Кладка плитки не представляет сложности, если хорошо подготовиться. Для того чтобы класть плитку как профессионал на стену качественно и быстро, надо знать несколько простых правил.

Виды керамической плитки для стен

На рынке керамическая плитка для стен в основном представлена двумя видами, это:

• майолика;
• фаянс.

Все они имеют стандартные размеры. Для стен используются плитки квадратной или прямоугольной формы. Квадратные плитки представлены с длиной сторон: 100, 150, 200 мм, а размеры прямоугольных: 200 x150 мм, 200 x100 мм, 150 x100 мм, 150 x75 мм, 150 x25 мм.

Инструменты

Для ведения плиточных работ нужны специальные инструменты. Это плиткорез или резец для керамической плитки. Плиткорез инструмент дорогой и покупать его для разовых работ невыгодно. Кроме плиткореза нужны:

• двухметровый уровень;
• правило;
• рулетка;
• шнур разметочный;
• вёдро;
• шпатель;
• клещи;
• дрель электрическая с миксером;

Кроме инструментов, нужны знания за восьмой класс средней школы по геометрии.

Разметка стен и расчёт количества материалов

Расчёт количества плиток сводится к определению площади стен и подсчёту их количества в штуках. При расчётах надо брать во внимание толщину и количество швов между ними. Между плитками количество швов будет меньше на один от количества рядов. Кроме этого, нужно выбрать способ укладки плитки. От этого зависит количество отходов. Способы укладки плитки:

• классический;
• ёлочкой;
• диагональный;
• под кирпич.

В расчёт берут количество внутренних и внешних углов. В этом месте будут стоять специальные декоративные уголки. Для них надо предусмотреть на стене несколько сантиметров запаса.

Подготовка стен

Подготовка стен сводится к их штукатурке и выравниванию. Плитку нужно класть на абсолютно ровне стены. Если швы между кирпичами глубокие, их заделывают раствором. Для начала надо определиться с вертикальностью стен. Если стена имеет отклонение от вертикали больше четырёх сантиметров, выравнивать её штукатуркой не имеет смысла. Такие стены обшивают гипсокартонными листами.

Вопрос: «А можно не выравнивать стены вертикально»? Ответ:»Нет нельзя». Если стены не будут вертикальными, то углы в комнатах надо будет докладывать треугольными кусками плитки. Это сразу будет бросаться в глаза .

Выравнивание штукатурки

Для начала необходимо убрать отставшую от стены штукатурку и заштукатурить все трещины. Единственный инструмент, который может справиться с этой работой, выровнять все огрехи, это правило длиной не менее двух метров. Именно правилом срезаются все излишки раствора. Если правила нет, то можно использовать вместо него ровный металлический уголок или квадратную трубу подходящей длины. Нанесённый раствор надо снимать правилом не жалея.

Проверка и сортировка плитки

Перед наклеиванием на стену её сортируют по размеру и по цвету. Плитку, которая больше остальных на 0,5 мм нельзя ничем отрезать. Её шлифуют плоскимшлифовальным камнем. Шлифовку производят двигая плиткой по камню, а не наоборот. Их откладывают в сторону для установки в углах комнаты.Декоративные уголки имеют возможность скрывать около 1 мм плитки.

Выбор клеящего состава

Выбор клеящего состава не представляет трудностей. В строительных магазинах их много с различными характеристиками. Если возможности купить клеящий состав нет, то можно приготовить цементно-песчаный раствор. Его готовят по классической пропорции 1:3:0,5. Где, цемента одна часть, песка 3 части, воды 0,5 части. Для улучшения пластических свойств в раствор добавляют гашёную известь или поливинил ацетатную дисперсию, клей ПВА. Клея дают приблизительно 15% от количества цемента.

Резка плитки

Резка керамической плитки без плиткореза занятие трудное. Теоретически её можно резать резцами для резки стекла. Для того чтобы линия разреза была ровной к ней прикладывают металлическую линейку. Держать одновременно и линейку, и резец трудно. Для этого линейку к плитке необходимо прижать двумя струбцинами. Для разметки лучше всего использовать не карандаш, а цветной фломастер. Можно обойтись и без линейки. Для этого на керамическую плитку фломастером наносят линию реза, кладут её на стол. Резец, удерживая двумя руками, двигают на себя. Линию реза шлифуют на наждачном камне и прячут её в углы за металлический или пластмассовый уголок. Для резки керамических изделий можно использовать электролобзик с пилочками для резки керамики.

Как сделать отверстие в керамике

Для сверления отверстий в керамике применяется специальное сверло. Свёрла по металлу для этих целей не годятся. Сверло для керамики похоже на треугольную пику. Если отверстий мало, а плитка не очень твёрдая, то для этих целей можно использовать обыкновенный гвоздь. Его расплющивают на наковальне в виде треугольной пики и затачивают на электроточиле две крайние кромки. Если есть электрический лобзик, то ситуация упрощается кардинально. Для резки плитки надо использовать пилочки для резки керамики.

Советы: Для резки керамики годится струна с алмазным напылением. Струну вставляют в ножовочное полотно вместо пилы по металлу.

Начало работы

Перед началом работы на внешних и во внутренних углах комнаты устанавливают декоративные защитные уголки. Они изготавливаются из металла или пластмассы различного цвета. Их применение позволяет скрывать некоторые недочёты при укладке кафеля. Уголки выставляются строго вертикально.

Укладка плитки на оштукатуренную стену

Укладывать плитку надо снизу вверх. Для этого внизу стены устанавливают ровную доску или металлический уголок. Кладку начинают от центрального угла комнаты и двигаются в стороны. Для того чтобы не наделать «волн» на краю стен устанавливают несколько маяков для контроля качества укладки. Для нанесения клея на стену используют зубчатый шпатель. Вариантов нанесения раствора есть два. Первый способ, наиболее предпочтительный, это нанесение раствора на стену. Второй способ, нанесение раствора на плитку. Качество укладки плиток проверяют прикладывая правило к рядам. Если количество рядов в комнате будет не целым числом, тогда кладку плиток начинают со второго ряда. К стене крепят металлический профиль или деревянную рейку. После окончания плиточных работ рейку снимают и докладывают нижний ряд.

Знаете ли вы, что толщина пластмассовых крестиков зависит от размера плитки? Чем её размеры больше, тем крестики должны быть толще. Только высококачественную плитку ставят вплотную, без швов.

Укладка плиток на гипсокартонные листы

Укладка на ГКЛ ничем не отличается от укладки на стену. Единственное условие — эти листы должны быть влагостойкими и перед укладкой кафельных плиток загрунтованы грунтовкой глубокого проникновения. Правила укладки те же, что и на кирпичные стены.

Укладка плиток на деревянные стены

В некоторых случаях кладут кафельные плитки на стены из древесностружечных плит. Сначала древесные плиты пропитывают антисептиками, а потом клеят плитки к ДСП специальными клеящими составами.

