Крепеж сайдинга. Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками с иллюстрациями. Монтаж своими руками угловых профилей

Монтаж сайдинга – достаточно простое дело. Материал разрабатывался с целью не только обеспечить красивую и надежную обшивку, но и максимально облегчить сам процесс установки, а также гарантировать правильность стыковки материала.

Однако на практике всегда возникают моменты, которые производитель ламелей учесть не в силах.

Затруднения при установке

Казалось бы, разработчики материала предусмотрели все, чтобы обшивка была надежной.

• Ламели скрепляются друг с другом специальным образом: такое соединение оказывается намного устойчивее к порывам ветра, давлению и другом механическому воздействию.
• В то же время защелкивание гарантирует и правильность установки: под углом или неровно закрепить ламель не удастся. Казалось бы, зачем в этом случае такой инструмент, как пробойник насечек для сайдинга.
• Для оформления углов, оконных и дверных проемов, стыковки ламелей по длине существуют специальные сборные элементы, чьи размеры и форма позволяют легко и плотно закреплять горизонтальные элементы в вертикальные. И, наконец, для простого начала и конца установки разработаны специальные детали – стартовая и финишная планка.

Все это прекрасно функционирует, но только в тех случаях, когда размеры фасада оказываются кратными размерам ламелей. А это случается редко. Намного чаще, финишную или околоконную планку приходится подрезать своими руками, поскольку ширина ее оказывается чрезмерной. И подрезают за счет той части, где расположены монтажные отверстия.

В результате строитель получает элемент подходящей длины, но не приспособленный для стыковки защелкиванием, так как отсутствуют нужные насечки. Чтобы сформировать их, и нужен пробойник насечек для защелкивания панелей сайдинга, например, модель SL5.

Как работает инструмент

По внешнему виду он напоминает обычные плоскогубцы, но в отличие от последних формирует отверстия П-образной формы. Годится инструмент и для виниловых, и для алюминиевых ламелей.

Лишняя часть планки срезается дисковой пилой или болгаркой – этот вариант больше подходит для сайдинга, чем ножницы по металлу. Затем на участке пробойником делают нужное количество насечек. Нужно следить за тем, чтобы число отверстий и дистанция между ними совпадали с прорезями на заводском материале. На фото – модель SL5.

Чем заменить пробойник при установке?

Монтаж сайдинга без пробойника вполне возможен. Профессиональные приспособления редко когда оказываются в руках домашнего мастера, поскольку стоимость у них изрядная, рассчитаны они на длительную непрерывную работу, а все это попросту не нужно тому, кто облицовывает фасад одного лишь своего здания.

Так что способов обойтись без инструмента довольно много. Чем заменить его при монтаже?

Используют обрезок обычной стальной трубы диаметром в 10 мм. Конец трубы расплющивает на наковальне с тем, чтобы получить узкое овально отверстие. Края его зачищаются наждаком, чтобы придать им нужную остроту. С виниловыми ламелями этот пробойник для сайдинга своими руками вполне справляется.

Планку располагают на твердой поверхности, лучше всего на рабочем столе, конец сплющенной трубы устанавливают вертикально и ударом молотка вдавливают в поверхность ламелей. Края прорезают материал, и на выходе получается требуемая прорезь. Процесс этот куда менее приятен, чем использование специального инструмента, однако и стоимость самостоятельно изготовленного просекателя значительно ниже. Несмотря на несколько нетипичную форму отверстия со своей ролью справляются – защелкивание ламелей обеспечивают.

На видео пробойник насечек для сайдинга своими руками демонстрирует свою функциональность.

Облицовка фасада сайдингом считается простой задачей, однако, чтобы выполнить ее качественно, важно соблюдать ряд требований, правил и рекомендаций. Чтобы отделка фасада выглядела аккуратно, красиво и служила долго, уделите особое внимание подготовительному этапу.

Выполнение замеров

Для расчета количества рядовых панелей, крепежа, комплектующих, нужно измерить фасад. Если он имеет сложную форму, специалисты компании "Евромет" рекомендуют «разбить» его на прямоугольные, треугольные сегменты. Измерения можно проводить двумя способами:

• включая площадь проемов окон, дверей в общую площадь стен. Это создаст необходимый запас сайдинга;
• при большой площади дверных и оконных проемов - исключая их из общей площади фасада. В этом случае результат измерений увеличивают на 10%, чтобы создать необходимый запас материала.

Полученный результат - необходимая для отделки фасада полезная площадь сайдинговых панелей. Чтобы узнать, сколько рядовых панелей вам потребуется, разделите полученную общую площадь на полезную площадь одной панели.

Отдельно рассчитывают количество угловых элементов (по высоте наружных и внутренних углов), приоконных планок или наличников (по периметру проемов), стартовых профилей (периметр дома) и других комплектующих.

Правила монтажа винилового сайдинга

Чтобы выполнить правильный монтаж сайдинга, соблюдайте следующие требования.

До монтажа панели не хранят в условиях, при которых он может нагреваться до температуры выше 60°C. Не размещайте материал под черной или темной пленкой или на ней, под пластиковой упаковкой, которая не проветривается, рядом с работающими отопительными приборами, под прямыми солнечными лучами.

Панели устанавливают с соблюдением температурных зазоров. Сайдинг сжимается при охлаждении и расширяется при нагреве. Зазоры нужны, чтобы компенсировать изменение размеров. В продольном направлении оно может доходить до 0,3%. Проследите, чтобы уже смонтированные элементы облицовки сдвигались по горизонтали, чтобы избежать их коробления, деформации.

Контролируйте состояние замковых соединений. Рядовые панели стыкуют, перемещая их снизу вверх. При этом на элементы не нажимают с большим усилием, чтобы не сломать замки, не перекосить их.

При механическом креплении ставьте ножку самореза или гвоздя в центре крепежного отверстия. Не выполняйте прочное крепление: оставьте зазор между поверхностью материала и шляпкой. Ножка крепежа не должна входить в отверстие рядом с его краем. Если по-другому попасть в обрешетину нельзя, увеличьте отверстие.

На стыках и отверстиях специалисты компании "Евромет" рекомендуют предусмотреть температурные зазоры. Их минимальный размер - 6,4 мм. Если вы монтируете облицовку в холодную погоду, оставляйте зазор в 9,5 мм.

Стыки рядовых панелей по горизонтали выполняют внахлест. Использовать герметик на их стыках с угловыми элементами либо профилями нельзя.

Ножка механического крепежа должна располагаться по прямой, перпендикулярно плоскости облицовки. При расположении наискосок она будет мешать свободному перемещению материала в случае его расширения или сжатия.

При использовании сайдинга с длительным сроком службы стоит дополнительно купить несколько рядовых панелей на случай, если через несколько лет потребуется ремонт или замена части облицовки.

Обрешетку под сайдинг собирают из хорошо просушенной древесины или металлического профиля. Каркас должен быть ровным, со стабильными размерами.

Доборные элементы

Для облицовки углов, проемов и других сложных участков фасада применяются вспомогательные элементы. Это повышает качество монтажа , улучшает внешний вид готового фасада.

