Правильная заточка столярных инструментов. Правильная заточка инструмента. Как заточить инструмент своими руками. Преимущества самодельной точилки

Внешняя
16.06.2019

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:


Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:


Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:


На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

В процессе работы режущие кромки инструментов тупятся, что приводит к снижению качества обработки деталей и заготовок, к уменьшению производительности труда, а также к износу самих инструментов. Правильная заточка решает все вышеуказанные проблемы. Начинающему мастеру следует изучить рекомендации по правильной заточке инструмента различными способами.

Для того чтобы привести режущую кромку любого инструмента в пригодность для дальнейшей работы, необходимо выполнить следующее.

Формирование первичной фаски

Процесс заключается в обработке лезвия с помощью заточного станка или плоского камня таким образом, чтобы сформировать первичную фаску (скос под углом 25 или 30 градусов). При этом важно соблюдать определенные правила.

  1. Электрический инструмент для заточки будет более эффективен, если необходимо устранить глубокие зазубрины и сколы.
  2. Частота вращения абразивного круга не должна превышать 2000 об/мин, зернистость круга выбирается в пределах 100-120 ед.
  3. Рекомендуется проводить заточку абразивом на основе оксида алюминия, так как они (в отличие от обычных кремниевых) способны обеспечить должное качество обработки металла. Кроме того, такие круги не перегревают металл.
  4. При ручной заточке используют наждачную бумагу или абразивный камень с зернистостью в пределах 100-320 ед.
  5. Чтобы не допустить перегрева и окисления поверхности кромки (что ведет к смягчению металла), в процессе затачивания следует периодически остужать лезвие, опуская его в холодную воду.

Важно: форма первичной фаски зависит от способа заточки. Вручную формируют плоскую фаску, а с помощью электроточила – вогнутую.

Формирование режущей кромки

После того, как первичная фаска будет готова, необходимо довести лезвие до требуемой остроты. В процессе доводки выполняется следующее.

  1. Затачиваемый инструмент подводится к плоскости абразивного круга под углом, увеличенным на 4-5° от предыдущего положения. Край лезвия необходимо обработать так, чтобы получить узкую микрофаску.
  2. Для заточки используется наждачная бумага 600-8000 ед. зернистости. Важно вовремя остановить процесс, чтобы не допустить ухудшения характеристик режущего инструмента.
  3. Эффективная шлифовка кромки выполняется в два этапа: вначале абразивом зернистостью 1000-4000 ед, а затем – 5000-8000 ед.
  4. Делаем правильную форму режущей кромки с помощью «тележки» — заточного приспособления, в котором инструмент устанавливается и фиксируется под необходимым углом. Этот метод заточки пригоден для узких (минимум 6 мм) и широких (до 73 мм) лезвий, таких какие используются в рубанках. Ролик позволяет свободно перемещать лезвие, установленное под выбранным углом, вдоль поверхности абразива. В процессе работы следят за положением ролика: он не должен отрываться от опорной поверхности.

Важно: ширина микрофаски не должна превышать 1 мм. В процессе доводки следует регулярно проверять, на какой стадии находится затачиваемый инструмент. В противном случае необходимо будет заново формировать фаску.

Как применяется наждачная бумага для заточки инструментов

Для работы на заточном станке применяется наждачная бумага 220, 320, 600, 1200 грит, для доводки – в пределах 2000-4000. Доводка (полировка) имеет большое значение для инструментов по дереву: острая кромка качественно обрабатывает материал и не так быстро тупится. Методика заточки заключается в следующем.

  1. Выбирается материал с твердой и плоской поверхностью (это может быть кусок гранитной плиты, толстое стекло, ламинированная ДСП или обычный деревянный брусок). Удобнее использовать брусок размером 75×200 мм.
  2. Наждачная бумага наклеивается на брусок. Изготавливается несколько брусков с различной зернистости абразивами.
  3. Приспособление укладывается на верстак поверх резиновой прокладки (для устойчивости).
  4. Затачиваемый инструмент устанавливается под углом 25-30° для формирования фаски. С умеренным нажимом лезвие перемещается вдоль плоскости бруска.
  5. Выполняется доводка лезвия с другим номером абразива.
  6. Полируется тыльная сторона режущего инструмента (плоскость возле режущей кромки шириной 10-12 мм).

Следует знать все плюсы и минусы данного способа:

  • дешевизна: наждачная бумага и клей для изготовления приспособления не потребуют значительных расходов;
  • доступность: необходимые материалы есть в любом строительном магазине;
  • после затачивания инструмента не будет грязи на верстаке;
  • быстрый износ наждачной бумаги требует ее периодической замены.