Если дом деревянный, то стены сначала необходимо оштукатурить песчано-цементным раствором. Для этого на деревянную стену прибивают металлическую сетку рабицу, а на неё наносят штукатурку. После застывания штукатурки на стену клеят кафельные плитки, так же как и на кирпичную стену.

Затирка швов

Швы затирают специальным затирочным составом. Его подбирают под цвет плитки. Работа эта несложная и не трудоёмкая. Для затирки надо иметь такие инструменты и материалы — это:

• цементная затирка;
• резиновый шпатель;
• миксер строительный;
• вёдро;
• вода;
• тряпки и губки.

Процесс затирки состоит во вдавливании её в швы. Излишки затирочного состава снимаются шпателем, держа его перпендикулярно к стене. Каждый производитель даёт своё время для высыхания затирки. По истечении положенного времени, излишки затирки круговыми движениями убирают влажной губкой. Губку надо часто ополаскивать водой. Она должна быть влажной, хорошо отжатой и с неё не должна капать вода.

Советы: Нельзя мокрую губку с усилием вжимать в швы. Она должна легко скользить по поверхности убирая лишнюю затирку.

Нет необходимости обращаться к услугам дорогих мастеров для укладки кафельной плитки. При правильном подходе и подготовке можно свести к минимуму затраты на облицовку. Учитывая средние расценки на укладку плитки, экономия может оказаться существенной. Необходимо строго придерживаться правил в случае, если предполагается укладка кафельной плитки своими руками, для того, чтобы результат был наиболее привлекательным, функциональным и долговечным. Так, укладка плитки подразумевает следующие этапы:

1. подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стен);
2. разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;
3. укладка первого ряда или нескольких разнонаправленных рядов по разметке;
4. заполнение всей площади цельными плитками;
5. нарезка и укладка плитки для заполнения оставшихся участков;
6. затирка швов (фугование).

Инструменты для плиточных работ

Инструмент необходимый для подготовки поверхности подбирается в зависимости от требуемых операций и технологий исполнения работ. Непосредственно для укладки потребуются следующее:

• мастерок, кельма, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, уровень малый (30-40 см), уровень средний (60-80 см), отвес, резиновый молоток, емкость для раствора. В местах, где целая плитка не ложится, потребуется ее резать и кроить, для этого понадобятся: плиткорез (механический или электрический), плоскогубцы или кусачки, крупный надфиль или наждачная бумага, болгарка.

Рассчитайте количество материалов!

Для того чтобы правильно оценить необходимое количество плитки, следует не только вымерять квадратуру поверхности для облицовки, но и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это зависит от сложности стен и пола и наличия всевозможных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стене и т.д. Приблизительно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки двух рядов вдоль двух соседних стенок.

Для поклейки кафельной плитки лучше всего использовать специализированные клеящие составы. Особенно это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы. Тем более что при правильной подготовке поверхности расход раствора минимален, и стоимость укладки значительно снижается.

Подробнее о расчете материалов для плиточных работ .

Шаг 1. Подготовка поверхности

Для того чтобы облицованная плиткой поверхность была идеально ровной и прочной необходимо качественно подготовить поверхность. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что небольшие неровность на полу или стене можно будет закрыть путем использования большего количества раствора под плиткой. Качественного результата можно достичь только тогда, когда весь материал укладывается на равномерно небольшой слой клеящего состава.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете обязательно при этом формируется слой гидроизоляции. Стяжка может производиться , так и мокрым методом, придерживаясь соответствующих технологий. Лучше всего укладывать плитку на бетонное основание, то есть на мокрую стяжку. Если производится замена старого покрытия, то его , и выравнивают поверхность цементным раствором.

Для того чтобы облицевать кафельной плиткой стены, необходимо избавиться от всего старого покрытия и оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сеткой. Лучше всего это сделать . Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться идеально гладкой поверхности, это может ухудшить адгезию клеящего состава.

Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном проеме и порожки. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.

В случае, если Вы уверены в надежности слоя старой плитки или просто хотите сэкономить время — ознакомьтесь с . Но в любом случае такая практика подходит только для отъявленных лентяев.

Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор

варианты нестандартной укладки покрытия на пол

Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки.

Стены

По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток.

Пол

Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.

Шаг 3. Укладка цельной плитки

традиционные схемы плиточных работ

Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.

Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.

Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми. В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности.

Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.

После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену. Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.

Шаг 4. Заполнение оставшихся участков

Выложив все пространство, где используются цельные плитки, можно приступать к нарезке недостающих кусков и их монтажу. можно и стеклорезом, однако лучше использовать ручной, станочный или электрический плиткорез, в крайнем случае, подойдет и болгарка. В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки производится с учетом зазоров со всех сторон.

Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.

Шаг 5. Затирка (фугование)

После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные. Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.

Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.

Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается.

Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.

Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки. Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки.

Немного о резке плитки

Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза.

Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза:

1. У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента.
2. В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза.
3. После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.

Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза. После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага.

При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.

• Хорошо если по длине ряда вмещается плитка без необходимости обрезки крайней. Если это не так, то следует сместить ряд укладки настолько, чтобы последняя плитка была целой. В случае если при этом оставшийся зазор потребует отрезка фрагмента в 1-2 см, ряд еще сдвигается с тем, чтобы по двум краям положить более широкие куски. Это устранит необходимость в трудоемкой нарезке узких полос кафельной плитки.
• То же самое касается и разметки положения рядов по высоте, особенно когда укладка производится не под потолок, а до определенного уровня, так, например, часто укладывается плитка на кухне. Стоит распределить ряды таким образом, чтобы первый нижний ряд формировался из кусков, а верхний из цельных плиток. Укладку начинать лучше с целых плиток, при этом подняв начальную опорную планку до необходимого уровня.
• Укладывать плитку в коридоре лучше всего, начиная от заполнения пространства вдоль длинных стен, оставляя посередине или с одного из краев промежуток в одну плитку. Обязательно при этом необходимо нанести разметочные линии для того, чтобы не сбиться и не сделать оставшийся проем уже, чем плитка.
• Если используются различные варианты укладки в виде фигурного построения или с использованием плитки различного цвета, следует заранее обозначить места расположения плиток отличных по форме, направлению или оформлению. Часто используется разделение отдельных плиток по диагонали для формирования рисунка с помощью распределения стыков. В таком случае места с монтажом резаной плитки лучше оставить для заполнения в последнюю очередь.
• Обязательно следует ознакомиться с инструкцией используемого плиточного клея. Некоторые варианты подразумевают увлажнение поверхности плитки, перед ее установкой на слой клеевой раствор, нанесенный на стену.

