Порядок запуска систем отопления многоквартирного дома. Как правильно запустить отопление в многоквартирном доме. Какая температура должна быть в помещении во время отопительного сезона

Простейшая климатическая сеть частного дома состоит из нагревательного котла, радиаторов отопления и труб, соединяющих эти элементы в замкнутое кольцо, по которому циркулирует теплоноситель. Однако системы отопления многоэтажных домов устроены совершенно по-иному, что необходимо принимать во внимание при ремонте или модернизации ее составной части, находящейся в квартире. Иначе проблем с соседями и ЖЭКом избежать не удастся.

Схема обустройства отопления с центральной подачей теплоносителя

Домовой распределительный узел

Система отопления в многоквартирном доме начинается с запорной арматуры, которая установлена на патрубке, соединяющем трубопроводы в подвале с подающими и отводящими тепловыми магистралями (инструкция, закрепленная СНиП 41-01-2003).

Обратите внимание!
Этот момент очень важен для работников ЖКХ и организации, поставляющей тепло.
Именно по этому вентилю проходит разграничение их полномочий: за сохранность и работоспособность наружных коммуникаций ответственность несет организация, предоставляющая услуги по отоплению, об исправности внутренней должен беспокоиться ЖЭК или ОСМД.

На фото – элеваторный узел отопления

После запорного крана располагается различное оборудование, необходимое для обеспечения циркуляции теплоносителя и горячей воды по квартирам, расположенным на всех этажах дома. Его перечень и описание приведены в таблице.

Регулировка системы отопления многоквартирного дома осуществляется путем изменения диаметра сопла элеватора отопления. Закрывая и открывая соответствующий вентиль, работник ЖКХ ускоряет или замедляет циркуляцию теплоносителя в системе обогрева, благодаря чему изменяется температура в радиаторах.

Подающие и отводящие трубопроводы

Следующий важный элемент системы отопления многоквартирных домов – стояки, поставляющие воду на каждый этаж дома и отводящие остывший теплоноситель, который перетек через установленные в жилищах батареи.

Существует две основные схемы:

1. Теплоноситель подается через одну трубу, а удаляется через другую . Эти магистральные стояки, расположенные в разных концах дома, на каждом этаже соединяются между собой перемычками, по которым течет жидкость, попадая по пути во все батареи. Так организована система отопления многоквартирного 5-ти этажного дома старой постройки.

От подобной схемы впоследствии отказались, так как она затрудняет полный сброс теплоносителя. При завоздушивании труб или радиаторов в какой-то квартире удалить всю воды из горизонтальных участков трубопроводов очень сложно.

1. Вода через вертикальную трубу подается на чердак, после чего спускается вниз, перетекая из батареи в батарею, начиная с верхнего этажа, заканчивая нижним .

Обратите внимание!
Обе эти схемы распределения воды имеют один существенный недостаток – соединительную перемычку, расположенную на чердаке или техническом этаже.
Она необходима для сброса воздуха через воздушный клапан, но приводит к довольно значительным теплопотерям, что снижает эффективность климатической системы в целом.

Учитывая, что технические уровни многоквартирных домов (чердаки и подвалы) не отапливаются, существует опасность замерзания теплоносителя при аварии системы отопления.

Чтобы этого избежать, предусмотрены следующие конструктивные особенности отопительных стояков:

1. Уклон горизонтальных перемычек. Если правильно соблюсти предусмотренный СНиП перепад высот трубопроводов, во время спуска теплоносителя вся жидкость их труб уходит и образование льда, способного разорвать трубы и радиаторы, полностью исключается.
2. Нагрев технических этажей. Хотя радиаторы отопления на чердаке и в подвале не предусмотрены, сами трубы, несмотря на покрывающую их стекловату или минеральное волокно, все равно прогревают воздух, поэтому теплоноситель после аварийной остановки отопления остынет не сразу.
3. Большая инерционность. Верхние и нижние перемычки стояков представляют собой достаточно большие по диаметру трубы (более 50 мм). Их остывание после прекращения подачи тепла происходит не сразу. Благодаря этому вода в них не успевает замерзнуть.