Необходимые инструменты и оборудование

Вы можете работать со стандартным инструментом (лобзиком, молотком, шуруповертом, уровнем и угольником и пр.). Соблюдайте технику безопасности, используйте защитные очки и перчатки. Дополнительно для ускорения монтажа можно пользоваться следующим инструментом.

Электропила

Электропила ровно и аккуратно нарезает сайдинг. Чтобы не повредить панели, полотнище устанавливают в обратном направлении. Используйте полотнище с 12-16 зубьями на 2,5 см.

Нож

Удобен, если нужно подрезать, обтесать элемент.

Ножницы по металлу

Упрощают нарезку жестких элементов, рядовых панелей.

Специальный инструмент. С его помощью в панелях выполняют надрезы. Подрезанный элемент отгибается и используется как крепление.

Используется для выполнения дополнительных или удлинения существующих крепежных отверстий.

Демонтажный крюк

Инструмент для открытия замковых соединений. Упрощает замену, снятие панелей и других элементов облицовки.

Нарезка материала:

• выполняете работы с соблюдением техники безопасности, защищайте глаза строительными очками;
• если вы используете электропилу, разверните полотнище в обратную сторону. Резы выполняют на низкой скорости;
• при работе с ножницами по металлу используется 3/4 длины лезвий. Это помогает получить аккуратные срезы;
• резы выполняют по направлению от верхнего края панели;
• если рез выполняется ножом, пропил не делают сквозным. Достаточно частичного надреза, по линии которого материал потом отламывается.

Использование крепежей

Для крепления элементов облицовки используют металлические защищенные от коррозии крепежи. Для надежного крепления длина ножек должна быть такой, чтобы они входили в планки обрешетки или сплошное основание на глубину минимум в 2 см.

Диаметр шляпки - 8 мм или больше, ножки - 3 мм.

Саморезы. Ножку вкручивают в центре крепежного отверстия. Крепеж не фиксируется жестко. Между внутренней поверхностью шляпки и поверхностью облицовки оставляются зазор в 1 мм. Ножка входит в обрешетку на 2 см или больше. Хорошую надежность крепления обеспечивают саморезы №8 из оцинкованной стали.

Используйте скобы с широкими шляпками, крепите их так, чтобы панели свободно перемещались. При креплении следите, чтобы скоба входила в обрешетину на глубину 2 см или больше.

Подготовка к монтажу сайдинга

Проведите замеры, как описано выше. Если требуется, смонтируйте обрешетку. Основание должно быть ровным, чистым, прочным. Там, где сайдинг будет касаться поверхности стен, и вокруг отверстий проложите для защиты от действия влаги. Чтобы увеличить срок службы облицовки, под нее можно установить фанеру ФСФ.

Монтаж сайдинга при реконструкции, ремонте фасада

Подготовьте стены к монтажу

Незакрепленные доски фиксируют, изношенные - меняют. Элементы освещения, водостоки и ставни снимают. Дополнительно можно заменить изоляционные материалы и . Если на стенах выполнена прочная жесткая обшивка, вы можете установить сайдинг на нее.

Крепление облицовки

При монтаже винилового сайдинга учитывайте, что при охлаждении и нагреве размеры материала меняются. Такое изменение может составлять до 9,5 мм на каждые 3 м облицовки. Чтобы облицовка оставалась ровной, не коробилась, выполняют ряд требований.

Для выполнения горизонтальных стыков рядовых панелей используют замки. Их закрывают по всей длине. Защелкивать замки нужно легко, без значительного усилия, чтобы не повредить их.

Крепежи вбивают только через гвоздевые отверстия. Если крепеж вбит в материал, он может растрескаться, деформироваться.

Крепеж не фиксирует облицовку жестко. Между поверхностью шляпки и облицовки нужен небольшой зазор (1 мм).

Закрытие замков и механическое крепление рядовых элементов выполняют от центра по направлению к краям.

Следите, чтобы ножка крепежа входила в центр отверстия на панели.

Ножки гвоздей, скоб, саморезов входят в обрешетку без наклона, строго перпендикулярно.

Порядок монтажа вертикальных панелей является иным. Их крепят, начиная сверху. В первое отверстие крепеж вбивают как можно ближе к верхнему краю. В последующих отверстиях расположение крепежей - по центру. Шаг, с которым выполняется механическое крепление облицовки, составляет:

• до 20 см для комплектующих;
• до 30,5 см для вертикальных панелей;
• до 40,5 см для горизонтального сайдинга.

Монтаж винилового сайдинга при сильной ветровой нагрузке

Для повышенной ветровой устойчивости облицовки сокращают расстояние между крепежами. Дополнительно используют шайбы из нейлона (диаметр 15,88 мм, отверстие - 6,4 мм).

Монтаж горизонтального сайдинга

Стартовая линия

Если объект реконструируется, определить, где должен начинаться первый ряд облицовки, можно по старой отделке. Проверьте, что ее нижний край горизонтален. Если вы отделываете фасад нового дома, размещайте первый ряд так, чтобы закрыть верхний край фундамента. Предварительно выполните разметку с использованием уровня, чтобы начальный ряд был горизонтальным по всему периметру. Дополнительно контролируйте отвесом вертикальность углов.

Аксессуары

До монтажа рядовых панелей устанавливают доборные элементы. Их монтаж выполняют так, чтобы между основанием и облицовкой сохранялось пространство в 6,4 мм для вентиляции. На этом этапе выполняется монтаж следующих комплектующих.

Угловые элементы. Нарежьте углы, предусмотрев зазор в 6,4 мм между их верхним краем и поверхностью подшивки кровельного свеса. Крепление начинают сверху и выполняют сразу по двум сторонам элемента. В первые крепежные отверстия гвозди вбивают ближе к их верхнему краю, в последующие - ближе к центру. При большой высоте стен угловые элементы стыкуют с нахлестом в 2 см, заводя нижний угловой элемент под верхний. Чтобы выполнить такой нахлест, на верхней панели нужно подрезать гвоздевую планку на 2,5 см. Подрезку выполняют так, чтобы все элементы были одинаковыми. В нижней части инженеры компании "Евромет" рекомендуют монтировать углы так, чтобы оставить температурный зазор (6-12,5 мм).

Начальный профиль. Выполненная ранее разметка показывает, где идет нижний край первого ряда панелей. Выше нее проводят еще одну горизонтальную линию на расстоянии, которое составляет ширину начального профиля, уменьшенную на 12,5 см. По этой разметке выравнивается верхняя кромка начального профиля. Он крепится гвоздями с шагом 20-25 см. Между соседними профилями оставляют расстояние в 12,5 мм, между краем профиля и угла - в 6 мм.

Оформление окон. Под проемом окна и по бокам от него устанавливают изоляцию, выполняя нахлест. Изоляционный материал размещают, обеспечивая сток воды поверх гвоздевых отверстий верхней рядовой панели. Далее выполняют монтаж наличников. Это могут быть готовые комплектующие или конструкции из J-профилей.