Заточка инструментов с помощью водного камня

Для работы необходимо иметь в своем распоряжении абразивы зернистостью 1000, 4000, 8000 грит. Технология предусматривает обработку режущей кромки с помощью трех камней.

Совет: уменьшить затраты можно, если приобрести комбинированные камни, стороны которого имеют различную зернистость.

Особенности метода заключаются в следующем:

  • перед затачиванием инструмента абразив необходимо замочить (погрузить в воду на 15-20 мин);
  • в процессе работы камень следует периодически увлажнять;
  • доводка начинается обработкой лезвия камнем 1000 грит, после чего переходят к зернистости 4000, а затем – 8000 грит.

Важно знать: абразивы зернистостью 1000 и 4000 грит можно держать в воде длительное время, но более мелкие могут прийти в негодность.

Чем плох, и чем хорош метод.

  1. Срок службы водных камней невелик. Поверхность абразива необходимо периодически выравнивать, чтобы ликвидировать борозды.
  2. Для доводки инструмента на водном камне требуется много времени.
  3. Воду для смачивания камней нужно периодически менять во избежание загрязнения верстака.
  4. Влажные камни после работы следует хорошо высушить в теплом помещении. На морозе они могут разрушиться.

Подробнее с процессом заточки инструмента на водном камне можно ознакомиться, просмотрев видео.

Заточка инструментов алмазными пластинами

Алмазные пластины предназначены для заточки режущих кромок инструментов, изготовленных из твердых марки сталей. В практическом применении удобны пластины двусторонние, длиной 190-200 мм зернистостью 600/1200 грит. Работают с ними по определенным правилам.

  1. Плоскую фаску формируют с помощью пластины зернистостью 600 грит, доводку выполняют абразивом 1200 грит.
  2. Пластина смачивается водой.
  3. Лезвие затачиваемого инструмента располагается по отношению к абразиву под углом и перемещается вдоль его плоскости. Сточенные частички металла скапливаются в специальных отверстиях стальной подложки.

Совет: специальное масло хорошо зарекомендовало себя в качестве антикоррозионного средства, но для смазки оно не эффективно. Рекомендуется заменить масло водой (поверхность абразива будет не так быстро загрязняться). После использования алмазные пластины необходимо просушить.

В процессе работы слесарные и столярные инструменты тупятся, и работа с ними становится менее эффективной. Ухудшается и качество обрабатываемых ими поверхностей. Необходимо своевременное и правильное затачивание режущих кромок.

Как заточить топор своими руками

Топоры с прямым лезвием требуют затрат сил, и они подламывают щепу. Чтобы рабочий инструмент привести в порядок, во время заточки необходимо учитывать следующее.

  1. Сферу использования: топор может быть плотницким, рыбацким или может применяться в качестве колуна.
  2. Материал, для обработки которого нужен топор (порода и сорт древесины, ее влажность).
  3. Марку металла, из которого изготовлен топор.

В зависимости от этого, выбирается форма кромки лезвия топора, которая может быть:

  • овальной (для колки и обтесывания древесины);
  • бритвенной (для точной плотницкой работы);
  • клинообразной (универсальный вид кромки для топора, пригодного для колки и для выравнивания поверхности древесины).

Технология заточки топора, использующегося в быту, предусматривает обработку лезвия в два этапа.

  1. Первичная заточка: формируется фаска с углом 15°.
  2. Доводка: формируется режущая кромка с углом 25° (для бытовых инструментов).

В процессе затачивания следует избегать:

  • перегрева лезвия;
  • смещения заточного инструмента;
  • перекоса и слабой фиксации абразивного круга;
  • использования круга с неравномерным износом;
  • биения вала электродвигателя точила.

Нюансы заточки пилы

Прежде чем затачивать пилу, необходимо проверить разводку зубьев. Если необходимо – развести их так, чтобы через один зуб наклон их был в разные стороны. После этого зубья затачиваются с одно стороны. Режущая кромка должна быть направлена в сторону рукоятки.

Затачиваем сверла своими руками

Быстрее тупятся сверла, которые используются для обработки металла. Режущую кромку такого сверла можно восстановить.

Основные моменты, на которые нужно обращать внимание:

  • затачиваемая кромка должна находиться в одной плоскости с осью абразивного камня;
  • во время работы следует умеренно прижимать сверло к абразиву;
  • необходимо следить за формированием кромок: они должны быть одинаковой длины.

Существует два вида заточек.

  1. Одноплоскостная (для сверл диаметром до 3 мм). Сверло передвигается параллельно рабочей поверхности заточного круга.
  2. Коническая (двухугловая). Сверло подносится к абразиву под углом и покачивается из стороны в сторону. Метод пригоден для сверл диаметром более 3 мм.