В целом применяемая в настоящее время схема с верхней раздачей теплоносителя достаточно эффективна, хотя и имеет некоторые особенности эксплуатации:

1. Запуск системы отопления в эксплуатацию максимально прост. Достаточно открыть запорную арматуру, перекрывающую доступ воды, и воздушный клапан на чердаке. После заполнения труб водой последний перекрывается во избежание потерь теплоносителя. На этом мероприятия по запуску климатической сети заканчиваются.
2. Напротив, отключение обогрева и аварийный сброс теплоносителя затруднен. Необходимо сначала найти нужную трубу на верхнем этаже, перекрыть там вентили, после чего открывать кран на нижнем участке стояка.
3. При вертикальной раздаче распределение тепла происходит неравномерно (хотя цена услуг по отоплению одинакова). Дело в том, что верхние квартиры получают более горячий теплоноситель, который лучше прогревает квартиру. Чтобы компенсировать это, в расположенных ниже квартирах нужно устанавливать радиаторы отопления с большим количеством секций.

Теплообменные приборы в квартирах

Если вы своими руками не производили замену приборов отопления в городской квартире, то ее отопление производится одним из двух устройств:

1. Чугунной батареей. Она имеет небольшую теплоотдачу, значительную инерционность, огромный вес и совсем не эстетичный внешний вид. С другой стороны, это устройство можно использовать с теплоносителем любого качества. Чугун практически не подвержен коррозии и может прослужить более 50 лет при периодической очистке от внутренних отложений.

1. Стальной трубой с пластинами теплообменника. Этот прибор отопления устанавливался в связи с экономией при строительстве домов и не выдерживает никакой критики.

Сейчас же наилучшим вариантом для системы обогрева с центральной подачей теплоносителя справедливо считаются биметаллические радиаторы отопления.

Эти устройства состоят из:

• стального каркаса, по которому протекает теплоноситель;
• алюминиевого теплообменника, надетого на каркас – он увеличивает теплоотдачу и придает батарее привлекательный внешний вид.

Внутри препятствуют коррозии (в отличие от цельноалюминиевых радиаторов отопления) и придают радиатору прочность, защищая от гидравлических и пневматических ударов, которые не редкость для централизованных систем отопления.

Еще один положительный момент использования биметаллического устройства – высокая мощность. Это дает возможность использовать меньшее количество секций.

Единственный недостаток – высокая стоимость. Описываемые отопительные агрегаты являются одними из самых дорогих среди всего существующего в настоящее время отопительного оборудования.

Обратите внимание!
Если на входных патрубках ваших батарей стоит регулирующая арматура – краны, терморегуляторы, дроссели и так далее – обязательно нужно обустроить байпас (перемычку между впускным и выпускным патрубками батареи).
В противном случае термостат будет управлять объемом теплоносителя не только в вашей батарее, но и во всех квартирах, расположенных ниже, что вряд ли понравится соседям.

Особенности систем горячего водоснабжения

Организация, осуществляющая отопление многоквартирных домов, ведает и подач горячей воды потребителям.

Как и климатическая система, эта инженерная сеть имеет некоторые отличительные черты:

1. Подогрев горячей воды и теплоносителя в отопительный период производится централизованно. Чаще всего для подачи обеих жидкостей используются одни и те же трубопроводы. Для отделения потока применяется запорная арматура, расположенная в подвале.

1. Система горячего водоснабжения может иметь одну или две трубы. Последняя схема более предпочтительна, так как позволяет избежать перерасхода воды, который происходит в однотрубной системе при открытии крана (каждый потребитель ждет, пока сольется остывшая вода и начнет течь горячая).
2. Часто к трубопроводу горячего водоснабжения подключаются радиаторы, установленные в ванной и используемые для сушки полотенец. Это не очень удачная схема, так как полотенцесушитель остается горячим в летнее время, делая нахождение в ванной некомфортным.

Совет!
Решить эту проблему просто.
Во время ремонта или при замене отопительного оборудования в квартире нужно поставить на впускной и выпускной патрубок запорную арматуру.
Не забудьте при этом обустроить байпас.

1. Из-за того, что горячая вода подается по трубам отопления, ее часто отключают в летний период. Это необходимо для проведения профилактических работ на магистральном оборудовании тепловых сетей.

Вывод

Система отопления многоквартирных домов с централизованной подачей теплоносителя кардинально отличается от индивидуальных климатических сетей. Неквалифицированное вмешательство и модернизация может не только ухудшить качество отопления у соседей, но и привести к полной непроходимости трубопроводов.