Видео: укладка плитки на пол

Минимальный набор инструментов для укладки керамической плитки

После того, как все подготовительные работы перед укладкой плитки проведены, и когда наступает время взяться за саму укладку плитки, любому мастеру понадобиться минимально необходимый набор инструментов, среди которых обязательными являются:

• рулетка, металлическая линейка;
• зубило (оно пригодиться для удаления некоторых неровностей на поверхности);
• киянка;
• простой карандаш;
• ведро (желательно несколько, ведь они будут нужны для разведения клея и затирки);
• зубчатый шпатель, размер зубцов которого выбирают исходя из характеристик плитки;
• 100-мм шпатель-лопатка и 350-мм фасадный шпатель;
• плиткорез: он понадобиться для разрезания отдельных кусков плиток. Однако если материал плиток достаточно прочный, то, скорее всего, придется воспользоваться ;
• отвес и уровень: они, естественно, служат максимально ровному укладыванию плитки. А так как время не стоит на месте, можно использоваться специальные лазерные уровни, которые могут гораздо упростить весь процесс.

Для затирки межплиточных швов вам понадобятся:

• перчатки резиновые;
• щетка;
• резиновый шпатель;
• шпатель для выравнивания швов;
• губка для кафеля;
• ветошь.

Инструменты для более сложных плиточных работ

• или : если поверхность окрашена, на нее нужно наносить насечки именно с помощью этих инструментов;
• дрель с миксером для размешивания клея;
• емкость для размешивания клея;
• болгарка или ножовка по металлу понадобятся для выборок на плитке;
• коронки на дрель из прочного материала, чтобы можно было делать отверстия на плитке в тех местах, где она контактирует с трубами или другими элементами;
• маяки;
• напильник, чтобы удалять острые места на отрезанной плитке;
• кусачки;
• скребок: им зачищают межплиточные швы от раствора;
• валик для грунтования;
• малярный скотч;
• картон, из которого будут изготавливаться шаблоны;
• силикон (хорошо, если он будет иметь антигрибковые свойства).

Материалы

• . Он нужен, естественно, для того, чтобы скрепить поверхность и плитку между собой. В зависимости от того, какая плитка используется, какая поверхность, какие функции исполняет помещение, и где проводятся работы, может быть использован разный тип клея.
  • Распространенная ранее цементно-песчаная смесь имеет, к сожалению, массу минусов: она не обеспечивает надежности и стойкости, а выполненная таким образом поверхность может быть со временем повреждена механическими влияниями, а также действием влаги.
  • Более устойчивыми и надежными будут специализированные типы клея для укладки керамической плитки .
    Так, цементно-полимерная смесь дает возможность прочно приклеить плитку и выполнить затирку, ее используют в сухих помещениях.
  • А в помещениях, где всегда наблюдается повышенная влажность или же может проявляться действие других повреждающих факторов, лучше использовать полимерные смеси.

  Благодаря специальным добавкам специализированные смеси для укладки керамической плитки могут обладать специфическими свойствами, например, иметь возможность крепить плитку к сложным поверхностям, использоваться во влажных помещениях или наоборот – быть жаростойкими и т.д.

• Смеси для затирки швов. Для приготовления используются смеси, в состав которых входит белый цемент, пигменты и специальные полимерные добавки. Последние придают затирке специфических свойств, чтобы она не растрескивалась, не пропускала влагу, не трескалась и т.д.
• Защитные средства. Они, как правило, необходимы для неполированной плитки, чтобы защитить ее от влияния разрушающих факторов. Такие средства наносятся на плитку, а они довольно быстро впитываются ее верхним слоем;
• Грунтовка необходима для улучшения качества проводимых работ, так как в результате можно получить большую степень сцепления поверхности и плитки. В зависимости от того, какой тип поверхности отделывается, используют разный тип грунтовки. Если поверхность имеет свойство впитывать, а это , то грунтовка просто укрепляет основание, а для невпитывающих поверхностей грунтовка нужна для повышения адгезии.
• Крестики для плитки. Они используются для того, чтобы между всеми плитками было одинаковое расстояние. Рекомендуется, если плитка не совсем ровная, использовать крестики побольше, чтобы не так было заметно неровности в размерах, однако, делать расстояние больше 5 мм нет смысла. Для качественной ровной плитки лучше всего выбрать крестики размером в 3 мм. Как правило, двух упаковок таких крестиков должно хватить на облицовку средней ванны или .
• Уголки. Они позволяют аккуратно оформить края плитки и защитить ее от возможного воздействия влаги, плесени и т.д.
• Система выравнивания плитки сможет помочь уложить ее даже не совсем опытному в этой сфере человеку, причем результат будет таким, который получают профессионалы. Такая система помогает добиться ровной укладки как на полу, так и на стенах, предотвращает проседания отдельных плит, помогает сделать все швы одинакового размера, позволяет сократить время на работу, повышая в разы производительность труда.

Требования к основанию и температурные ограничения

На какие основания можно класть керамическую плитку?

На старую плитку

• На старую плитку новую лучше не класть , но, если такая необходимость, остается, то нужно тщательно проверить, годится ли это основание.
• Старую плитку на прочность крепления к стене можно проверить , например, постукиванием, причем проверять нужно каждую плитку. Если звук от постукивания глухой, то все отлично, а если звонкий, то есть большая вероятность того, что вновь приклеенная плитка скоро отвалиться вместе со старой, поэтому ее лучше демонтировать сразу и заполнить пространство раствором.
• Перед приклеиванием понадобиться тщательно помыть старую плитку мыльной водой, обезжирить и прогрунтовать.
• Клей лучше использовать для невпитывающих поверхностей. Но все же на неоправданный риск укладки новой плитки на старую плитку лучше не идти.

На гипсокартон (гипрок)

Если нужно уложить плитку на такой тип поверхности, нужно использовать . Это требуется для того, чтобы плитка вместе с картоном не отслоились от гипса. Конечно же, гипсокартон перед отделкой нужно обработать с помощью грунтовки.

На фанеру

На данный тип поверхности плитку класть не рекомендуется, но если в этом есть острая необходимость, то перед укладкой нужно покрыть фанеру листом гипсокартона (для стен) или ЦСП (для пола) . Стоит отметить, что перед этим ее лучше покрыть водостойким лаком или грунтовкой, или же масляной краской.

На краску

Краску перед укладкой плитки лучше удалить , а сделать это можно с помощью как механического способа, так и , или специальными уничтожителями краски. Но если краска достаточно крепкая и прочная, то можно приклеивать плитку прямо на нее. Но лучше сделать на стене насечки на расстоянии около двух сантиметров, чтобы она стала более шероховатой, а сцепление с плиткой улучшилось.

На пенобетон

На такое основание плитку класть не рекомендуется , так как оно может быстро разрушиться, сведя на нет все усилия. Если плитка укладывается на фасад, то лучше использовать в качестве основы . Если вы все же решили рискнуть, то такой материал перед укладкой нужно хорошо прогрунтовать и .

На штукатурку

На старую штукатурку можно приклеивать плитку лишь в том случае , если она надежно закреплена к стене. Если поверхность была выровнена именно с помощью штукатурки, то до облицовки плиткой должно пройти какое-то время – как правило, не менее двух недель.

