и подводящих к нему стоки коммуникаций, но и устройство внутренней разводки с монтажом необходимого оборудования.

Основными элементами внутренней части системы канализации являются:

  • сантехническое оборудование,
  • бытовые водопотребляющие агрегаты (в том числе, посудомоечные и стиральные машины),
  • трубы (в большинстве случаев используются изделия 32-50 мм, а для унитаза – 110 мм).

Прием, сбор и транспортировка стоков от бытовых агрегатов и сантехники осуществляется с помощью труб. Их укладка может производиться различными способами.

  • При открытом монтаже коммуникации фиксируются к полам, стенам и потолкам при помощи .
  • При укладке труб закрытым способом трубы монтируются внутри стен, а также в перекрытиях под полом.

Способ монтажа выбирается в зависимости от конструкции здания, требований подключаемых агрегатов (в некоторых случаях скрытая подводка недопустима), а также с учетом эстетических соображений и удобства обслуживания.

Для обеспечения свободного тока содержимого канализации и предотвращения появления засоров необходимо устанавливать трубы с определенным уклоном. Эта величина зависит от диаметра труб.

  • Для диаметра 50 мм оптимальный уклон составляет 3,0 см на каждый метр магистрали.
  • Для диаметра 110 мм это значения – 2,0 см соответственно.
  • Для 125 мм – 1,5 см.

Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при монтаже внутренней канализации.

  • При подключении к стоякам сантехнического оборудования выходное отверстие агрегата всегда должно располагаться выше места врезки отвода в стояк.
  • В перекрытие укладываются трубопроводы не длиннее 10 метров, в противном случае будет затруднено обнаружение и устранение дефектов (течи, засоров).
  • Соединение отводов со стояками выполняется с помощью фитингов (крестовин или тройников).
  • Подключение отводов к прямолинейным участкам трубопроводов всегда осуществляется под косыми углами, повороты под прямым углом выполняются двумя фитингами по 45°, что позволяет минимизировать возможность появления засоров.

В качестве стояка используется вертикально установленная труба, диаметр которой более, чем 110 мм (не должен быть меньше самого крупного отвода, которым обычно является 110-миллиметровый отвод от унитаза). Стояк в обязательном порядке оснащается ревизионным люком, который размещается на высоте 1 м от уровня пола. Расстояние от унитаза до стояка — максимум 1 метр.

Соединение внутренней части с внешними коммуникациями осуществляется при помощи выпуска, который представляет собой помещенный в защитную гильзу и проходящий через фундамент отрезок трубы, диаметр которого соответствует диаметру стояка.


Диаметр гильзы должен составлять около 150 мм, а ее края должны выходить за пределы фундамента с двух сторон на 100-150 мм

Система вентиляции канализации

Вентиляция внутренней системы канализации обеспечивает удаление образующихся газов и приток воздуха для заполнения системы. При интенсивном сливе (большой объем или скорость потока) в трубопроводах образуются зоны пониженного давления. При наличии эффективной вентиляции такое пространство быстро заполняется воздухом, баланс давлений восстанавливается. В противном случае система будет «подсасывать» воздух через сифоны расположенной рядом сантехники. В результате работа системы будет сопровождаться громкими звуками и появлением неприятных запахов в помещении.

Вентиляция внутренней канализации осуществляется при помощи фановой трубы , которая конструктивно представляет собой продолжение стояка (при большой площади дома и разрозненно, в разных концах, установленной сантехникой, целесообразна установка нескольких стояков и, соответственно, нескольких фановых труб).

Выводится на крышу через отапливаемое внутреннее пространство таким образом, чтобы ее край располагался выше труб отопительных приборов и вывода общей вентиляционной системы дома.


Фановая (вентиляционная) труба является продолжением стояка канализации и выходит на крышу

Тем, кто интересуется, как правильно сделать канализацию в частном доме своими руками, полезно знать, что наличие фановой трубы для одноэтажных строений не обязательно согласно установленным Правилам, однако такое дополнение заметно повышает эффективность и удобство использования системы.