На рисунке показаны два варианта выреза профиля при обустройстве оконного обрамления. Если вы делаете вертикальный вырез, надрежьте в двух местах боковую часть профиля и отогните полученную полосу, чтобы вода стекала по ней. Низ боковой части обрамления окна подрезают также, но планку отгибают в сторону окна. Верхняя деталь обрамления должна быть шире проема. Ее боковые части используют для подрезки каналов под сток воды. При выполнении углового разреза выполняется нахлест, профиль подводится к окну, чтобы соединить элемент с верхними каналами.

В верхней и нижней части проема устанавливают завершающие накладки . Также вы можете использовать их, чтобы оформить стык стены с . Заранее установите обрешетину под нижним краем проема. На планке закрепите накладку. Важно, чтобы края накладки не доставали до установленного J-профиля. Для оформления верхнего края проема накладку переворачивают и устанавливают там, где профили соединяются с рамой окна. После монтажа накладки герметиком обрабатывают участки соединения рамы с обрамлением проема.

На последнем этапе устанавливается отлив. Для его изоляции используется J-профиль. При монтаже отлива по бокам подрезаются «ушки», которые отгибаются поверх профилей. Отлив можно закрепить на планку обрешетки, если нужно сохранить угол панели.

Монтаж рядовых панелей

Панели первого ряда вставляют в начальный профиль и крепят гвоздями. Крепление выполняют так, чтобы панель смещалась вбок на небольшое расстояние. Крепежи устанавливают через каждые 40,5 см. Если предполагается повышенная ветровая нагрузка, этот интервал уменьшают до 20 см. На участках соединения рядовых панелей с доборными элементами оставляют температурные зазоры в 6-9,5 мм. Если вы устанавливает сайдинг в холодную погоду, увеличьте зазор до 12,5 мм.

Для правильного выполнения стыков можно ориентироваться по заводским отметкам на панелях. Накладывайте их друг на друга до половины размера таких меток. Чтобы облицовка выглядела аккуратно, специалисты компании "Евромет" не рекомендуют на видимых частях фасада выполнять такие стыки или выполнять их ступенчато, выдерживая в соседних рядах интервал в 61 см по горизонтали. Желательно, чтобы стыки на одном уровне по вертикали выполнялись не чаще, чем 1 раз в четыре ряда. Если вы делаете нахлест, крепление гвоздями выполняйте на расстоянии до 15 см от краев соседних панелей.

Монтаж рядовых панелей рядом с проемами

До начала установки измерьте расстояние между нижним краем замка верхней установленной панели и нижним краем замка финишной планки. К полученному расстоянию прибавьте 16 мм и подрежьте панель, чтобы получить элемент данной ширины. Пуансоном через каждые 20 см выполните отверстия и отогните планки по направлению к лицевой стороне панели. Верхний край элемента установите в завершающую планку, выполните крепление замков по нижнему краю. Для подгонки панелей над проемами их подрезают снизу, предусматривая зазор по бокам в 9,5 мм так, чтобы при установке нижний край полученного элемента фиксировался в завершающей планке.

Монтаж рядовых панелей вокруг выступающих элементов

Крепления , крепежи светильников и другие элементы при монтаже рядовых панелей оформляют с помощью специальных аксессуаров. Другой вариант - выполнение вырезов в рядовых панелей. При этом дополнительно предусматривают температурные зазоры в 6 мм. При наличии препятствий панели начинают устанавливать от них, чтобы уменьшить количество нахлестов.

Оформление верхнего края стен

Установку верхней рядовой панели выполняют так же, как под проемами. Если выполняется облицовка фронтонов, вдоль их углов устанавливаются J-профили. Рядовые панели подрезают, чтобы получить нужный угол. Софит устанавливается в J-профиль с учетом температурного зазора.

Стыки вертикальных и горизонтальных рядовых панелей

Чтобы выполнить такой стык, после установки последнего ряда горизонтальных рядовых панелей монтируется J-профиль или финишная планка, устанавливается отлив. Через каждые 60 см в верхней секции J-профиля выполняют отверстия длиной 6 мм для стока воды.

Монтаж вертикального сайдинга

До начала работ планируют, как будут размещаться вертикальные панели на фасаде. В J-профиле предварительно просверливают дренажные отверстия с шагом в 30,5 см. Крепление панелей начинают с верхнего крепежного отверстия. Крепеж размещают у его верхнего края. Далее элементы выравниваются и закрепляются окончательно. Гвозди или саморезы при этом размещают по центру крепежных отверстий.

При использовании обрешетки планки размещают горизонтально на расстоянии в 30,5 см. Возможно использование сплошного основания. Материал подложки должен быть таким, чтобы ножки саморезов или гвоздей входили в него на глубину не меньше 2 см.

Стартовая полоса устанавливается вертикально. Линия ее установки намечается заранее. До установки рядовых панелей монтируют углы и вставляют в их зазоры J-профили, оставляя расстояние в 6,4 мм для компенсации температурных расширений.

J-профиль также устанавливается вдоль карнизов, вокруг оконных и дверных проемов. На стыках вертикально и горизонтально установленного J-профиля горизонтальный элемент выводят на 6,5 мм дальше вертикального. Выступающий участок подрезают и отгибают для стока воды.

Рядовые панели вертикального сайдинга устанавливают от углов. Для этого:

• канал углового элемента заполняют длинной и узкой (5 см) доской;
• край завершающей накладки заводится в заполненный канал углового элемента;
• замок первой панели отрезают, пуансоном выполняют прорези с шагом в 30,5 см, вырезанные пуансоном полосы отгибают в сторону лицевой поверхности сайдинга;
• подготовленную панель устанавливают в завершающую полосу, крепят;
• далее сайдинг устанавливают с использованием замковых соединений и крепежа.

До монтажа облицовки измерьте длину стены. Важно, чтобы крайняя панель зашла в принимающий желоб завершающей планки. Если использовать целое количество панелей не получается, последний элемент подрезают.

На фронтонах вертикальный сайдинг устанавливают, выравнивая его так, чтобы стык панелей совпал с вершиной фронтона.

Облицовку выполняют следующим образом:

• по периметру фронтона с соединением внахлест устанавливают J-профили;
• от вершины фронтона проводят вертикальную линию;
• если рядовые панели устанавливаются от центра, на центральной вертикальной линии устанавливается H-профиль и стартовые полосы;
• если установка ведется от края, убедитесь, что стык панелей попадет на центр фронтона.

Если использовать целое количество панелей при монтаже от края или от центра не получается, панели по краям придется подрезать. Для этого:

• от центральной линии на фронтоне отмерьте расстояние, соответствующее максимально возможному количеству целых панелей, отметьте линию, которая соответствует краю последней целой панели;
• в 3 см от нее по направлению к центру фронтона проводят вертикальную линию, которая отмечает край первой вертикальной панели;
• измерьте полученное расстояние и подрежьте рядовую панель с учетом температурного зазора.

Чтобы правильно выполнить стык с кровельным свесом, выполняют следующее:

• при установке рядовых панелей контролируют правильность их расположения. Важно строго соблюдать вертикаль. Дополнительно контролируют расстояние до центра фронтона;
• если требуется, расположение панелей корректируют, постепенно смещая их в пределах замковых соединений;
• панели устанавливают так, чтобы замковая часть была направлена от центра стены к ее краю.