Кирпичная поверхность

Прежде, чем приклеивать плитку к силикатному или бетонному кирпичу, его необходимо оштукатурить. Если же стена выложена из керамического кирпича, то, возможно, необходимо будет подровнять поверхность: выступающие части отбить, а впадины залить раствором. Отбить некоторые части молотком, а потом залить раствором нужно будет и в случае наличия в кладке непрочных частей, трещин и т.д.

Свежее основание

Укладывать плитку на поверхности, которые уже имеют какое-то покрытие, конечно, сложнее, чем использовать новое основание, но и тут есть определенные нюансы. Так, например, бетонные поверхности должны быть выдержаны несколько месяцев, а проверить готовность можно простым способом: нужно сделать небольшую царапину гвоздем, а потом посмотреть, крошится ли края царапин – если нет, то поверхность полностью готова к укладке плитки.

Температурные ограничения для укладки керамической плитки

Для таких работ существует оптимальный диапазон температуры для укладки керамической плитки : так, лучший результат можно получить, если проводить работы при температуре 18-24 градуса , но это не значит, что в других условиях этого делать нельзя, просто результат будет тем хуже, чем ниже или выше температура от «идеальной». При слишком низкой – клей будет долго сохнуть, а при высокой — влага быстро испариться, не дав возможность клею схватиться.

Поэтому важно создать оптимальный микроклимат в помещении, где проводятся работы: зимой нужно нагреть с помощью разных способов отопления, а летом подобные работы проводить утром или вечером, когда температура чуть снижается. Что же касается использования для создания нужной температуры, то от этого пути решения проблемы стоит отказаться ввиду излишнего пересушивания воздуха в помещении.

Однако обеспечить оптимальную температуру для процесса укладки керамической плитки – это одно, а вот дальнейшие условия, в которых помещение будет эксплуатироваться – совершенно другое. Поэтому для помещений, где наблюдаются низкие температуры (дачи и другие неотапливаемые строения) лучше использовать морозоустойчивую плитку. Она отличается низкой пористостью и низким водопоглащением. Поэтому в подобных помещениях идеально подойдут плитки из гранита, керамогранита и клинкерные плитки.

Подготовка поверхности основания для укладки керамической плитки

Качество поверхности играет решающую роль в процессе укладки плитки. Так, неровная поверхность способна привести к плачевным результатам, поэтому и пол, и .

• Используемый некоторыми способ сравнивания поверхности за счет нанесения клея слоем разной толщины дает плохие результаты вследствие неравномерного его высыхания.
• Наилучшим способом является до необходимого уровня и штукатурка стен, чтобы они были точно перпендикулярны полу.
• Если в помещении будет постоянно повышенная влажность , то придется провести еще и ряд дополнительных работ, а именно гидроизоляцию потолка или стен, чтобы влага не просачивалась через них, а также грунтовка для более качественного сцепления.

Грунтовка основания под укладку керамической плитки

Нанесение грунтовки на впитывающую поверхность основания

Перед началом работ по грунтовке поверхности необходимо ее очистить от пыли и грязи, снять отслаивавшиеся куски краски. Для самого грунтования понадобятся валик, лоток для него и маховая кисть, а также сама грунтовка.

Работы начинаются с разведения концентрата в той пропорции, что указана в инструкции, наливании его в лоток и нанесении на саму поверхность. Наносят грунтовку аккуратно сверху вниз, внимательно следя за тем, чтобы не образовывался толстый слой, так как он может потом просто отслоиться. После того как один слой нанесен и высох, нужно провести рукой и проверить на предмет пачкания: если рука измазалась, то необходимо покрыть поверхность еще одним слоем грунтовки.

Грунтуем невпитывающую поверхность основания

Грунтовка для невпитывающих поверхностей, как правило, продается в фирменных ведерках, и ее перед использованием важно перемешать, чтобы не допустить расслаивание составляющих компонентов. Наноситься грунтовка так же – аккуратно сверху вниз. Не забудьте хорошо вымыть кисть после проделанных работ, иначе с ней можно будет распрощаться навсегда.

Разметка поверхности для укладки керамической плитки

Каждая плитка имеет ровные одинаковые стороны, что и требуется от стен, они также должны быть ровными. Если это не так, то располагать плитки лучше таким образом, чтобы та сторона, где будет видно перекос располагалась наиболее незаметном углу или была скрыта предметами мебели.

Перед тем, как начинать укладывать плитку, необходимо определить, какая же кладка будет использоваться . Так, можно выбрать кладку «шов в шов», диагональную кладку и кладку «в перевязку». Все они имеют место быть в зависимости от предпочтений и типа плитки.

Подготовка материалов

Этот этап включает подготовку как клея, так и самой плитки.

• Клей нужно подготавливать по инструкции , указанной на его упаковке, так как иногда советуют разводить его небольшими порциями из-за быстрого схватывания. В большинстве случаев клей готовят в ведре или тазике, размешивая его при этом дрелью со специальной насадкой миксер.
• Плитку советуют оставлять на некоторое время в том помещении (чтобы материал принял комнатную температуру), где она будет уложена, также рекомендуют ее смачивать, так как после этого она лучше схватывается с клеем, но, во всяком случае, протереть ее перед приклеиванием влажной тряпкой все равно придется.
• Также нужно будет позаботиться и о смачивании шпателя , поэтому для этой процедуры нужно будет приготовить отдельную емкость.

Укладка керамической плитки на стену

Плитку на стену кладут снизу вверх, пропуская место для укладки одного самого нижнего ряда. Делается это для того, чтобы в случае выявления наклона пола срезать кусочки от нижнего ряда, который не так заметен, чем от верхнего, неровные плитки которого сразу бросятся в глаза. Что же касается того, с какого места начинать укладку, то есть мнение, что лучше положить первую плитку в том углу, который находиться дальше всего от двери , потому что именно он, прежде всего, бросается в глаза и должен быть выполнен идеально. Если эта часть будет закрыта занавесками или мебелью, то начинать лучше с того угла, который в комнате заметен больше всего . Если же в глаза бросается сразу вся стена, а это случается в маленьких помещениях, то укладывать плитку лучше начинать со средины стены . Это касается и того случая, если ровное количество плиток не покрывает всю намеченную площадь в небольшом помещении, то лучше начать со средины, а по бокам уложить кусочки плитки, в таком случае готовая работа будет более эстетичной и симметричной. Со средины начинают также, если плитка имеет какой-то рисунок.

1. Нанесение клея . Все клеи наносятся по похожей схеме: клей ровным краем зубчатой гребенки или шпателем наносится либо на плитку, либо на стену – разницы нет, главное найти тот способ, который будет максимально удобным. Разравнивается он зубчатой стороной той же гребенки для создания равномерных гребней, чтобы плитка как можно лучше приклеивалась и держалась, а клей равномерно распределялся. При этом чем больше размер плитки, тем больше зубцы должны быть у гребенки.
   