Внешние коммуникации

Для внешней части канализационной системы важно правильно выбрать трубы.

Строительство канализации в частном доме своими руками обычно осуществляется с помощью труб ПВХ, обычных или гофрированных изделий. При небольшом весе они достаточно прочны и способны выдерживать температурные перепады. Кроме того, полимерные материалы абсолютно невосприимчивы к коррозии.

Глубина траншей для прокладки наружных труб канализации должна быть больше уровня промерзания почвы. Если выполнить это условие невозможно, стоит задуматься о том, как сделать утепление канализации в частном доме своими руками. Обычно для этих целей используют теплоизоляционные материалы, например, Энергофлекс или экструдированный пенополистирол. Более дорогой вариант – прокладка рядом с трубопроводом обогревающего электрического кабеля.

Как и в случае с внутренними коммуникациями эффективность и надежность работы наружной части канализации зависит от обеспечения необходимой величины уклона по направлению к накопителю или утилизатору. Если диаметр туб составляет 110 мм, оптимальный угол наклона будет составлять 2 см на каждый метр протяженности коммуникаций.


При выборе места для очистного сооружения на участке нужно придерживаться определенных правил по удаленности канализации от различных объектов

Неприятный запах и его устранение

Появление канализационного запаха в помещении свидетельствует о нарушении работы системы.

Для того, чтобы защитить свой дом от подобных явлений, мало знать, как сделать канализацию в загородном доме, необходимо обеспечить качественное обслуживание системы, уметь своевременно определить и устранить дефекты.

Появление запаха канализации в доме чаще всего обусловлено повышением давления в канализационных коммуникациях. Под его действием газы вытесняются в пространство комнат. В качестве мер устранения рекомендуется провести комплекс мероприятий:

  • установить на приборах сифоны с гидрозатворами,
  • прочистить трубы (перекрывающие просвет пробки – одна из наиболее распространенных причин нарушений в работе, причем при неполном перекрытии такая пробка может ничем кроме запаха не выдавать своего присутствия).

Запах может появляться также в результате нарушения герметичности системы канализации. Проверьте тщательно все места соединений и устраните даже небольшие подтекания.

Нам сложно прожить без удобств, даже находясь в частном доме. Мы стремимся обеспечить максимальные удобства, создав для своей семьи оптимальный уровень жизни. Для этого очень важно заранее продумать вопрос сооружения .

При сооружении канализации своими руками в частном загородном коттедже, Вы можете сэкономить, но нужно провести эти работы в соответствии со строительно-монтажными требованиями.

Проведение канализации в доме предполагает обустройство наружной и внутренней канализации.

Внутренней является разводка труб, монтаж фановой трубы и стояка.

К наружной относится совокупность труб, идущих от дома до септика или станции глубокой очистки.

Схема внутренней канализации


У данного септика есть три камеры, соединенные между собой. Вода поступает в первую, отстаивается и оставляет в осадке твердые отходы. Далее она перекачивается во вторую, которая и является аэротенком, где вода смешивается с активным илом из микроорганизмов и растений. Все они являются аэробными, и для их жизнедеятельности необходима принудительная аэрация.

Затем вода и ил, попадают в третью камеру, являющуюся отстойником глубокой очистки, после чего ил насосом перекачивается обратно в аэротенк.


Аэротенк является довольно дорогим, однако он не имеет никаких ограничений при его установке. Из минусов можно сказать лишь о потребности в электричестве, и постоянном проживании, чтобы не погибли бактерии.

Канализация в частном доме обязательно нужна в том случае, если вы там проживаете постоянно, и весьма желательна, если вы приводите там только летние месяцы. Я помогу вам разобраться с основными схемами устройства канализационных систем, и мы вместе проанализируем алгоритм выполнения ключевых этапов работ.

Схема канализации

Канализация для частного дома - неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:

  1. Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.

Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.

  1. Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма - наоборот. Оптимальный выбор - септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.