Поэтому при выполнении каких-либо работ нужно четко соблюдать предписанные правила либо воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Более подробно об инженерных сетях высотных домов вы можете узнать из видео, размещенного в этой статье.

Одной из наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются коммунальные службы — это запуск отопления. Риск возникновения ошибок в многоквартирном доме, конечно выше, чем в частном. Но в каждом случае, возникает он, в основном, из-за несоблюдения правил. Чтобы избежать неприятных ситуаций, когда осуществляется подключение отопления, нужно соблюдать последовательность необходимых действий.

Когда начинается отопительный сезон, зачастую происходит так, что тепло распределяется неравномерно на последних этажах. Виной тому слишком быстрый запуск отопительной системы, что образует воздушные пробки, которые мешают равномерному прогреванию всех квартир в доме.

Когда заканчивается отопительный сезон, система остается без движения, из-за чего в нем падает давление. Именно поэтому вопрос, как правильно делать отопление, а также его дальнейшую регулировку в многоквартирном доме, это вопрос достаточно актуальный.

Основные ошибки, которые допускают, осуществляя порядок пуска и регулировки отопления в многоквартирном доме

Для того, чтобы не столкнуться с множеством проблем во время запуска отопления, а также во время его работы, следует знать основные ошибки, которые допускаются в этом процессе:

1. Слишком резкий запуск отопления посредством подающей магистрали.
2. Избавление от воды или теплоносителя в подвале. Правильно будет пропустить это действие, потому что воздух в любом случае из системы так не выйдет — он поднимается вверх.
3. Также не нужно спускать воду и воздух из всех жилых помещений в доме.

Если все сделано правильно, эта необходимость отпадет сама по себе.

При этом, следует учитывать, что для того, чтобы подключение системы прошло гладко, необходимо участие 2-3 человек. Это нужно, чтобы скорость действий, их координация была максимально эффективной.

Как запустить отопление, не допуская ошибок, в многоквартирном доме

Итак, чтобы функционирование системы отопления было максимально эффективным, надо для начала правильно ее запустить. Для тех, кто не знает, как правильно и безопасно запустить отопление в многоквартирном доме, схема действий следующая:

1. Осуществить медленный запуск теплоносителя в систему. Подпиточные насосы необходимо включать на самой маленькой мощности, чтобы заполнение происходило постепенно.
2. Чтобы порядок действий не нарушался, нужно наполнять систему через обратную магистраль. Система пуска снизу вверх подходит для всех типов домов. При таком варианте работы, теплоноситель будет плавно вытеснять воздух, который накопился за все время бездействия системы. Этими действиями можно отрегулировать запуск таким образом, чтобы избежать возникновения воздушных пробок.
3. Следующий шаг — это избавление от остатков воздуха в системе. Это необходимо для того, чтобы отопление работало корректно и весь последующий сезон не возникало жалоб на ее неисправность. Делать это нужно на чердаках многоэтажного дома, где расположены воздухосборники. На них нужно спустить пусковой кран, дождавшись, пока прекратится характерный свит, который сигнализирует об отсутствии воздуха.
4. Продолжая подключение системы, нужно убрать воду из системы, окончательно избавившись от остатков воздуха. Делать это нужно крайне осторожно, используя любую емкость, чтобы не залить жильцов верхних этажей.
5. Если в доме нет чердака, воду нужно слить на самом верхнем этаже, используя кран Маевского. Запуск системы осуществляется только после этого действия.

Способы правильно осуществить подключение нужных радиаторов отопления в многоквартирном доме

Если отопление проведено правильно, в доме тепло и комфортно. Чтобы этого добиться, нужно правильное подключение радиаторов. Существует множество схем этого действия:

• параллельное подключение;
• диагональное;
• однотрубное;
• однотрубное с перемычкой;
• однотрубное нижнее;
• однотрубное нижнее с перемычкой или краном;
• двухтрубное;
• двухтрубное нижнее;
• двухтрубное по диагональное.

Несмотря на изобилие схем подключения радиаторов, на практике используются однотрубное и двухтрубное подключение. Для того, чтобы знать, как настроить, а после запустить отопление в многоквартирном доме, нужно знать достоинства и недостатки каждого вида. Первый способ подключения имеет ряд недостатков, хотя требует меньше затрат. Основное из них — это потеря тепла по мере следования. В данном случае, вода подается с подвала на все этажи вертикально, попадает в каждый из радиаторов квартиры, а, охлаждаясь, попадает в ту же трубу. В конечном итоге, до последнего этажа доходит уже практически холодная вода, вызывая недовольство жильцов в доме.