2. Приклеивания плитки , которое должно сопровождаться постукиванием кулаком или киянкой. Можно использовать и рукоятку шпателя.
3. Проверка ровности укладки с помощью уровня.
4. Приклеивание следующей плитки , что делается точно таким же образом, как и предыдущей, но необходимо помнить об установке специальных крестиков, если планируются зазоры между плитками.
   • Для более ровной кладки на каждую из плиток лучше устанавливать по 8 крестиков ;
   • Существует мнение что можно устанавливать по одному крестику в центре каждой стороны плитки (этот вариант предпочтительнее использовать если плитка имеет значительные неровности по торцам), чтобы швы получались как можно более ровными;
   • Также возможен вариант установки крестиков в углах плитки .
   • Возможны и комбинации перечисленных вариантов установки крестиков.
5. Снятие лишнего клея губкой.
6. Заканчиваем ряд целыми плитками , оставляя место для нецелой.
7. Проверка верхней линии ряда на горизонтальность .
8. Докладываем нецелые плитки . Когда все целые плитки уложены, замеряют необходимый размер кусков плитки и подготавливают их с учетом зазора, а потом приклеивают.
9. Монтаж специального декоративного уголка на крайние вертикальные и горизонтальные ряды. Стоит не забывать об этом уголке, приклеивая плитку, так как он частично монтируется под нее и держится и плиткой, и клеем. Никаких дополнительных креплений не потребуется, но если забыть о нем, то после того, как вся плитка уложена, прикрепить его будет невозможно.
   
10. Удаление крестиков , которое можно проводить уже спустя час после укладки последней части плитки. Вынимают их аккуратно, поддевая ножом. Если крестик не хочет выниматься, то тогда его разрезают и достают по частям.
11. После снятия крестиков удаляют остатки клея .
12. Демонтаж планки , прикрепленной ранее, и приклеивания нижнего ряда. Убирать эту планку можно в зависимости от времени схватывания клея, но лучше все же делать на следующий день.
13. Затирка швов.

Укладка керамической плитки на пол

Плитку на пол лучше укладывать уже после того, как отделаны стены, в частности облицованы плиткой. Это объясняется тем, что свежеуложенный кафель на полу должен определенным образом беречься от повреждений, что может во многом стеснить процесс укладки плитки на стены. Поэтому для сохранения идеальной поверхности напольной плитки к ее укладке лучше приступить после того, как готовы стены.

Что же касается самого процесса укладки керамической плитки на пол, то во многом похож с процессом, описанным выше. Начинать также следует с дальнего угла, либо же с центра, если плитка имеет определенный рисунок.

Отдельно стоит сказать об укладке плитки поверх теплого пола. Какая бы ни была система теплых полов, понадобиться стяжка на основе цементно-песчаного раствора или же с использованием гипсоволоконного листа. Когда стяжка подсохнет, можно приступать к самому процессу.

Особенности укладки керамической плитки в ванной

Прежде чем начинать укладывать керамическую плитку в такое влажное место, как ванна, нужно , так как подойдет далеко не вся плитка. Нужно обращать внимание на такой показатель, как класс влагопоглощения (от I до IV), который для таких условий должен быть либо I, либо II. Также существует классификация по способу производства плитки, а для ванных комнат лучше выбрать с маркировкой a и b, что означает производство методом экструзии и прессования соответственно.

Однако в ванной комнате из-за высокой влажности требуется проведения работ по гидроизоляции.

Порядок устройства правильной гидроизоляции в ванной комнате

Подготовительные работы:

• основа пола чистится от мусора;
• проверяется старая стяжка на предмет плотного прилегания к основе пола. Если при простукивании обнаруживаются пустоты, то стяжку лучше демонтировать, а потом покрыть оставшуюся поверхность грунтовкой;
• после высыхания слоя грунтовки по периметру выставляются маяки, а потом готовится и вытягивается новая стяжка;
• примерно через неделю новую стяжку нужно прогрунтовать, лучше в два слоя;
• проводится гидроизоляция углов на стыке стены и пола одним слоем, а после его высыхания эту поверхность покрывают самоклеющейся водонепроницаемой лентой.

Основные этапы работ:

• вся поверхность тщательно промазывается гидроизоляцией, при этом захватываются стены на высоту около 30-50 см. Выполнять такую работу лучше в три слоя, делая перерыв между нанесением каждого сутки и используя малярный валик или широкую кисть;
• когда все слои гидроизоляции подсохли, можно наносить грунтовку, причем выбирать следует такую, которая в составе будет иметь кварцевый песок для обеспечения лучшего сцепления;
• выставляются маяки на высоту 1,5 см и ;
• после высыхания

Отделка помещений керамической плиткой является одним из самых распространенных и красивых вариантов. В большинстве случаев этот материал применяется для облицовки пола и стен в кухне и ванной комнате и кухне. Простота поддержания чистоты в комнатах, отделанных плиткой, является для домохозяек самой привлекательной чертой кафельной поверхности.

Изготавливаемая из песка и глины, керамическая плитка отличается солидной прочностью. Ее можно с уверенностью поставить в один ряд с характеристиками железобетона. Помимо этого, основными достоинствами этого отделочного материала являются:

• экологическая безопасность;
• привлекательный внешний вид;
• продолжительный эксплуатационный период;
• универсальность;
• устойчивость к повышенной влажности, ультрафиолетовым лучам и температурным перепадам;
• пожаробезопасность;
• простота монтажа.

Цена укладки плитки является довольно высокой. Она составляет 10-15 дол./м², что сопоставимо со стоимостью отделочного материала. Многие задаются вопросом, как сэкономить свои средства. Единственно верным решением станет укладка плитки своими руками. Причем не обязательно обладать отменными знаниями в проведении облицовочных работ. Главное – это придерживаться их определенной последовательности.

Подготовка поверхности

Укладка плитки в ванной комнате может осуществляться тремя способами:

• по диагонали;
• с помощью перевязки;
• шов в шов.

Последний способ является наиболее распространенным. Он предполагает облицовку поверхности плиткой параллельно друг другу встык.

Укладка плитки начинается с выравнивания поверхности. Снимается старое покрытие, удаляется пыль и грязь. Для выполнения работы следует воспользоваться специальной выравнивающей смесью. Используя два шпателя (длинный и короткий), смесь равномерно наносится по поверхности стены (пола). В процессе выравнивания с помощью уровня осуществляется контроль над качеством выполнения работы.

При обработке стен с большой площадью применяются рейки длиной около 3 м. Рейки выступают в качестве маяков. Их толщина колеблется в пределах от 5 до 10 мм. Чем больше неровностей на стене, тем толще подбирается маячная рейка.

Монтаж реек на стену осуществляется с использованием строительного гипса, который быстрее схватывается. Он наносится с интервалом 40-50 см. Рейки прижимаются к стене таким образом, чтобы раствор выходил через отверстия сбоку. Вертикальное расположение маяков проверятся отвесом.