J-профиль устанавливают в 12,7 мм от кровли. Монтировать элемент на кровлю нельзя, он используется как разделитель между сайдинговой облицовкой и кровельной конструкцией.

Установка софитов

Завершающая накладка
Вентилируемый софит

Для крепления софитов устанавливают два профиля друг напротив друга. Первый крепится на стену, второй расположен параллельно на лобовой доске. Они должны иметь принимающие желоба для монтажа софитов.

Способ монтажа профиля на лобовой доске выбирают по конфигурации кровли. Крепление выполняют через 30-40 см оцинкованными гвоздями.

Если навес уже выполнен, установите на стену J-профиль. Напротив него смонтируйте принимающий желоб. Софиты, если требуется, подрезают по ширине с учетом зазора в 6,5 мм. Панели после установки скрепляются между собой и крепятся гвоздями. Если софит устанавливается на месте ранее использовавшегося молдинга либо вагонки, проверьте, не требуется ли поверхностям выравнивание. Если нужно, при подготовке основания можно собрать и установить обрешетку.

Если софит устанавливается под открытыми стропилами, на стену крепится F-профиль. На лобовую доску устанавливают F-профиль либо J-фаску, чтобы сформировать принимающий желоб. Панель софита подрезают, если нужно, и устанавливают в принимающие желоба. Если устанавливаются панели шире 60 см, их дополнительно крепят гвоздями в центральной части. Для оформления торцов софитов используются J-профили, закрепленные на расположенных по краям стропильных балках.

Для оформления углов можно использовать простой или сложный способ. Для выполнения сложного угла по его диагонали устанавливают H-профиль, подрезают панели софитов и заводят их края в принимающие желоба установленного профиля. Чтобы подшивка выглядела аккуратно, панели подрезают так, чтобы их желоба формировали V-образные углы с вершиной на поверхности H-профиля.

Установка фаски

Устанавливается с использованием финишной планки. Ее крепят вдоль верхнего края лобовой доски с внешней стороны. В принимающий желоб заводится планка фаски. Если требуется, она подрезается по ширине. Ширина планки равна ширине лицевой части лобовой доски, увеличенной на 16 мм. На стыках соседних планок выполняют нахлест в 2,5 см, подрезая для этого замковую часть. Стык крепится гвоздем через предварительно высверленное гвоздевое отверстие.

Крепеж планки фаски к доске

При установке обычной фаски гвоздь вбивается в нее без предварительной подготовки отверстия. Софиты также могут фиксироваться гвоздями на лобовой доске. Если софит прибит гвоздем к доске, с противоположной стороны оставляют температурный зазор для его расширения.

Уход за виниловым сайдингом

Виниловый сайдинг - практичный, доступный по цене и нетребовательный в уходе материал. Чтобы такая отделка фасада прослужила долго, важно соблюдать следующие рекомендации:

• облицовку промывают водой из садового шланга;
• сильные загрязнения удаляют щетками с мягкой щетиной;
• если загрязнение не смывается водой, промойте его слабым раствором 2 частей трисодиум фосфата и 1 части моющего средства. Сразу после применения раствор смывают с поверхности сайдинга;
• если на поверхности облицовки развивается плесень, используют описанный выше раствор с добавлением литра гидрохлорида натрия (5%) на 3 л воды;
• в отдельных случаях допускается применение чистящих средств с абразивными свойствами.

Для мытья облицовки запрещено использование средств, которые содержат органические растворители, средств, расщепляющих жиры, растворителей и пр. Содержащиеся в них компоненты испортят цвет или фактуру поверхности сайдинга.

Настоящая инструкция дает всю необходимую информацию, касающуюся монтажа сайдинга Металл Профиль. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте данную инструкцию.

ВНИМАНИЕ! Обязательным условием предоставления гарантии является соблюдение правил транспортировки, хранения, погрузки, разгрузки и монтажа!

Транспортировка

• Панели сайдинга должны грузиться на ровное прочное основание кузова. Длина кузова не должна быть меньше длины пачек с сайдингом.
• Во время транспортировки необходимо обеспечить защиту продукции от перемещения и механического повреждения.
• Рекомендуемая скорость транспортного средства - до 80 км/ч. Необходимо избегать резких разгонов и торможений.

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение

• Погрузка и выгрузка сайдинга должна осуществляться при помощи подъемной техники с мягкими стропами, при длинах пачек более 5 метров – с помощью траверс.
• При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1.5-2 м.п. листа), но не менее 2-х человек.
• Поднимать и перемещать листы необхо димо аккуратно в положении, как на рисунке, не допуская сильных перегибов.
• Запрещено бросать листы и тащить их волоком.
• Условия хранения при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).
• Пачки сайдинга в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья 50х150 мм с шагом 0.5 м в один ряд.
• При хранении более 1 месяца необходимо вскрыть упаковочную пленку с каждой торцевой стороны пачек для обеспечения вентиляции.

Необходимые инструменты и крепеж

Для работы потребуются: шуруповерт, набор насадок, рулетка, уровень, отвес, угольник, ножницы по металлу (ручные или электрические), ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки металла, дрель (перфоратор), молоток (киянка), нож для теплоизоляции, перчатки, маркер, техническая документация (АТР, ППР).

Инструменты и крепеж

	Саморез ∅4.2х16 оцинкованный с прессшайбой. Для крепления фасонных элементов к облицовке, для крепления сайдинга.
	Заклепки стальные. Для соединения элементов несущего каркаса между собой, фасадных изделий.
Отвес	Рулетка	Шуруповерт	Уровень
Угольник	Ножницы по металлу	Ножовка по металлу	Дисковая пила
	Насадка на дрель и комплект сменных ножей. Придает обычной дрели функцию просечных электроножниц для резки стали до 0.8 мм.
	Ножницы просечные по металлу и комплект сменных ножей. Для ручной резки стали до 0.6 мм.
	Во время работ необходимо соблюдать действующие правила техники безопасности и охраны труда.
	ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО! При использовании углошлифовальной машины (болгарка) происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия сайдинга, что может повлечь за собой ускоренную коррозию.

Виды сайдинга

Сайдинг - декоративные металлические панели, предназначенные для облицовки фасадов и подшивки карнизов. Возможно изготовление трёх типов профиля:

«Корабельная доска», «Lбрус», «Woodstock®», а также Софиты «Lбрус».
Панель изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием различных цветов, в том числе и с имитацией под различные натуральные материалы.

Сайдинг «Корабельная доска» – классический наиболее популярный профиль сайдинга. Благодаря своей форме прост в монтаже и удобен в эксплуатации. Чаще всего используется для облицовки стен. Исходный материал: рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

Сайдинг «Lбрус». Канавка на сайдинге напоминает форму известной горы, а буква «L» означает Light, подчеркивая преимущество стальной имитации бруса перед деревянным аналогом по весу и лёгкости его монтажа. Применяется как облицовка стен (в вертикальном или горизонтальном расположении) и подшивка карнизов зданий при комплектации кровель.