Что касается двухтрубной системы отопления, она бывает открытой и закрытой. Однако в любом случае, уровень сохранения тепла на порядок выше, чем при однотрубной схеме. Достигается этот эффект тем, что остывшая вода уже не попадет в трубу, а уходит через возвратный канал. Это сохраняет порядок подачи постоянной температуры.

Как осуществляется регулировка уровня отопления в многоквартирном доме

Чтобы регулировка системы отопления делалась должным образом, в многоквартирном доме устанавливают трубы разных диаметров. Скорость движения и давление жидкости вместе с паром, а соответственно уровень тепла напрямую связан с размерами отверстия трубы. Именно поэтому с целью того, чтобы регулировка осуществлялась правильно, используются трубы разных диаметров. Максимальный размер, составляющий 100 мм, располагают в подвалах. Именно с них начинается подключение системы отопления. Что касается подъездов, для равномерного распределения тепла там ставят трубы, диаметр которых не превышает 50-76 мм. Тем не менее, такая регулировка не всегда дает нужный эффект отопления. Страдают от этого жильцы последних этажей в доме, где температура ощутимо снижается. Чтобы отрегулировать данный процесс, используют запуск гидравлической системы отопления. Это подключение циркуляционных вакуумных насосов, что обеспечивает запуск автоматической системы регулировки давления. Монтаж, а также последующий запуск осуществляется в коллекторе отдельного здания. Соответственно изменяется порядок разводки отопления по подъездам, этажам в доме. Если количество этажей больше двух, то обязательным является запуск системы вместе с подкачкой для циркуляции воды.

Что нужно для того, чтобы осуществить правильное подключение отопительной системы.

Требования к порядку пуска и корректной работы системы отопления регулируются проектной документацией. Чтобы регулировка подачи тепла в многоквартирном доме делалась правильно, она производится согласно требованиям данной документации. У всех радиаторов отопительной системы есть терморегуляторы, термосчетчики, балансировочные клапаны ручного, а также автоматического пуска и регулирования. Регулирование радиаторов не требует специального инструмента, оно производятся самими жильцами. Что касается пуска и регулировки остальных видов, то они производятся непосредственно профессионалами данной области. При этом достигается максимально эффективная работа радиаторов, а соответственно самой отопительной системы в целом.

Таким образом, чтобы точно знать, как отрегулировать отопление, а также осуществить равномерную подачу тепла в многоквартирном доме, необходимо учитывать много деталей.

Как заполнить водой систему отопления перед ее первым запуском? Как сделать это после сброса на время ремонтных работ, если запуск отопления в ближайшие недели не планируется? Давайте разберем несколько сценариев, с которыми может столкнуться представитель обслуживающей организации или владелец дома.

Время заполнять и время сбрасывать

Давайте начнем с решения одного важного вопроса: когда и для чего система отопления сбрасывается и какие последствия вызовет ее осушение?

Наиболее очевидный случай — ремонтные работы. Домовое отопление может быть сброшено для ремонта и замены запорной арматуры, штатной и аварийной замены участков стояков и розливов.

Кроме того, часто система отопления полностью сбрасывается на лето. Почему? Дело в том, что у чугунных радиаторов есть одна неприятная особенность: со временем межсекционные прокладки из паронита (термостойкой резины) утрачивают и без того небольшую эластичность.

Когда радиатор горячий — нагревшиеся секции немного расширяются и сжимают прокладки; а вот при падении температуры стык соседних секций начинает течь. После десятка-другого лет эксплуатации явление принимает настолько массовый характер, что устранить все течи так, как предписывает инструкция — перебрав радиаторы и заменив прокладки — делается нереальным.

Тогда жилищники предсказуемо идут по пути наименьшего сопротивления — сбрасывают отопление после окончания отопительного сезона.

Чем это, собственно, плохо?

• При повторном запуске придется избавляться от воздушных пробок. Для этого в верхних точках стояков установлены воздушные краны; однако нередки ситуации, когда жильцы верхних квартир отсутствуют, и стравить воздух нет возможности.