• вдоль реек, которые установлены по углам, забиваются гвозди;
• высота их размещения должна совпадать с поверхностью реек;
• между гвоздями натягивается леска;
• по леске крепятся остальные рейки;
• расстояние между ними составляет 1-1,5 м;
• раствор схватывается;
• гвозди с леской снимаются;
• вдоль реек набрасывается штукатурка;
• ее излишки убираются правилом.

После оштукатуривания поверхности она подвергается грунтованию. После высыхания грунтовки можно приступать к плиточным работам.

Выравнивание пола осуществляется аналогичным образом. Если имеются небольшие трещины в полу, то на него лучше настелить гидроизоляционный материал.

Плиточные работы

Теперь непосредственно к тому, как правильно класть плитку. В соответствии с инструкцией следует приготовить клеевой состав. Он не должен быть ни жидким, ни густым. В первом случае можно столкнуться с проблемой расползания раствора, во втором – со сложностью его качественного разравнивания. В связи с тем клеевой раствор быстро затвердевает, его следует замешивать в небольших размерах.

Укладка плитки на стену осуществляется снизу вверх. Создание ровной плиточной плоскости происходит благодаря качественному монтажу маячной рейки на пол. По данному маяку как раз и производится укладка первого ряда керамической плитки.

Точное горизонтальное расположение облицовочного материала достигается путем натяжения лески между угловыми рейками. Раствор на плитку и стену наносится с помощью зубчатого шпателя. При прикладывании материала к стене плитка легко и равномерно прижимается. Клей должен одинаково распределиться по поверхности. Можно использовать резиновый молоток.

Между плитками оставляется небольшое расстояние (2-4 мм). Его называют швом. Он не допускает механического повреждения отделочного материала в результате происходящих температурных перепадов. Чтобы получит швы одинаковой ширины, применяются пластмассовые крестики.

В обязательном порядке все края плитки промазываются клеевым составом. В ином случае появятся пустоты под отделочным материалом. А это чревато откалыванием плитки. Заменить же сломанную плитку будет очень проблематично.

Практически всегда целые плитки не помещаются в ряду. Приходится их разрезать. Для этого лучше воспользоваться плиткорезом. Если нужно резать материал с небольшой шириной, то это можно сделать и болгаркой.

Укладка плитки происходит в зависимости от величины разрезаемого материала:

• когда отрезается более половины плитки;
• до половины плитки.

Когда отрезанная часть по размерам превышает половину плитки, то ее укладка осуществляется в самом незаметном углу. Если величина облицовочного материала составляет менее половины плитки, то его необходимо разрезать еще наполовину и размещать по краям стены.

Нередко сталкиваешься с вопросом, как класть кафельную плитку возле двери. Эта работа осуществляется в последнюю очередь. Кладка начинается со «слепого» угла с последующей облицовкой поверхности стены над дверью.

Все стены должны отличаться совпадением швов. Выступающие углы заделываются пластиковым уголком. Спустя сутки можно заниматься затиркой швов. Для этого применяется резиновый шпатель. Лишняя затирка удаляется влажной губкой.

Напольный монтаж керамической плитки осуществляется по аналогичной технологии. В качестве сцепляющего материала можно использовать: клеевый состав, бетонный раствор или битумную мастику.

Плиточные работы начинаются в дальнем углу с постепенным передвижением к двери. Параллельные ряды создаются с помощью натянутой лески, строго горизонтальное положение облицовочного материала устанавливается уровнем.

Нюансы монтажа плитки на гипсокартон и старую плитку

В качестве альтернативного варианта выравнивающей смеси можно использовать влагостойкий гипсокартон. Этот материал зачастую используется как раз тогда, когда процесс выравнивания стен штукатуркой является невыгодным с финансовой точки зрения.

Сам процесс укладки плитки на гипсокартон ничем не отличается от вышеописанной технологии. Главной отличительной особенностью является правильное выполнение подготовительных работ. Основная сложность заключается в вероятном возникновении деформации гипсокартона при использовании клеевого состава.

Чтобы предотвратить такую ситуацию, используются направляющие рейки. Шаг их крепления составляет 0,3-0,5 м. Чем меньше толщина гипсокартонного листа, тем чаще осуществляется монтаж направляющих реек.

Лист гипсокартона также покрывается штукатурной сеткой из полипропилена. Она наклеивается с помощью ПВА и дополнительно крепится скобами. После чего дважды осуществляется грунтование поверхности.

При укладке кафельной плитки на гипсокартон запрещается пользоваться цементным раствором. Необходимо приобрести плиточный клей, который специально используется для работы с гипсокартоном.

Напоследок следует упомянуть еще о том, как класть плитку на плитку. Такая работа производится в крайне редких случаях. Но она остается востребованной. Особенно при создании нового напольного покрытия.

Основными преимуществами данной технологии являются:

• наличие готовой горизонтальной поверхности;
• простота осуществления плиточных работ.

Укладка плитки на плитку включает проведение следующих работ:

• мытье кафеля;
• нанесение монтажного клея на новую плитку;
• приклеивание плитки;
• затирка швов.

Для мытья кафельной плитки можно использовать обычный мыльный раствор. Последующий монтаж облицовочного материала происходит, когда старая плитка полностью высохнет.

Нанесение монтажного клея на новую плитку осуществляется строительным пистолетом. Клей должен полностью покрыть поверхность отделочного материала. Пристальное внимание уделяется углам и краям керамической плитки. Если останутся непокрытые клеем участки, то с течением времени плитка может треснуть.

При наклеивании плитки на стену нельзя укладывать следующий ряд, пока не высох клей на предыдущем. Данная технология также предусматривает создание швов и их затирку.

Видео по укладке плитки:

12104 0 3

Как класть плитку в ванной качественно и красиво: практические советы, которые вам пригодятся

И снова приветствую вас уважаемые читатели. Сегодня планирую рассказать о том, как класть плитку в ванной правильно без того чтобы допускать распространенные ошибки .

Тема представляет немалый интерес, так как отделка помещений санузла предъявляет особые требования не только к подбору облицовочного материала, но и к технологии его укладки.

Особенности укладки керамической плитки

Технология укладки керамического облицовочного материала зависит от таких факторов как тип отделываемой поверхности (стены, пол, откосы, подоконники и т.д.) и тип материалов, применённых для черновой отделки рабочей поверхности (цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартон, другие плитные материалы, стяжка для пола и т.д.).

В соответствии с типом отделываемой поверхности применяется напольная или настенная плитка, которая отличается толщиной, плотностью и весом. Для пола подбираются толстые покрытия с антискользящей матовой поверхностью, в то время как к настенной облицовке такие требования не предъявляются.

Покупая недорогую плитку, прямо в магазине выборочно поверьте степень ее ровности. Для этого прикладываем две плитки лицевыми поверхностями друг к другу и смотрим есть ли между ними неровный зазор. Если поверхность неровная, покупать такой материал не стоит, так как вывести ровную поверхность будет непросто или невозможно.

Кстати, кривизна лицевой поверхности - это отличительное свойство облицовочных материалов отечественного производства стоимостью до 300 рублей за 1 м².