Стальной сайдинг Woodstock®-28х330, обладая всеми преимуществами стального сайдинга, отличается оригинальной формой и привлекательным внешним видом, имитирующим оцилиндрованное бревно. Woodstock® позволит придать вашему дому вид натурального сруба и создаст ощущение уюта и комфорта. Woodstock® от Металл Профиль точно имитирует профиль бревенчатой кладки и имеет глубокую геометрию профиля, полностью воссоздающую текстуру натурального дерева. От коррозии, механических повреждений и выгорания на солнце материал защищен цинковым и полимерным покрытием. Стальной сайдинг Woodstock® является экологически чистым материалом. В отличие от дерева он не горит, не гниёт, не подвержен воздействию насекомых и вместе с тем позволяет сохранить эстетику деревянного строения.

Характеристики панелей

Наименование сайдинга	Толщина металла, мм	Длина, мм	Полная ширина, мм	Рабочая ширина, мм	Высота профиля, мм	Вес 1м 2 , кг
Корабельная доска МП СК 14х226	0.4; 0.45; 0.5	до 6000	260	226	14	3.96; 4.24; 4.71
Lбрус 15х240	0.4; 0.5	до 6000	264	240	15	5.19; 5.69
Woodstock ® 28х330	0.45; 0.5; 0.7	до 6000	356	330	28	4.13; 4.59; 6.42

Доборные элементы

Планка угла наружного сложного ПУНС-75х75х3000 ПУНСW-75х75х3000		Планка угла наружного ПУН-30х30х3000 ПУН-50х50х3000 ПУН-75х75х3000
Планка угла внутреннего сложного ПУВС-75х3000 ПУВСW-75х3000		Планка угла внутреннего ПУВ-30х30х3000 ПУВ-50х50х3000 ПУВ-75х75х3000
Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000 ПСТСW-75х3000		Планка стыковочная ПСТ-50х2000 ПСТ-60х3000
Планка завершающая сложная ПЗС-30х25х3000		Планка завершающая ПЗ-65х3000
Планка начальная сайдинга ПНС-10х20х3000		Планка стыковочная универсальная ПСУ-50х18х3000 ПСУW-50х30х3000
Планка начальная сайдинга ПНW-12х15х3000		Планка Z-образная ПZ-32х15х3000 ПZ-30х23х3000

Подготовка к монтажу

Элементы подконструкции

Крепежные кронштейны усиленные ККУ-90 (120, 150, 180, 230) с шайбой и изоляционной прокладкой, t=1.2 и 2.0 мм	Крепежные кронштейны КК-50 (90, 120, 150, 180 и 230), с шайбой и изоляционной прокладкой, t=1.2 и 2.0 мм	Удлинитель кронштейна усиленного УК-150, t=1.2 мм
Крепежный профиль Г- образный КПГ-40х40х3000, t=0.9 и 1.2 мм	Крепежный профиль Г- образный КПГ-60х44х3000, t=0.9 и 1.2 мм	Крепежный профиль Г- образный широкий КПГШ-60х81х3000,

Материалы подконструкции

В зависимости от степени агрессивности окружающей среды и требуемого срока службы элементы подконструкции могут поставляться в трех вариантах:

• Оцинкованная сталь (Оцинк);
• Оцинкованная сталь с порошковой окраской (Оцинк., С ПО);
• Коррозионностойкая сталь (Нерж.).

Подконструкция

Подконструкция - это монтируемая на стене система стального каркаса для крепления сайдинга либо другого облицовочного материала. Подконструкция состоит из крепежных кронштейнов КК (ККУ) с вылетом консоли от 50 до 230 мм, удлинителей кронштейнов (применяются только с крепежными кронштейнами удлиненными ККУ), Г-образных направляющих профилей. Системы вентилируемых фасадов комплектуются также различными видами, теплоизоляцией и пленками.

Чаще всего для монтажа панелей сайдинга используют облегчённую подконструкцию.

Монтаж

Монтаж металлической подконструкции

До начала монтажа необходимо очистить поверхность от несвязанных с основанием элементов (отслоившаяся штукатурка, краска и т.п.), а так же демонтировать элементы водосточной системы, антенны, вывески и т.п.

Далее производится разметка осей, согласно проекту, и установка маяков. Кронштейны с изолоновой (паронитовой) прокладкой крепятся к существующей стене через шайбу фасадными анкерами с шагом 800 мм по высоте и шагом 700 мм по ширине здания. Отступ от края стены составляет не менее 100 мм.

Длина крепежных кронштейнов выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Если толщина утепления превышает величину 230 мм, следует применять кронштейны крепежные усиленные (ККУ) вместе с удлинителем кронштейна (УК), что позволяет увеличить вылет подконструкции до 350 мм.

После монтажа крепежных кронштейнов допускается использование утеплителя. Монтаж утеплителя ведется снизу вверх. При этом утеплитель должен опираться на цоколь или другую поверхность, во избежание сползания. Плиты утеплителя укладываются плотно друг к другу, не допуская пустот и деформации. При укладке утеплителя в два слоя стыки плит не должны совпадать. Крепление плит теплоизоляции к основанию производится пластмассовыми дюбелями тарельчатого типа с распорными стержнями (5-7 шт. на м2). При работе с утеплителем необходимо использовать защитные перчатки и респиратор.

Поверх утеплителя устанавливается гидроветрозащитная мембрана с перехлестом 150 мм.

Г-образный профиль устанавливается перпендикулярно направлению панелей сайдинга. При горизонтальном монтаже – вертикально.

Конструкция кронштейнов допускает выравнивание (рихтовку) плоскости обрешетки до 30 мм для создания ровной поверхности под сайдинг. Если этого недостаточно, то необходимо установить кронштейны другой длины или удлинитель кронштейна.

Для удаления конденсата из утеплителя в системе необходимо предусматривать вентилируемый зазор не менее 40 мм.

Установка доборных элементов

Доборные элементы – это декоративные элементы, применяемые для облицовки стен сайдингом, на стыках, углах, откосах и т.д. Доборные элементы подразделяются на сложные и простые.

Сложные планки устанавливаются до начала монтажа стеновых панелей, поэтому места стыков панелей сайдинга необходимо определить и разметить заранее, учитывая габаритные размеры панелей. После закрепления всех сложных планок происходит установка панелей сайдинга.

Монтаж проходит путем заведения панели сайдинга в паз в замок предыдущей панели. Вставлять панель необходимо до упора в угловую или стыковочную планку, таким образом, чтобы между сайдингом и ребрами планок оставался зазор 10 мм (для компенсации температурного зазора) противоположный конец заводим за планку. Закрепляем панель саморезами 4.2х16 к крепежному профилю Г-образному.

Для нормального функционирования системы вентиляционного фасада необходимо оставлять зазоры (40 мм) между поверхностью утеплителя (гидроветрозащитной мембраны) и внтуренней строной облицовки, а также: у цоколя, под и над окнами, под карнизом крыши.

Установка простых фасонных (доборных)элементов производится после монтажа стеновых панелей.

Монтаж сайдинга «Корабельная доска»

Монтаж сайдинга «Корабельная доска» начинается снизу вверх. Начальную планку (ПНС-10х20х3000) выставляют по уровню в горизонтальное положение и закрепляют к крепежным Г-образным профилям саморезами 4.2х16. Предварительно рекомендуется установить отлив цоколя, если требуется.