Полезно: если в доме с нижним розливом радиаторы установлены только на одном из спаренных стояков, от воздушной пробки нетрудно избавиться, перепустив стояк на сброс. Понятное дело, сбрасывается вода из так называемого холостого (без радиаторов) стояка.

• Влага в сочетании с воздухом в трубах и стальных отопительных приборах резко ускоряют их коррозию. Срок беспроблемной эксплуатации отопительной системы сокращается в разы.

Необходимо ли заполнение водой системы отопления частного дома вне отопительного сезона?

Все зависит от двух факторов:

1. Материала труб и радиаторов. Коррозионно-нестойкая сталь делает осушение контура на долгое время плохой идеей. А вот алюминиевые радиаторы в сочетании с полимерными или металлополимерными трубами влажной атмосферы не боятся.
2. Объема воды в контуре. Если ее много — сбрасывать большое количество воды и заливать ее снова при запуске просто невыгодно: все частные дома давно оплачивают воду по счетчику. Впрочем, счет объема теплоносителя редко идет на кубометры.

Способы заполнения

Запуск системы многоквартирного дома

Порядок действий для дома нижнего розлива будет таким:

1. При перекрытой домовой задвижке на подаче открываем сброс на подающем трубопроводе. Сброс на обратке закрыт.
2. МЕДЛЕННО открываем задвижку на обратном трубопроводе. Если сделать это быстро, есть вероятность гидроудара с самыми неприятными последствиями, вплоть до отрыва радиаторов.
3. Ждем, пока из сброса не пойдет вода без воздуха.
4. Перекрываем сброс и открываем задвижку на подаче.
5. Стравливаем воздух из контуров подъездного отопления, служебных помещений и так далее — словом, везде, куда есть доступ.

Обратите внимание: в случае верхнего розлива процедура куда проще. Достаточно медленно открыть обе задвижки при закрытых сбросах, подняться на чердак и стравить воздух из воздушника на расширительном баке.

Запуск гравитационной открытой системы отопления

Вы ждете сложностей? Их не предвидится: достаточно просто вылить несколько ведер воды в открытый расширительный бак. Вода должна показаться на его дне. Не пытайтесь заполнить его с запасом, чтобы реже подливать теплоноситель: при нагреве вода увеличится в объеме и польется на пол чердака.

Разумеется, если контур отопления собран своими руками и заполняется впервые, стоит пройти и просмотреть все резьбовые и сварные соединения на предмет течей.

Запуск закрытой системы отопления

Чем отличается закрытая система с принудительной циркуляцией с точки зрения ее заполнения теплоносителем?

1. Для работы котла и циркуляционного насоса необходимо избыточное давление. Обычно его рекомендованное значение — 1,5 кгс/см2.
2. Перед запуском в штатном режиме рекомендуется опрессовать систему отопления в полтора раза большим давлением. Эта операция особенно важна для систем с водяным теплым полом: он будет похоронен в стяжке, где ремонтные работы… скажем так, затруднены.

Как создать в контуре необходимое давление?

При наличии в доме центрального водоснабжения проблема решается предельно просто: для опрессовки система заполняется через перемычку с водопроводом при непрерывном контроле давления по манометру. После опрессовки и проверки на предмет течей лишняя вода сбрасывается через любой вентиль или воздушник.

Как заполнить систему отопления водой в том случае, если источник воды — колодец или речка? Или в том случае, когда система заполняется этиленгликолем или другим незамерзающим теплоносителем?

Штатно в таких случаях используется специальный насос для заполнения системы отопления и опрессовки — ручной или электрический. Он подключается к контуру через вентиль; после того, как необходимое избыточное давление создано, вентиль перекрывается.

На фото — ручной опрессовочный насос.

Можно ли обойтись без насоса?

Вспомним: 1,5 атмосферы избыточного давления соответствуют 15 метрам водяного столба. Очевидное и простейшее решение — подключить к сбросному вентилю обычный армированный садовый шланг, поднять его второй конец на полтора десятка метров и залить его водой через воронку. Этот вариант легко реализовать в том случае, если дом стоит на склоне или рядом есть высокие деревья.

Наконец, проблему может решить расширительный бак. Его основная функция — вмещать избыточный теплоноситель при его расширении. Вода ведь практически несжимаема, а армированные пластиковые или металлические трубы не очень-то эластичны.