  1. Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
  2. Выделение комнаты. Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар - так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.

  1. Предварительное планирование. На основании полученной информации строим план всей системы и предварительно рассчитываем, сколько и каких материалов нам понадобится. По расчетам планируем бюджет (сразу закладываем в него превышение на 30%) и оцениваем, будет ли проект «подъемным».

Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.

Материалы для создания автономной канализации

Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении - это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?

Основные статьи расходовотражены в таблице:

Иллюстрация Элемент конструкции

Готовый септик.

Оптимальное решение для автономной канализационной системы - установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить.

Основной минус - высокая цена.

Пластиковая ёмкость для септика.

В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов.

Также можно приобрести так называемый «еврокуб».

Плюс - полная герметичность системы. Минус - достаточно высокая стоимость и необходимость установки дополнительных очистных приспособлений.

Бетонные кольца.

Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец.

Недостаток - необходимость дополнительно герметизировать ёмкости и сложность монтажа. Без привлечения крана, пожалуй, не обойтись.

Трубы для наружной канализации.

Для соединения выгребной ямы или септика с домом используются специальные наружные трубы (оранжевая окраска). Они хорошо переносят перепады температур и не деформируются даже под значительным давлением при прокладке на глубине.

Трубы и фитинги для внутренней канализации.

Внутренняя канализационная разводка формируется из полипропиленовых (серых) труб диаметром от 110 до 40 мм. Вместе с трубами желательно приобрести нужное количество фитингов для оформления поворотов, отводов, ревизий и т. д.

Трубная теплоизоляция.

При прокладке наружной части сети, а также при монтаже коммуникаций в неотапливаемых помещениях (цоколь, подвал) есть риск промерзания труб. Чтобы избежать этого, канализационную систему желательно утеплить, используя кожухи из минеральной ваты, пенополиэтилена, пенополиуретана и т. д.

Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:

  • гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
  • цементный раствор;
  • герметик на основе влагостойкого силикона;
  • ревизионные колодцы - если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.

Наружные работы

Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика

Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:

  • наружные - заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
  • внутренние - предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.

Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.

Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.

Работает септик достаточно просто:

  1. Отстаивание . Сначала сточные воды попадают в первую емкость - отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.

  1. Перелив . В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
  2. Фильтрация . Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.

По такому принципу работают почти все септики - как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры - тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.

Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.

Расчет объёма септика выполняется по формуле:

V = n * Q * 3 / 1000 , где

  • V - искомый объем септика в кубометрах;
  • n - количество человек, постоянно проживающих в доме;
  • Q - норма расхода воды на человека, литров в сутки;
  • 3 - средняя длительность чистки стоков, суток.

Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.

Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара

Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:

Иллюстрация Этап работ

Рытье котлована.

В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом - так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок.

Для септиков небольшого объема котлован роется вручную, для масштабных конструкций лучше воспользоваться услугами экскаватора.

Подготовка основания.

Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем.

Под место установки отстойника (первой емкости) можно заранее уложить гидроизоляционную подушку из глины или бетонный диск, диаметр которого будет соответствовать диаметру колодца.

Установка емкостей.

На дно котлована опускаем бетонные кольца, из которых формируем два колодца. Стыки между кольцами герметизируем для того, чтобы исключить попадание неочищенных стоков в грунт.

Устройство дна резервуаров.

Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал.

На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д.

Также можно проделать отверстия в нижнем кольце этого резервуара или использовать специальную перфорированную заготовку из железобетона.

Оформление перелива.

Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики.

Места установки переливной трубы тщательно герметизируются.

Перекрытие и горловины.

На колодцы устанавливаются плиты перекрытия с отверстиями для люков. Если септик располагается глубоко, то могут быть дополнительно использованы горловины - более узкие кольца, обеспечивающие доступ для очистки, ревизии и ремонта.

Вентиляция и люки.

В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше - так неприятный запах будет быстрее улетучиваться.