Для удобства монтажа край замка сайдинга необходимо обрезать под углом 45 градусов ножницами по металлу с двух сторон.

Первую планку сайдинга “Корабельная доска” заводят под нижнюю часть начальной планки, обеспечивая замковое сцепление, верхнюю часть сайдинга крепят к направляющим саморезами 4.2х16 в перфорированные отверстия.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся саморезами 4.2х16 к профилям. Саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки реек сайдинга.

Если необходимо закрутить саморез в край отверстия, чтобы попасть в планку подсистемы, то рекомендуется увеличить длину отверстия. Между шляпкой самореза и панелью нужно оставлять зазор в 1 мм. Если верхняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину. Установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

После монтажа панелей сайдинга, закрывается последний ряд с перфорацией, места примыкания к кровле, стыки оконного и дверного проема.

Монтаж сайдинга Lбрус

Монтаж сайдинга Lбрус ведется сверху вниз, слева направо. Это связано с геометрией замка, так как при монтаже снизу вверх в замок сайдинга возможно попадание осадков, что может привести к негативным последствиям.

Монтаж начинается с установки планки ПЗС-30х25х3000. Первый ряд сайдинга вставляется в планку и фиксируется саморезами 4.2х16 к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга вставляются друг в друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга. Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

Монтаж сайдинга Woodstock ®

Сайдинг Woodstock ® точно воспроизводит рельеф бревенчатой кладки и имеет глубокую геометрию профиля, полностью воссоздающую рисунок натурального дерева.

Замок сайдинга Woodstock ® создаёт барьер для воды, тем самым не позволяет ей проникать внутрь и, замерзая, нарушать целостность конструкции.

Этот замок и даёт возможность монтировать сайдинг Woodstock ® как снизу вверх, так и сверху вниз.

При монтаже панелей сайдинга снизувверх. Участок перфорации для закрепления панелей (замок) должен находиться сверху. Количество панелей рассчитывается по высоте фасада, исходя из полезной ширины панели сайдинга – 330 мм. Если количество панелей не целое – нужно отрезать оставшуюся (самую верхнюю) панель на необходимую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю планку сайдинга.

Вариант монтажа cверху вниз.

Первый ряд сайдинга зацепляется за начальную планку ПНW-12х15х3000. Низ панели крепится саморезами к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга.

Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

В случаи если в стене есть какие-либо внешние объекты, такие как: водосточные трубы, электропроводка – нужно вырезать отверстие на 6-10 мм больше, чем само приспособление.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Подгонка сайдинга вокруг окон.

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: фасонное изделие или планка угла наружного сложного, в некоторых случаях могут использовать планки угла наружного, которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается отлив оконный.

При монтаже дверной и оконной окантовок сначала необходимо установить верхние детали, затем боковые.

Завершение монтажа.

Последний штрих – обрамление верхнего края облицовки. В зависимости от ситуации, выполнить его можно: отливом оконным, крепежной планкой либо уголком внутренним.

Крепятся все эти элементы саморезами. Шаг 300 мм.

Для наружной отделки зданий, сооружений активно применяется сайдинг. Неопытный человек быстро запутается в разнообразии материалов, существует несколько технологий. Осуществляя монтаж сайдинга, важно придерживаться плана, неспеша выполняя каждый пункт.

Монтаж своими руками

При установке сайдинга, специалисты придерживаются инструкции:

1. Подготовка материала.
2. Закупка комплектующих для монтажа.
3. Проектирование, разметка.
4. Установка решетки.
5. Подготовка основания.
6. Фиксация направляющих.
7. Монтаж профиля под сайдинг.
8. Установка уголков.
9. Отделка вокруг окон.
10. Обрамление по вкусу.
11. Монтаж панелей.
12. Отделка фронтона.
13. Проход местами под крышей.
14. Финальная оценка.

Монтируем обрешетку

При монтаже сайдинга всё держится на материале, поэтому рекомендуется делать на совесть. Доступны известные и мало популярные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества. По крепежу учитывается состояние поверхности. В целом, можно выделить следующие основные этапы работ:

1. Определиться с материалом.
2. Заняться основанием.
3. Установить направляющие.

Первый этап – выбираем материал

По материалу для жилого дома выбирают между металлом, древесиной. Проще всего закупить бруски необходимой толщины, однако металл имеет свои особенности. Учитываться долговечность, плюс он подходит для гипсокартона, однако сказывается теплопроводность. Для дерева не обязательно использовать утеплитель. Металл считается долговечным, но через время его настигнет коррозия.

Чтобы отгородиться от данной беды, используются материалы с оцинкованной поверхностью. Если рассматривать большие жилые дома, глупо надеяться, что найдутся бруски идеальной ровной формы. При любом изменении температуры древесину ведет в неизвестном направлении, и местами искривление большой степени. По физическим законам даже небольшой брусок, когда увеличивается влажность, закручивается, как сверло. Металл, в свою очередь, идеален при любом раскладе.

Второй этап – подготавливаем основание

Независимо от квадратуры здания, начинать придётся с углов. Бруски либо профили фиксируются в вертикальном положении и проверяются по уровню. Далее, между заготовками протягивается шнур, можно использовать обычную нитку. Это самый простой вариант, нет необходимости устанавливать лазерный уровень на стене.

При монтаже обрешётки большую роль играет шаг каждой секции. Многие отталкиваются от квадратуры, однако придется учитывать другие факторы:

1. Тип выбранного материала.
2. Состояние поверхности.
3. Необходимость использования утеплителя.

Также на этом этапе подготавливаются наличники, водостоки.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Когда сайдинг крепится сверху вниз, бруски укладываются в горизонтальном положении. Деревянные заготовки лучше крепятся на саморезах. В качестве дополнительных крепежей применяются гвозди. Рассматривая бетонную конструкцию, не обойтись без предварительного просверливания отверстий и дальнейшей установки дюбелей.

Монтируем J-профили

Чтобы панели во время работы не перекосились, необходимо установить профили по уровню. Для этого рекомендуется придерживаться инструкции для чайников:

1. Нанесение разметки на обрешётки.
2. Фиксация самореза.
3. Делаем метки по всему периметру.
4. Проверка уровня.
5. Крепление стартовой направляющей.
6. Проверка зазора.

Профиль не должен упираться в угол, соблюдается отступ 6 мм. Если при фиксации дюбеля происходит перекос планки, необходимо снять крепление, произвести повторный монтаж. В дальнейшем не получится исправить положение элемента, стоит заранее перепроверить.

При креплении наружных угловых профилей соблюдается инструкция:

1. Разметка маркером.
2. Примерка профилей.
3. Фиксация на саморезы.
4. Проверка по уровню.

Малейшее отклонение недопустимо, расстояние между фиксаторами около 400 мм, отступ от края — 6 мм. В магазинах продаётся профиль различной длины и при наложении элементов минимальный нахлест 9 мм. Для работы с заготовками, применяется электропила с высоким крутящим моментом.