Мембранный расширительный бак представляет собой емкость, которая разделена резиновой эластичной перегородкой на две части. Одна из них предназначена для теплоносителя, вторая вмещает воздух. Все баки комплектуются ниппелем, позволяющим отрегулировать давление в нем, стравив избыток воздуха или накачав его обыкновенным велосипедным насосом.

Решение будет несложным:

• Стравливаем воздух из бака, отвернув ниппель. Расширительные бачки поставляются с избыточным давлением как раз в 1,5 атмосферы.
• Заполняем систему водой. Бак монтируется резьбой для подключения вверх, поэтому преодолеть упругость мембраны теплоносителю поможет собственный вес.

Обратите внимание: полностью заполнять водой бак не нужно. Конечное количество воздуха в нем должно быть равно примерно одной десятой общего объема теплоносителя, иначе расширительный бак просто не будет выполнять свою основную функцию — вмещать избыток нагревшейся воды.

• Велосипедным насосом накачиваем воздух через ниппель , контролируя давление по манометру.

Цена расширительного бака большого объема сравнительно велика, однако мы ничего не теряем: он в любом случае необходим для нормальной работы закрытой системы отопления.

Определение объема теплоносителя

Если в многоквартирном доме общее количество теплоносителя редко кому-то интересно, то в частном доме знать его не просто полезно — необходимо. Зачем?

• Как уже говорилось, объем расширительного бака рассчитывается, исходя из объема системы. Если он окажется больше необходимого, ничем, кроме потери некоторой суммы денег, это не грозит; а вот если объем меньше потребности в нем — теплоноситель постоянно будет выбрасываться через страхующий контур от разрыва предохранительный клапан.
• Если вы не живете постоянно в загородном доме, поддерживать в нем постоянную температуру нецелесообразно, а в случае твердотопливного котла — просто невозможно. Однако просто оставить дом с водяным отоплением замерзать — значит обречь себя на замену труб и батарей: их разорвет лед.

Проблема решается использованием незамерзающих теплоносителей, которые стоят около 50-70 рублей за литр. Соответственно, перед покупкой лучше знать точно необходимый объем.

Способа измерить объем контура, не прибегая к сложным формулам и не разыскивая техническую документацию на использованные радиаторы, два.

• Если система заполняется через перемычку с водопроводом — при сброшенном отоплении перекройте все краны в доме и заполните всю систему, стравив воздух. Водосчетчик покажет вам израсходованный объем с приемлемой точностью.

• Альтернативный метод — просто слить систему через сбросник, используя в качестве измерителя любую тару с известным объемом. Не забудьте открыть воздушники на всех отопительных приборах, иначе существенная часть воды зависнет в контуре.

Заключение

В статье изложен практический опыт по заполнению и опрессовке отопительных систем. Как это рекомендуют делать производители отопительного оборудования — вы сможете узнать из видео в конце статьи. Теплых зим!

После того, как смонтирована система радиаторов и котельная, время провести запуск системы отопления и наладку . Задача – сделать так, чтобы все радиаторы грели.

Порядок действий перед запуском системы отопления

Выполняем следующее.

Открыть кран на расширительный бак.

Открыть краны, перекрывающие теплоноситель на подаче и обратке от котла.

Важно! Перечисленные краны должны быть открыты всегда, после запуска системы лучше всего снять с них маховички совсем и убрать "на видное место".

На блоке безопасности никаких кранов быть вообще не должно.

Открыть вентили на всех радиаторах. А краны Маевского закрыть.

Если система отопления с коллекторами, то краны открыть и на коллекторах (на подаче и обратке, а не те, которые для подпитки и слива системы).

Если есть автоматические воздухоотводчики, проверить, открыты ли они: сверху на них чёрный колпачок, его нужно открутить, чтобы воздух мог выходить.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Чтобы запуск системы отопления состоялся , нужно систему заполнить теплоносителем. Заполняем. Подключив шланг от водопровода к соответствующему крану (то ли на котле, то ли на коллекторе). При этом следим за показанием манометра: нужно достичь рабочего значения (1.5 атм).

Когда заливаем теплоноситель, из системы интенсивно выходит воздух, что слышно невооруженным ухом:)

Наладка системы отопления

После заполнения системы нужно пройти по всем радиаторам и спустить воздух через краны Маевского: открываем кран Маевского, сперва выходит воздух, потом кран «плюётся» воздухом с водой… когда потекла только вода, значит, радиатор водой заполнился, кран Маевского закрываем. И так по всем радиаторам.