Колодцы или отдельно выведенные горловины накрываем люками подходящего диаметра, закрепляя их с помощью цементного раствора.

Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров - так называемого глиняного замка.

Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома

Следующий элемент наружной канализации - труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.

Технология прокладки трубы:

Иллюстрация Выполняемая операция

Рытье и подготовка траншеи.

Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой - тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м.

На дно укладываем песчаную подсыпку до 15 см. Подсыпку увлажняем и трамбуем.

Прокладка трубы.

В траншею укладываем трубу для слива отходов. Оптимальный диаметр трубыдля наружной части канализационной системы - 110 или 160 мм.

Теплоизоляция трубы.

Если септик располагается относительно неглубоко, и трубу не получается заглубить более, чем на 1 м, контур требует дополнительного утепления. Для этого оборачиваем его рулонным материалом на основе стекловаты или минерального волокна, или используем цилиндрические кожухи подходящего диаметра.

Ввод в септик.

Один конец трубы завидим в септик через отверстие в бетонной стенке колодца. Как и при монтаже перелива, отверстие тщательно герметизируем.

Ввод в дом.

Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках.

Также узел ввода стоит утеплить.

После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.

Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап - обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

  1. Стояк - центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
  2. Фановая труба - монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.

  1. Магистральные ветки - трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
  2. Подводящие трубы - используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

  1. Ревизии - специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги - так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:

Иллюстрация Монтажная операция

Обрезка трубы.

Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.

Снятие фаски.

Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны - они могут стать причиной засора.

Подготовка раструба.

В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.

Соединение труб.

Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

  1. Унитаз - обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

  1. Ванная или душевая кабинки - подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации - это нужно учитывать заранее при проектировке системы.

  1. Раковины на кухне и в ванной - встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
  2. Стиральные и посудомоечные машины - также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Заключение

Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.

При проектировании и монтаже внутренней канализации для частного дома никто не застрахован от ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям, от появления неприятного запаха до полной неработоспособности системы. Рассмотрим в данной статье понятие внутренняя канализация в частном доме: правила проектирования и монтажа + разбор частых ошибок, возникающих в процессе всего этого.

Общая характеристика современной внутренней системы канализации

Сегодня строительство частного загородного жилья переживает настоящий бум. Поэтому появилась необходимость создания удобной и современной системы канализации, которую бы смог смонтировать обычный человек, не обладающий строительным образованием. Такая система должна иметь хорошую производительность, так как количество сантехнических приборов, производящих бытовые стоки увеличилось значительно. Ведь с появлением автоматических стиральных машин, посудомоек, джакузи и душевых кабин водопотребление обычного домохозяйства увеличилось до 200 л на человека в сутки.

Увеличение количества сантехнических приборов приводит к значительному усложнению самих трубопроводных сетей. Благо, что сегодня для монтажа канализации используют ПВХ трубы, которые снабжаются вспомогательными фасонными частями, с помощью которых монтаж трубопровода становится не сложнее изготовления поделки из детского конструктора. Все эти детали снабжают уплотнительными кольцами, которые могут быть легко заменены при необходимости.

Внутренняя канализация представляет собой совокупность пластиковых труб и фасонных частей для их соединения, служащих для отвода сточных вод от сантехнических устройств. Сами устройства снабжены сифонами, необходимыми для недопущения проникновения запаха внутрь помещений. Укладка труб подчиняется строгим правилам, несоблюдение которых чревато нарушением работы всей системы.

Правила укладки труб при сооружении внутренней канализации

В качестве центрального отводящего канала во всей системе канализации дома является стояк. Он может быть один на весь дом. Если дом слишком большой или санузлы расположены на значительном удалении друг от друга, то стояков делают два или больше. Они представляют собой вертикально установленные трубы, которые начинаются в подвале, а заканчиваются на кровле. Нижняя часть стояка соединена с наклонной трубой такого же или большего диаметра, которая выходит наружу в емкость для накопления стоков или в станцию очистки сточных вод. Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не менее чем на 0,5 м. Она открыта или снабжена обратным клапаном. Для чего это нужно – рассмотрим далее. Все подводы, ведущие от сантехнических устройств подключены к стоякам.