Важно! Если профессиональный инструмент отсутствует, пригодятся ножницы по металлу, в крайнем случае берется ножовка с мелкими зубцами.

Монтируем внутренние угловые профили

По технологии фиксация внутреннего углового профиля может отличаться. Применяются заготовки длиной от 1 метр, и элементы устанавливаются внахлёст. В верхней части необходимо предусмотреть выступ, который крепится в первую очередь. Всего известно 3 популярных варианта установки профиля:

1. Использование зигзагообразного элемента.
2. Крепление по вертикали.
3. Фиксация по горизонтали.

Между планками соблюдается отступ 10 мм, крепление происходит с верхней заготовки.

Монтируем обрамления проемов

Если в доме имеется множество окон, дверей, начинающий мастер может запутаться. Чтобы сделать все правильно, важно следовать плану:

1. Гидроизоляция проемов.
2. Фиксация наличников.
3. Крепление профиля.
4. Финальная отделка.

Если возникнут проблемы с наличниками, придётся аккуратно удалить лишний материал. Первоначально делаются надрезы, затем заготовка понемногу сгибается. Если происходит деформация материала, элементы не состыкуются между собой. Профиль должен плотно прилегать к мостику, не допускается перекосов. Если рассматривать широкие рамы, мостик приходится отгибать.

Проемы в одной плоскости с фасадом

Как в случае с наличниками, около оконные профили любят точность. На первом этапе оценивается глубина проема, затем производится подготовка мостика. Специалист обязан разобраться в финишных элементах, чтобы не допустить попадание влаги на поверхность. Когда проем находится на одном уровне с фасадом, откос не потребуется.

Проемы утоплены в фасад

Чтобы сделать откос своими руками, производятся замеры, подготавливаются мостики. Под рукой должны быть все финишные элементы, в конце работ фиксируется профиль.

Монтируем первую панель

Монтаж сайдинга начинается с задней стенки дома. Возможны различные сюрпризы, важно быть готовым к худшему раскладу.

Общий план:

1. Установка панели.
2. Проверка соединения.
3. Фиксация к обрешётке.
4. Проверка уровня.

При фиксации панели к обрешётке, человек оценивает технологический отступ. Параметр зависит от температуры окружающей среды, в летнее время он меньше 6 мм, а зимой панель устанавливается на удаление 9 мм.

Наращиваем панели

Если используется не H-профиль, панели укладываются внахлёст. Такой способ считается более простым, поскольку нет надобности проверять замки. Минимальный отступ сверху от софита 0.3 см (панель укладывается с нахлестом 3 см). Снизу допускается большой отступ, учитывается удаленность от направляющей.

Монтируем остальной сайдинг

По технологии производится облицовка всего дома, за уровень рекомендует браться после установки 2-3 рядов сайдинга. Чтобы долго не возиться у краев, рекомендуется заранее укорачивать панели.

Интересно! С целью выравнивания облицовки по плоскости применяется финишный профиль.

Монтируем под крышей

Для стены подходит только J-профиль, и когда осуществляется монтаж, специалисты действуют по плану:

1. Замер расстояния между панелями.
2. Разметка для финишных элементов.
3. Просчет отступа сверху и снизу.
4. Заготовка сайдинга.
5. Производятся надрезы на панели.
6. Проверка зацепов.
7. Фиксация сайдинга.

Монтируем фронтон

Фронтоны встречаются различных форм, но обшивать их начинают по периметру. Необходимые крепежи при этом устанавливаются в центральной части, стартовые профили фиксируется по уровню, проверяются внутренние уголки. Как в случае со стеновыми панелями, доступны различные технологии монтажа.

Чтобы ускорить процесс установки сайдинга, рекомендуется заранее подрезать элементы. Чаще всего трудности возникают именно с замками, поскольку не соблюдается отступ (минимум 6 мм). Если последняя панель не становится, значит уровень поплыл, придётся всё переделывать.

Особенности монтажа зимой

Если монтировать сайдинг в зимнюю пору, велик риск сделать что-то не так. Учитывается дискомфорт работников в виду низких температур, и дополнительно учитывается технология. Материал по-разному может реагировать на морозы, берется в расчет перепад влажности. Главное — не допускать значительного перегрева материала, стараться держать стабильную температуру.

Если выгрузить панели вблизи отопительных приборов, обязательно произойдет его деформация. Когда под рукой используется виниловый сайдинг, его разрешается раскрывать только в помещении. Подготовка панелей также происходит под крышей. Уже при температуре — 5 градусов пластик становится необычайно хрупким. Даже если работать с болгаркой, может пойти большая трещина, так, специалист решает себя возможности сгибать заготовку, это отображается на количестве брака.

Как говорилось ранее, при работе в зимнее время учитывается отступ панелей. На холоде сайдинг обязательно станет меньше и расправится, когда потеплеет. Чтобы не просчитаться с зазором, важно оставить расстояние 6 мм. Если температура не будет повышаться резко, все пройдет нормально.

Компенсация длины заготовки частично гасится за счёт соседней панели. Ещё один секрет кроется в использовании крепежных элементов, считаются эффективными саморезы, а вот гвозди повышают шанс повредить сайдинг. Подбираются элементы со шляпкой 2 мм, саморезы фиксируются чётко по центру, не допускается работа по краям.

Демонтаж сайдинга своими руками

Если нет желания обращаться к специалистам, можно совершить самостоятельный демонтаж сайдинга. Такая работа может потребоваться при деформации панелей, либо переносе окна. Также зачастую владельцы присматривают более качественный сайдинг и желают его заменить.

Важно! Из инструментов для демонтажа потребуется распаковщик, а также гвоздодер.

Особых навыков не требуется, главное следовать пошаговой инструкции. Распаковщик может продаваться в магазине, однако его легко сделать своими руками, потребуется лишь пластина с толщиной листа 3 мм. Затрагивая тему гвоздодера, подходят инструменты с широкой лапкой. Если рассматривать компактные модели, возрастает вероятность повредить утеплитель. Также неопытные строители с отвертками способны прорвать мембрану.

Демонтаж начинается с нижних планок, все делается легко, без чрезмерных физических усилий. Большое преимущество заключается в том, что на строительной площадке можно обойтись без напарника. Готовые панели рекомендуется укладывать рядом на заранее подготовленную площадку. Вся работа заключается в том, что распаковщиком необходимо поддеть панель с нижней стороны.

Далее происходит подтяжка на себя, сайдинг смещается немного вниз. Если всё сделано правильно, замок раскрывается, панель легко отсоединяется. У некоторых возникнут сложности с креплением, поскольку учитывается срок эксплуатации элементов. Если сайдинг монтировался недавно, его намного проще отсоединять.

Проблема заключается в том, что пластины при длительном использовании теряют эластичность, их легко переломать пополам. Таким образом, рекомендуется работать аккуратно, не делать резких движений. Добравшись до стартовой планки, пригодится ранее заготовленный гвоздодер. Зацеп крепежей производится с верхней стороны.