Доводка выполняется на мягком камне.

Совет: для затачивания сверл пользуются специальными приспособлениями (станками), позволяющими надежно зафиксировать инструмент под нужным углом.

Как заточить стамеску и рубанок

Для того чтобы выполнить работу быстро и качественно, следует воспользоваться некоторыми советами.

  1. Перед затачиванием абразивный круг или брусок нужно поместить на несколько минут в керосин.
  2. Лезвие стамески или рубанка выдерживают до 30 мин в растворе поваренной соли.
  3. Для доводки можно использовать самодельную шлифовальную машинку, которую можно изготовить из старой электробритвы. Для этого вместо ножей устанавливают металлическую пластину с наклеенной шлифовальной бумагой.

Ошибки при заточке инструмента

Во время заточки инструмента, выполняемой разными способами, следует избегать ниже перечисленных ошибок.

  1. Необходимо периодически прерывать процесс и охлаждать лезвие в воде. В противном случае перегревшийся металл (это можно распознать по изменению цвета) становится хрупким. В результате, заточку приходится выполнять заново, а это ведет к преждевременному износу инструмента.
  2. Фиксации затачиваемого лезвия недостаточно. Важно, чтобы станок был установлен на массивной, хорошо укрепленной станине (верстаке), которая должна оставаться неподвижной во время работы.
  3. Абразивный круг должен плотно сидеть на валу электроточила. Не допускаются его перекосы, чрезмерный и неравномерный износ, а также биение вала.
  4. Не рекомендуется затачивать мелкий инструмент на круге, предназначенным для широких лезвий. Узкие борозды на абразиве будут мешать качественной обработке металла.

В завершение – видеоурок по заточке столярного инструмента.

Были отработаны оптимальные характеристики водных камней для заточки столярного инструмента с использованием нескольких необычных компонентов. Высокую производительность заточки, уступающую только алмазу, обеспечивает использование абразивных зёрен из карбида кремния, отличающихся остротой и хрупкостью. Высокая твёрдость карбидкремниевых шлифматериалов позволяет уверенно обрабатывать не только углеродистые стали, но и твёрдые сплавы, что невозможно на камнях из электрокорундовых порошков. Кроме производительности стоит отметить необыкновенные тактильные ощущения при заточке инструмента. Камни быстро дают суспензию и производят очень приятный звук.

Изготовление точильных камней - весьма тонкий и длительный процесс. Использование ряда натуральных компонентов требует квалификации на уровне мастерства - необходимо чувствовать материал, поскольку часть параметров определить с помощью приборов невозможно. За четыре недели, необходимые для создания камня, материалы и полуфабрикаты проходят одиннадцать технологических переходов. Даже незначительные отклонения режимов, практически на каждой операции, влекут за собой появление неисправимых дефектов. Поэтому, если вы держите в руках наш камень, вы держите не только прекрасный инструмент, но и без преувеличения - произведение искусства.

Мы выпускаем точильные камни размером 70х20х200 мм из карбида кремния зернистостью от 150 до 2000 грит на керамической связке. В характеристике водного камня указаны: первая буква - твердость (I,J - мягкий, K - средний); зернистость по японскому стандарту JIS R6001-1987 - 150 (80 мкм), 360 (34 мкм), 500 (24 мкм), 1000 (12 мкм), 2000 (6 мкм) и материал - С карбид кремния. Сравнение стандартов FEPA, JIS и ГОСТ приведено в разделе Техническая литература .

С 2017 года камни выпускаются под ТМ "ПЕТРОГРАДЪ ".

Для правки рабочей поверхности водных камней у нас можно приобрести камни для правки размером 77х24х203.

для заточки клинков

Линейка инструментов для заточки клинков была разработана и продолжает расширяться при активном участии Андрея Петрова (GRINDERMAN). Широкий ряд характеристик абразивных брусков для заточки ножей на ручных приспособлениях, водных камней для ручной заточки, шлифовальных камней для правки водников и брусков, а также кругов для настольных заточных станков удовлетворит самого требовательного мастера.



Бруски GRINDERMAN Аналоги "Dressing Stone"

Бруски для точилок Апекс

Серийно выпускаются бруски для точилок Edge Pro Apex размером 25х6х152 мм и 12х5х152 мм. Бруски для аналогов точилки Apex размером 20х6х150 мм. Абразивные камни производятся зернистостью от 120 до 1000 по стандарту FEPA-Standard 42-2:2006 . Средний размер зёрен от 110 до 6 мкм, связка - керамическая. Обсуждение свойств брусков на forum.guns.ru и красивый отчёт о камнях на survivalpandas . Ролик с демонстрацией стойкости брусков:

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:


  • Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.

  • Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.

  • Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.

  • Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.

  • Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

    • Инструменты для заточки

    Оселок (точильный брусок)


    Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

    Механическая точилка


    Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

    Электрическая точилка


    Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

    Мусат


    Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

    Точилка «Lansky»


    Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

    Станки для заточки и шлифовки


    Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

    Самостоятельная заточка лезвий

    Затачивание ножа с помощью оселка

    Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:


    Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:

    Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

    Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.


    Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:

    Заточка ножниц

    Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:


    Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

    Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:

    Затачивание лезвий рубанка и стамески

    Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:


    Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:


    Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

    Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:

    Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

    Камень

    Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

    Второй нож

    Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

    Стеклянные предметы

    Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

    Кожаный ремень

    Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.


    Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!

Подготовка инструмента к работе ( заточка лезвий рубанков и стамесок ).

Перед началом работы изучить охрану труда при заточке инструмента.

    Выравнивание лезвия на точильном станке.

(рис. 1) (рис.2)

Подводим лезвие перпендикулярно к точильному камню до соприкосновения лезвия с камнем и делаем горизонтальные движения. (рис. 1, 2)

(рис. 3) (рис. 4)

Периодически проверяя угольником результаты своей работы. (рис. 3, 4)

(рис. 5)

Конечным результатом работы является получение угла 90 о между боковой гранью лезвия и режущей кромкой. (рис. 5)

    Заточка лезвия под нужным углом.

(рис. 6) (рис. 7) (рис. 8)

Подводим лезвие к точильному камню под нужным углом (рис.6) и делаем горизонтальные движения (рис.7)периодически охлаждая лезвие в воде не допуская перегревания лезвия (рис.8).


(рис. 9) (рис. 9 а)

Если лезвие все-таки перегрелось признаком этого является темное пятно на лезвии (рис. 9),придется вернутся к п.1 для устранения тёмного пятна.

Конечным результатом работы на заточном станке является заточка лезвия рубанка под нужным углом. Угол заточки рубанка 30 о , стамески 30 о - 35 о (рис. 9 а)

(рис. 10) (рис. 11)

Во время работы периодически проверяйте уровень заточки лезвия незаконченную работу можно узнать по светлой полосе на лезвии (рис. 10). Когда пропадет светлая полоса, заточка на станке будет закончена (рис. 11)

    Доводка лезвия на точильных камнях.

(рис. 12)

Берём камень с грубой зернистостью, смачиваем его водой (заточку производим на специальной подложке), (рис.12)


Не правильно (рис.13) Правильно

(рис. 14)

ставим лезвие фаской на камень (рис. 13) и делаем прямолинейные движения от одного угла камня к другому, по диагонали. (рис. 14)


(рис. 15) (рис. 16)

Лезвие держим двумя руками, прижимая его к камню, (рис. 15) заточку производим до тех пор, пока на противоположной стороне фаски не появятся заусенцы, их можно нащупать пальцами (рис. 16), заусенцы должны идти по всей ширине лезвия.


(рис. 17) (рис. 18)

Получив заусенцы переворачиваем лезвие рубанка и прижимая обратную сторону к камню (рис. 17) делаем два горизонтальных движения, для того чтобы убрать образовавшиеся заусенцы (рис. 18)



(рис. 19) (рис. 20)

Затем берём камень с более мелкой зернистостью, смачиваем водой ставим лезвие фаской на камень и делаем прямолинейные движения от одного угла камня к другому, по диагонали (рис. 19) до получения заусенцев на обратной стороне лезвия (рис. 16), затем убираем заусенцы (рис. 18), после этого уменьшая нажим лезвием на камень делаем по одному движению по переменно как на (рис. 19, 18), с каждым движением уменьшая давление на камень избавляемся от крупных заусенцев, не забывая проверять наличие заусенцев с каждой стороны лезвия (рис. 16 и рис. 20). Действия производим до тех пор пока на каждой из сторон не будет заусенцев.


(рис. 21) (рис. 22) (рис. 23)

Для окончательной заточки лезвия необходимо взять доводочный камень с самой мелкой зернистостью, на ощупь он гладкий, смачиваем его водой (рис. 21) и повторяем движения как на (рис. 22, 23) постепенно уменьшая нажим на камень и делаем это да тех пор пока не пропадут все заусенцы. Проверить остроту лезвия можно несколькими способами:

1) проведя нежно пальцем по лезвию, если лезвие на ощупь гладкое и не имеет шероховатостей значить оно заточено

2) срежьте лезвием часть древесины, если на срезе появились полосы и резать было трудно, лезвие ещё не наточено, если срез получился чистым и резать было легко, значит лезвие заточено.