Гидродинамика жидкостей в трубах

Труба представляет собой цилиндр, внутри которого движется вода. При полном заполнении трубы водой возникает эффект поршня. Это значит, что сверху водяной пробки давление резко падает, а снизу наоборот повышается. В ситуации, когда происходит взрывной слив из бачка унитаза, образовавшийся вакуум способен высосать всю воду из сифонов. Это чревато появлением запаха в помещениях. Напротив, по ходу движения жидкости возникает избыточное давление, которое способно вытолкнуть нечистоты из находящихся ниже унитаза устройств.

Игнорирование законов гидродинамики приводит к возникновению двух распространенных ошибок при проектировании и монтаже канализации. Первая ошибка заключается в отказе от устройства вентиляции. Фоновая труба, идущая от стояка к кровле, не только отводит неприятный запах, но и служит компенсатором давления в системе. Ведь при ее наличии пониженное давление над водяным поршнем не высосет воду из сифонов, а обеспечит поступление воздуха в систему из атмосферы, что вновь уровняет давление.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что все сантехнические приборы подключают через подводящие трубы к стояку ниже унитаза. Это недопустимо, так как непременно станет причиной выливания нечистот в раковину или душевую кабину при смыве. Аналогичные проблемы возникают, когда трубы подводок имеют длину больше, чем допустимая для них. Дабы не возникали подобные неприятности нужно сформулировать некоторые важные правила для монтажа внутридомовой канализации.

Правила устройства внутридомовой канализации, нарушение которых недопустимо

Внимание! Нарушение нижеизложенных правил может привести к серьезному расстройству работы внутренней канализационной системы или возникновению аварийной ситуации.

  • Подключение унитаза к стояку должно осуществляться отдельно от других сантехнических устройств.
  • Все остальные элементы сантехники включают в систему выше точки присоединения унитаза. На одной подводящей трубе может находиться несколько приборов, если позволяет их производительность.
  • Любая подводящая труба должна быть по диаметру не меньше, чем имеющая наибольший диаметр подводка от прибора.
  • Отвод от унитаза имеет диаметр 100 мм, следовательно, стояк не должен быть тоньше него.
  • Унитаз устанавливают на расстоянии не более 1 м от стояка, а остальные устройства не далее 3 м.
  • Если в доме имеется подводящая труба длиннее, чем 3 м, то она не должна быть тоньше 70 мм. Подводку, которая длиннее 5 м делают уже из 100 миллиметровой трубы.

Если увеличение диаметра подводящих труб по какой-то причине невозможно, то существует способ обойти это правило. Для этого необходимо конец такой трубы вывести на крышу и снабдить вакуумным клапаном либо закольцевать его на стояк выше всех остальных приборов.

Количественные характеристики параметров укладки канализационных труб

Существую важные нюансы, соблюдение которых обеспечит работоспособность канализации в оптимальном режиме:

  • Наклон всех горизонтальных труб зависит от диаметра их сечения. Нормативы говорят о том, что труба диаметром 50 мм должна опускаться на 3 см каждый погонный метр длины, имеющая диаметр от 100 до 110 мм на 2 см на метр. Трубы, имеющие диаметр более 160 мм можно наклонять не более 0,8 см на погонный метр.
  • Такой показатель, как перепад высоты для унитаза должен составлять 1 м, а для других устройств 3 м. Превышение этих параметров должно сопровождаться организацией вентиляции на концах соответствующих подводов.

Еще одна распространенная ошибка заключается в неправильном оформлении углов. Если сделать углы 90 градусов, то в результате отскока в этом месте будет формироваться засор из отходов, и труба быстро забьется. По этой причине на углах необходимо создать плавный поток воды. Для этого применяют фасонные части, имеющие угол наклона 135 градусов.