В соответствии с типом основания, на которое будет выполняться укладка, подбираются те или иные средства для подготовки поверхности, а также те или иные разновидности клея, который может отличаться степенью последующей гидрофобности и адгезии.

Понятно, что особенности подбора материалов я расписал поверхностно. Если нужно, напишите в комментариях, и я расскажу об этом подробнее в отдельной статье.

Теперь перейдём непосредственно к тому, как правильно класть плитку чтобы она простояла долго и не отвалилась от влаги и температурных перепадов . В качестве примера расскажу о самом непростом случае, а именно о облицовке стен.

Укладка плитки на стены обшитые гипсокартоном

Инструкция, приведённая на схеме, одинаково актуальна как для поверхностей из гипсокартона, так и для стен, оштукатуренных цементно-песчаными смесями (ЦПС). Единственным отличием при облицовке поверхностей, оштукатуренных ЦПС, является то, что их подготовка ограничивается нанесением грунтовки или просто увлажнением водой из пульверизатора.

Рассмотрим перечисленные на схеме этапы подробнее.

Подготовка поверхности

Так как стены, отделанные влагостойким гипсокартоном, все равно недостаточно устойчивы к избыточной влажности их нужно подготовить следующим образом:

• Крепим на поверхность малярную сетку-серпянку с нахлестом по углам;
• Широким шпателем поверх сетки, вдавливая в ячейки, наносим штукатурную смесь на цементной основе или клей;

• После высыхания армирующего слоя наносим более толстый выравнивающий слой штукатурки;

• После высыхания, поверх штукатурки наносим слой обмазочной гидроизоляции.

Облицовочные работы

После того как подготовительные работы окончены, самое время узнать, как правильно начать класть плитку.

До того, как приступить к облицовочным работам смотрим на что кладется плитка. Если поверхность недостаточно ровная, выравниваем ее и таким образом впоследствии снижаем расход клея, цена которого высока. Если поверхность сыпется укрепляем ее грунтовками или пропитками глубокого проникновения.

В качестве примера расскажу, как облицевать стену традиционным способом, когда применяются материалы разного цвета, как правило, снизу темнее, а сверху светлее и между ними выкладывается керамический бордюр — фриз.

• Для начала определяемся на каком уровне будет проходить граница по цвету и на этом уровне крепим начальную планку — металлический профиль с вылетом полки 1-1,5 см;
• Приготавливаем клей (подробности приготовления клея укажу далее в рекомендациях к инструкции);
• Наносим клей зубчатым шпателем на стену над начальной планкой;

• На клей укладываем ряд фриза;

Работая с керамическими облицовочными материалами ни в коем случае не забываем о компенсационном шве. Шов выдерживается за счет пластиковых дистанционных вставок — специальных крестиков толщиной от 1 мм и больше. Чем крупнее используемая плитка, тем больше должна быть толщина компенсационного шва.

• После того как ряд фриза уложен, ровным шпателем убираем со стены остатки выступившего клея и даём бордюру подсохнуть в течении часа;

• После того как ряд фриза схватился кладем плитку от фриза до потолка;

• После окончания облицовки верхней части стены облицовываем стену ниже фриза;

• После того как стена полностью отделана, ждем в течении суток, пока клей подсохнет, после чего заполняем швы затиркой.

• Для того чтобы нагрузка на облицовываемую поверхность была небольшой используйте плитку малой толщины, как правило, это 7-8 мм.
• Если форма дешевой плитки — не ровный прямоугольник, а трапеция, поступаем следующим образом. Открываем упаковку с одной стороны, как показано на фото и помечаем карандашом сплошной линией.

В ходе укладки делаем так чтобы на одной плитке линия располагалась кверху, а на соседней снизу, тогда ряд облицовки будет ровным.

• Примерно за 20 минут до начала укладки поверхность стены обильно увлажняем водой из пульверизатора.
• Для того чтобы продлить ресурс облицованной поверхности, для заполнения швов используйте гидрофобные силиконовые или эпоксидные затирки.

• Затирка наносится резиновым шпателем, после чего по истечении 3 минут выравнивается влажной ветошью или смоченной резиновой перчаткой.
• При приготовлении плиточного клея соблюдайте инструкцию производителя, а именно при замешивании смесь сыпем в воду, а не наоборот.
• В ходе укладки фиксируем плитку на клею делая характерные движения из стороны в сторону и как бы вдавливая.
• Если плитка по тем или иным причинам легла неровно, не стоит ее выправлять сдвигая с усилием, лучше уложить заново на свежий клей.
• Если применяется слишком густой клей, наносим его не только на облицовываемую поверхность, но и на тыльную сторону плитки, чтобы обеспечить оптимальную адгезию.
• Если клей приготовлен в соответствии с инструкцией производителей сухой смеси, то его достаточно нанести только на стену и просто вдавить плитку.
• Закончив облицовку одной стены и приступая к облицовке второй примыкающей стены, проверяем ровность кладки угольником чтобы между стенами был угол в 90 градусов.
• Перед тем как заполнять швы затиркой, вынимаем дистанционные вставки.
• Заполнять швы затиркой можно только после высыхания клея — примерно через сутки.
• Использовать обычные затирки на цементной или гипсовой основе не рекомендую, так как из-за высокой влажности в ванной возможно появление плесени.
• Чтобы впоследствии не использовать силиконовые герметики, затирку наносим не только в швы на стене, но и на примыкании к потолку и полу.

Как подготовить плитку к укладке поверх труб

При проведении капитального ремонта трубы отопления и подачи воды прячутся в стену, реже в стяжку. В таком случае, для того чтобы облицевать вертикальные поверхности в плитке нужно сделать специальные отверстия, в которые можно будет вывести торцы труб.

Как проделать такие отверстия правильно? Оказывается, ничего сложного в этом нет. Потребуется электродрель и специальная насадка – чашка, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру трубы.

Сверление керамической плитки чашкой — коронкой

Инструкция работы следующая:

• определяемся с тем, в каком месте будет проходить труба и отмечаем на плитке центр;
• в патроне дрели фиксируем чашку и сверлим на малых оборотах вплоть до получения аккуратного отверстия.

Для работы с керамикой приобретаем специальные чашки которые отличаются от аналогов для работы с деревом методом заточки. Кроме того, применяем именно электродрель, а не перфоратор, так как даже незначительное биение чашки может привести к образованию сколов на плитке.

Как облицевать откосы и подоконник

Итак, мы знаем, с чего начинать облицовку стен и возможно сможем своими руками уложить плитку на вертикальную поверхность. Но, нужно помнить о том, что в помещении санузлов есть ниши или форточки которые также нужно облицовывать.

Предлагаю рассмотреть технологию облицовки откосов и подоконников небольшого размера.

Рассмотрим перечисленные на схеме этапы подробнее:

Для того чтобы отделка внешних углов плиточной облицовки выглядела более аккуратной, применяется специальный пластиковый уголок, который устанавливается на стыке двух плоскостей, расположенных по отношению друг другу под углом в 90 градусов.