Скорей всего давление после манипуляций с радиаторами упадёт, поэтому вновь подпитываем систему до рабочего давления. Если есть второй этаж, таким же образом спускаем воздух из его радиаторов. И - подпитываем систему до рабочего давления.

Стравливаем воздух из циркуляционного насоса. У насоса есть винт, его нужно приоткрутить отвёрткой с широким шлицем. Сначала, как из радиаторов, будет выходить воздух, а потом тонкой струйкой вода. После этого винт закрутить. Проверить давление, при необходимости долить теплоноситель.

Запускаем насос.

Важно! Прежде чем идти дальше, прислушайтесь, работает ли насос. Бывает, что он не работает, потому что закис его ротор. Выключаем насос и исправляем, для чего нужно: 1) выкрутить винт в центре двигателя насоса; 2) внутри, на торце ротора, есть шлиц, в него вставляем отвёртку и поворачиваем ротор; 3) вкручиваем винт на место. Снова всключем насос, он просто обязан теперь работать.

На 10-15 минут. Причём, после 1…2 минут работы снова приоткручиваем винт на насосе, если идёт вода – всё в порядке. При включении насоса будет слышно, что из воздухоотводчиков опять пошёл воздух, это тоже нормально. И давление упадёт, а мы систему подпитаем до нужных нам 1.5 атм.

Пока насос работает, проходим по всем кранам Маевского и проверяем наличие\отсутствие воздуха в радиаторах. И снова питаем систему до нужного давления.

Теперь верим (пока только верим), что система теплоносителем заполнена полностью (но не очень обольщаемся, воздух может выходить из системы ещё до 3-х недель и даже до месяца, особенно, если имеет место водяной теплый пол; из тёплых полов воздух выходить будет сам через воздухоотводчики на коллекторах).

Пуск системы отопления

Теперь всё готово, чтобы выполнить запуск системы отопления. Включаем котёл (насос должен быть включен!) на прогрев до 40 градусов.

Наша же забота – ходить и проверять, какие радиаторы греют, а какие нет. Понятно, что мгновенно система не прогревается, придётся потратить полчала или час. Если радиатор не греет, значит, в нём скапливается воздух; стравливаем вышеописанным способом.

Наконец включаем котёл на прогрев до 60-80 градусов. В таком режиме продержать систему отопления 3-4 часа, чтобы убедиться, что радиаторы прогреваются равномерно и обратка возвращается тёплой.

Почему котёл не запускается?

Бывает и такое. А причины могут быть следующие.

На некоторых котлах есть защита, запрещающая запуск котла при слишком низкой температуре.

Ещё котёл может не запуститься, если перед этим работал и остановился из-за перегрева... но, наверное, это не наш случай, ведь мы здесь запускаем отопление впервые.

А вообще, возьмите за правило: если котёл не запускается - обращайтесь в первую очередь к паспорту котла, а не к Гуглу.

Если радиатор не греет...

Если из радиатора идёт вода, а радиатор всё равно не греет – в чём причина ? При неаккуратном монтаже внутрь труб может попасть мусор и скапливаться в тонких местах, например, в вентилях. Придётся прочищать. Закрываем оба вентиля на холодном радиаторе. Отпускаем накидные гайки на вентилях. Сливаем осторожно воду из радиатора.

Если давление в системе рабочее, то можно резко открыть вентиль на подающей трубе, при этом струёй воды мусор должно вынести. Ставим радиатор на место, открываем оба вентиля, снова травим воздух через кран Маевского… ну, полагаю, всё уже достаточно понятно. После таких манипуляций должно появиться два положительных результата:

1) все радиаторы греть;

2) у вас - привычка работать аккуратно, не допуская попадания в трубы мусора.

Ещё: разница между подачей и обраткой для нормально работающей системы составляет 15-20 градусов. Не больше. Но это и зависит от температуры окружающий среды в период запуска. В холодное время года системе нужно будет, так сказать, «разогнаться». И за разницей между подачей и обраткой имеет смысл пронаблюдать, когда в помещении установится температура.

Вот и всё, ничего сложного. Если система отопления собрана правильно, то других проблем быть не должно, и запуск системы отопления должен пройти без проблем .

запуск системы отопления