Четвертая ошибка – это вывод фановой трубы не на кровлю, а в общую домовую вентиляцию. Такое устройство создаст незабываемый «аромат» во всем доме, избавиться от которого можно только, переделав всю систему.

Для того, чтобы не было слышно звуков движущейся по трубам воды, необходимо устроить шумоизоляцию. Для этого трубы обматывают минеральной ватой и помещают в короба из гипсокартонных листов. Для своевременного и удобного проведения профилактических работ трубы оборудуют люками ревизии через каждые 15 м. Это же относится ко всем поворотам.

Пятая ошибка. В трубе, соединяющей внутридомовую канализацию и септик, не установлен обратный клапан. В этом случае при переполнении наружных устройств для утилизации вода может подняться вверх по трубам и залить подвальное помещение.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

  • На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
  • Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
  • Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
  • Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
  • Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

  • Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
  • В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
  • Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
  • Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Последовательность работ при монтаже внутренней канализации

Монтаж канализационной системы внутри дома осуществляется в следующем порядке:

Во-первых, устанавливают стояки, выводя их концы на кровлю и в подвал. Они должны проходить в непосредственной близости от унитазов. В подвале их соединяют с наклонной трубой, выходящей наружу в емкость септика, а верхние концы оставляют открытыми или снабжают обратными клапанами.

Во-вторых, подводят к стояку подводы от унитазов. Они должны быть отдельными.

В-третьих, подсоединяют к стоякам подводки от других устройств выше входов унитазов.

В-четвертых, устанавливают на все приборы сифоны.

В-пятых, соединяют сифоны с подводками.

В заключение скажем, что правильно спроектированная и собранная канализация будет работать все положенное ей долгое время без серьезных проблем.

Чтобы система отвода сточных вод функционировала безупречно, при ее обустройстве необходимо учесть несколько нюансов. Мы расскажем сегодня, что такое канализация для частного дома, как правильно ее установить и каких ошибок следует избегать.

Разводка труб

Разводка канализации – один из самых сложных процессов, поэтому ее обустройству следует уделить самое пристальное внимание. Ее сборка должна полностью соответствовать требованиям СНиП.

Монтаж системы канализации производится поэтапно:
вначале укладывается выпуск (труба, соединяющая внешнюю уличную и внутридомовую систему);

Устройство выпуска

Далее монтируется стояк – центральная труба, располагаемая вертикально; для облегчения обслуживания лучше, если он будет в доме один; как правило, он располагается в подсобных помещениях или туалете; не следует монтировать его в жилых комнатах или кухне; он устанавливается открыто или укладывается в специальную шахту;

Последними подсоединяются отводы , начиная с крестовин, только вверх раструбами ; при этом унитаз к стояку подключается только отдельно трубой 100-110 мм, остальные приборы можно подсоединить к единой общей подводке тонкими трубами 50 мм.

Совет . Для облегчения вхождения труб в крепежи можно использовать жидкое мыло.

Монтаж выпуска

1. Для него лучше смонтировать специальное отверстие еще при строительстве дома. Если его нет, то в фундаменте делается отверстие на 200-250 мм шире самого диаметра трубы.

2. Отверстие гидроизолируется с помощью битумной мастики.

3. Далее в него вставляется специальная гильза (отрезок диаметром на 20-40 мм больше выводящей трубы). Она служит для предотвращения от разрушения основного трубопровода. Гильза должна выступать из фундамента с обеих сторон на 150 мм.

4. В гильзу укладывается выводящая труба. Пространство между ними тщательно заполняется пеной.

5. С внутридомовой канализационной трубой гильза соединяется косым тройником (тройником 45°) и отводом .


Канализационные крестовины, тройники и отводы

Угол уклона

Так как сточные воды проходят по трубам самотеком, во избежание засоров следует правильно определить угол их уклона. Он рассчитывается исходя из диаметра трубопровода. Причем для каждого сантехнического прибора он подбирается отдельно:

40-55 мм – от 3%;

85-100 мм – от 2%.