В нашем случае:

• меряем стороны оконного проема;

• по сделанным замерам нарезаем уголок и на торцовочной пиле или с помощью ножовки по металлу и стусла;
• примеряем нарезанные уголки к проему;

• если подготовленные уголки подходят, используя затирку для межплиточных швов устанавливаем их на место.

После того как уголки установлены, потребуется выровнять откос шпаклевкой.

Можно конечно обойтись без выравнивания и сразу же ставить плитку. Но без дополнительного выравнивания уйдет больше клея.

Кроме того, за счет толстого слоя клея плитку будет сложнее выставить в одной плоскости так как при высыхании раствора она будет заваливаться или наоборот выпячиваться. Оптимальным вариантом, при котором монтаж гарантирует лучший результат, является слой клея толщиной 3 мм.

Для того чтобы выровнять откос, делаем шаблон, как это показано на фото с учетом толщины плитки и толщины клеевого слоя. Далее набрасывается выравнивающий слой шпаклёвки или ЦПС и разравнивается с применением заранее сделанного шаблона.

Не старайтесь идеально разгладить выравнивающий слой. Наличие раковин и микрорельефа допустимо, так как все равно это будет прикрыто клеем и плиткой.

После полного высыхания выравнивающего слоя делаем замер глубины проёма и по этим замерам режем плитку.

Плитку надрезаем с тем расчетом, чтобы был запас который войдет в пластиковый уголок. Как правило для этого достаточно 2-3 мм.

Нарезанные фрагменты примеряем к откосу и если все подходит устанавливаем плитку на клей.

Сразу же отмечу, если работа проделана аккуратно, фрагменты плитки становятся почти вплотную к раме стеклопакета. В итоге зазор не придётся герметизировать силиконом, достаточно будет вдавить затирку и шов будет выглядеть красиво.

Еще один момент нарезая фрагменты плитки, учтите, что будущие швы должны совпадать со швами на стене.

Итак, с особенностями облицовки стен и проемов мы определились, осталось узнать, как выкладывать плитку в ванной на полу.

Особенности укладки на пол

Кладка плитки в ванной по полу отличается от аналогичных работ на вертикальных поверхностях подготовкой монтажного основания и толщиной используемых материалов. Для облицовки пола применяется специальная напольная плитка с увеличенной толщиной и наличием противоскользящего покрытия.

Рассмотрим этапы, перечисленные на схеме, подробнее.

Первый этап — это подготовка монтажной поверхности и именно от качества его выполнения зависит то, насколько продолжительным будет ресурс отделки. Инструкция выполнения подготовительных работ следующая:

• Выполняем демонтаж старого покрытия, если такое есть;
• Убираем строительный мусор и пыль, образовавшуюся при демонтаже покрытия;
• Устанавливаем на основание маяки и по ним вытягиваем цементнопесчаную смесь (ЦПС);
• Поверх стяжки из ЦПС наносится слой обмазочной гидроизоляции;

• Поверх слоя гидроизоляции наносим пропитки глубокого проникновения, усиливающие адгезию.

• К отделке пола приступаем только после того как стены облицованы плиткой;
• Маяки выставляем по уровню настенной облицовки с вычетом толщины плитки и клея;

• Для установки маяка по уровню можно использовать строительные отходы, такие, например, как фрагменты гипсокартона.

Подробнее о том, как выполнить стяжку пола в помещении санузла вы можете узнать в советующих статьях в этом блоге.

Укладка плитки

Итак, стяжка просохла в течении нескольких дней, а значит самое время узнать, с чего начать класть плитку на пол?

Определяемся с тем какая часть санузла будет наиболее заметной со входа. Как правило, это стена, вдоль которой расположен умывальник, так как вдоль другой стены чаще всего располагается ванна.

Перед тем как начинать укладку, проверяем чтобы между совмещающимися стенами был прямой угол. В нашем случае проверяем наличие прямого угла между стеной и линией порога.

Если как на фото угол прямой или почти прямой — это существенно упростит выполнение укладки. Если угол будет не 90, а 80 или 100 градусов плитку придется подрезать. Выходом в этой ситуации станет не традиционная, а диагональная выкладка плитки в ванной.

Чертим линию от которой начнем укладку вдоль стены. От прочерченной линии размечаем стяжку вдоль стены по количеству плиток, которые будут уложены с учетом швов между ними. Такая разметка нужна для того чтобы начать укладку от входа к противоположной стене.

Если укладка будет вестись по предварительно сделанной разметке, мы сможем подойти к стене, и последняя плитка ляжет ровно на прочерченную линию. Если приступать к облицовке без разметки, мы получим перекос, который на последней плитке может составить до 5 мм.

После того как разметка сделана разводим клей и приступаем к укладке.

Если при облицовке стен используется гребёнка (зубчатый шпатель) с зубом 5 мм, то при облицовке пола применяется гребенка с размером зуба 8 или 10 мм.

Накидываем клей на поверхность стяжки и стягиваем гребёнкой, которую ведем под углом 45 градусов. Направление, в котором ведем гребенку, не имеет значения.

Укладка первой плитки — всегда ответственный момент

Многие плиточники при укладке используют резиновые киянки, которыми простукиваются углы для оптимального позиционирования каждого элемента облицовки. В применении киянок особого резона не вижу, так как при использовании правильно приготовленного клея позиционировать плитку можно своими руками без дополнительных приспособлений.

Проверить ровность укладки можно прикладывая к поверхности ровную рейку. Впрочем, есть более простой способ — провести рукой по облицовке. Поверьте, малейшие наплывы и впадины будут заметны на ощупь.

Дешевую керамическую плитку в ходе укладки можно шевелить для позиционирования в течении 10 минут и не более того. Хорошая дорогая облицовка может позиционироваться в течении получаса, то есть пока не схватиться клей.

После того как укладка завершена, заполняем межплиточный шов . Затирка используется та же, что и при отделке стен, но на пол выбираем темный цвет, который будет не так быстро пачкаться.

Напоследок отвечу на часто задаваемый вопрос, а именно, нужно ли облицовывать стяжку под ванной если пол все рано не будет виден? Есть немало мнений по этому поводу, я же думаю, что лучше плитку класть по всему полу.

• Во-первых, цементная стяжка впитывает влагу и при случае не исключено подтопление соседей, живущих этажом ниже. Керамика гидрофобная и влага, так и останется на поверхности пола;
• Во-вторых, ванна может быть овальной, круглой или другой непрямоугольной формы. В итоге оставить открытым пол для экономии отделочного материала будет непросто.

Вывод

Теперь вы имеете общее представление о том, как кладется керамическая плитка в помещении санузла.

Если появятся вопросы по подбору облицовочного материала, клея и инструментов, напишите об этом в комментариях к тексту. На все вопросы обязательно отвечу. Кстати, рекомендую посмотреть видео в этой статье.

18 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!