Естественно, чем дальше находится прибор от стояка, тем больше следует увеличивать уклон. Допустим, сливная яма находится на расстоянии 200 м от самого стояка. Чтобы получить требуемый угол наклона, следует сместить трубу по высоте на 60 мм.


Угол наклона труб

Совет. При выборе труб для канализации обратите внимание, что уличные трубы всегда окрашиваются в оранжевый цвет, а трубы, предназначенные для монтажа в помещении – в серый.

Монтаж стояка

1. Он собирается только снизу вверх . Для такой трубы в перекрытиях и кровле готовятся соответствующие проемы. Для уменьшения шума прохождения воды от стены или штробы следует отступить 20 мм.

2. Монтируется стояк только строго вертикально . Допускаются незначительные отступления до 2 мм на каждые 2 м.

3. Чтобы стыки не препятствовали прохождению жидкости, раструбы монтируются сверху .

4. При сборе постепенно подключаются боковые отводы и ревизионные люки. Для этого используются косые тройники и крестовины.

5. При подключении отводов трубы, проходящие параллельно полу, укладываются на специальные опоры .


Схема канализационной системы

6. Излишних поворотов труб следует избегать, если без них нельзя обойтись, лучше воспользоваться двумя тройниками в 45°, а еще лучше тремя по 30°; если выбрать один в 90°, то отходы в нем будет застаиваться ; кроме того, при подключении под прямым углом давление в стояке будет предельным, что приведет к излишнему шуму в помещении.

Совет. Так как засоры возникают чаще всего в местах поворотов, рядом с ними обязательно предусмотрите ревизионные или смотровые люки.

7. К стене стояк фиксируется на хомуты, которые должны располагаться под раструбами. Расстояние между хомутами – до 4 м. Чтобы не повредить систему, отверстия под них следует подготовить заранее или при их подготовке на время разобрать стояк.


Схема сборки стояка

Обустройство вытяжки

Во избежание попадание запахов в помещение в нижней части всех сантехнических приборов (раковин, унитазов и пр.) предусматривается изогнутая труба – гидрозатвор . Однако при интенсивном использовании канализации в стояке иногда образуется разряжение. В таком случае возникает «срыв гидрозатвора» – газы без сопротивления воды начинают проникать в дом.

Чтобы этого избежать, необходимо предусмотреть их отвод в атмосферу. Фановая труба для вентиляции канализационной системы выводится через крышу. Ее диаметр всегда равен диаметру трубы основной. Если фановая труба проходит по неотапливаемую чердачному помещению, ее необходимо утеплить.

При небольшой пропускной способности канализации допускается оборудование канализации без вытяжки . Однако в таком случае стояк обязательно должен заканчиваться прочистным или ревизионным люком.


Ревизионный люк и отверстие для прочистки (оборудуется заглушкой)

Основные правила разводки

Чтобы в процессе эксплуатации никогда не возникало проблем с канализацией, при ее обустройстве следует руководствоваться следующими правилами:

Чтобы не допустить выплеска нечистот, вся сантехника подключается выше унитаза ;

Во избежание засоров не допускаются сильные перегибы и излишне крутые повороты труб ;


Монтаж канализационной системы

диаметр трубы подводки подбирается равным или чуть большим, чем размер наибольшего патрубка от сантехнического прибора;

При наличии в доме унитаза диаметр общего стояка должен быть больше или хотя бы равен 100 мм – диаметру патрубка унитаза;

Подводка к нему не должна превышать метра; от других сантехнических приборов допускается длина подводки до 3 м; если по каким-то причинам она делается больше, то ее диаметр увеличивают до размера общего стояка (не менее 100 мм); чтобы не увеличивать ее диаметр, можно оборудовать на ее верхнем конце вакуумный клапан;

Для обслуживания системы следует предусмотреть ревизионные люки и люки для прочистки ; их следует располагать через каждые 10 м;

Чтобы в зимний период трубы не перемерзли, в местах прохождения их под землей их следует тщательно утеплить .