Стоимость работ по монтажу сайдинга

Если нет возможности, либо желания самостоятельно производить монтаж сайдинга, необходимо ознакомиться с прейскурантом:

1. Установка пластикового сайдинга на стену — за квадратный метр 250-300 рублей.
2. Подшив кровли — расценки от 300 руб. за квадратный метр.
3. Работа с фиброцементным сайдингом — 700-800 руб. за квадратный метр.
4. Фиксация плёнки — цена за м2 60 руб.
5. Сбор и установка обрешётки деревянной — 100 руб. за метр.
6. Обрешетка на кирпичную поверхность — стоимость за квадратный метр 200 руб.
7. Сбор и монтаж металлической обрешётки — стоимость работ 400 руб. за метр.
8. Установка металлической обрешётки на кирпич — 500-550 руб.
9. Использование утеплителя толщиной 50 мм — 100-150 руб. за метр.
10. Фиксация утеплителя толщиной 100 мм — цена за работу 200 руб.

Стоимость работ по демонтажу сайдинга

Если подыскать малоизвестную фирму, она осуществит демонтаж сайдинга по цене 100 руб. за квадратный метр. Есть индивиды, которые берутся за работу по ценнику 500 руб. за квадратный метр, средняя цена 300 руб. за метр. В эту стоимость входят следующие этапы:

1. Выезд бригады.
2. Осмотр объекта.
3. Снятие сайдинга.
4. Демонтаж декоративных накладок.
5. Удаление планок отливов.
6. Закрытие торцов.
7. Демонтаж планок.
8. Разборка каркаса.
9. Снятие обрешётки.
10. Удаление утеплителя.
11. Конечная утилизация материалов.

Сайдинг - отличное решение для облицовки фасада. Сделать это своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Некоторых пугает обилие деталей для облицовки, а, прочитав непонятную инструкцию к комплектам, многие и вовсе отказываются от этой идеи. А зря, ведь все не так сложно. И мы постараемся рассказать в статье, как сделать монтаж сайдинга человеку весьма далекому от этого.

Понятие «сайдинг» означает группу панельных элементов для отделки фасада построек, цоколя, балконов. Кроме эстетической составляющей он является одной из частей «слоёного пирога», который предназначен для защиты здания от атмосферных воздействий. Сайдинговое покрытие - это верхняя часть термоизоляционного покрытия и гидроизоляции, оно способствует снижению уровня шума и служит ветрозащитой. Современный сайдинг состоит из деталей, которые имеют определенное назначение для облицовки наружных стен. Полный комплект элементов избавит вас от раздумий, как сделать угол или оформить окно дома.

Элементы сайдинговой отделки

Виды сайдинга и особенности отделки

Сначала нужно сказать несколько слов об основных видах сайдинга, чтобы иметь представление, о недостатках и достоинствах монтажа. Современный рынок представлен несколькими типами сайдингового покрытия.

1. Деревянный сайдинг - достаточно дорог, но экологичен и красив. Облицовка таким материалом использовалась столетия назад. В нашей стране отделка домов деревом – это классический способ украсить и утеплить стены, но считается, что идея деревянной облицовки пришла с американского континента. Этот отделочный материал представляет собой вагонку, корабельную доску или елочку. Недостатки монтажа: обязательная подготовка материала в виде пропитки антисептиком, опасность приобретения некачественных элементов, например, подгнивших или сучковатых - в общей массе материала их можно и не заметить. Еще одним недостатком деревянных элементов является невозможность крепления в дождливую погоду.
2. Металлические панели - изготавливаются из различных видов металла, покрываются полимерной защитой и окрашиваются порошковыми красками. Монтаж такого материала прост, а недостаток в возможности продавливания и образования вмятин. Монтировать металлические элементы лучше при средней температуре от 10 до 15 градусов, так как температурное расширение и сжатие у них достаточно заметное.
3. Виниловый - это легкий материал, отличающийся разнообразием цветов и фактур. Крепится на любую поверхность и не требует специальной подготовки. Недостатком является хрупкость и невозможность монтажа при низких температурах. Никогда не отрезайте пластик в мороз и постарайтесь не выполнять работы в сильную жару.

Виды обшивки

• При монтаже элементов применяются соединения внахлест и замковое. При замковом креплении вы прикладываете минимальное усилие для защелкивания элементов, но слишком большое усилие препятствует температурному зазору между деталями. Если это винил, то панель может искривиться, деформироваться и сломаться. Через некоторое время ряды станут не симметричными, и нарушение стройного порядка станет заметно.
• Для крепления применяйте только антикоррозийные саморезы, гвозди или скобы. Если не соблюсти это условие, то вскоре по наружной облицовке пойдут ржавые подтеки. Особенно это негативно отразится на деревянном материале, который может начать гнить.
• Близость крепежа к кромке элемента нежелательна.
• Если вы не можете совместить крепежное отверстие и отверстие в обрешетке, то допускается небольшое расширение при помощи перфоратора.
• Если на монтируемой детали отсутствует крепежное отверстие, то недопустимо проделывать его гвоздем. Примените дрель или перфоратор. Вообще старайтесь использовать только заводские отверстия. А чтобы быть уверенным, что они все присутствуют, покупайте только качественный продукт.
• Крепежи должны быть такой длины, чтобы входить в стену не менее чем на 2 см, а размер шляпки – не менее 8 мм.
• При использовании саморезов обязательно подкладывайте шайбу, лучше нейлоновую, так крепление будет надежней.
• Обязательно монтируйте гвозди прямо - загнутый крепеж препятствует температурному расширению.
• При монтаже элементов необходимо везде оставлять температурные зазоры. Если их не сделать, то при нагревании панели могут упереться друг в друга и деформироваться или сломаться. Последующее охлаждение сжимает отверстия, и они могут выскочить из замковых креплений. Учтите, что при монтаже в холодное время года температурные зазоры необходимо делать больше, а в жару меньше.
• Еще один важный момент при использовании американского и канадского сайдинга. Будьте внимательны, в инструкции к комплектам указаны размеры в дюймах, и, чтобы перевести их в сантиметры, воспользуйтесь шкалой мер.

Некоторые особенности монтажа

Подробное описание технологии монтажа сайдинга своими руками

Прежде чем начинать работу необходимо рассчитать необходимое количество элементов для облицовки. Конечно, вы можете поручить это продающей компании, предоставив некоторые требуемые замеры, но проконтролировать расчеты будет не лишним.

Расчет обычного сайдинга

Расчет количества

Все виды данного отделочного материала имеют разные размеры. Сложно дать простую формулу для расчета, но есть и общие моменты:

1. Определите общую площадь отделки, вычтите сумму площадей дверей и окон и прибавьте 10% для монтажа внахлест и отрез. Полученную сумму разделите на количество панелей в пачке, обычно их 12. Так вы сможете определить необходимое количество пачек.
2. Чтобы определить количество финишной планки, необходимо измерить периметр здания и отнять длину фронтонов.
3. Н-профиль рассчитать можно, вычислив сумму длин стыковок.
4. Внутренние и наружные углы можно рассчитать, вычислив длину углов здания.
5. Расчет количества стартовой планки произведите, отняв от периметра ширину дверных проемов.
6. Количество софита вычислите, рассчитав расстояние между кровлей и стеной. Прибавьте 5%.
7. Ветровую доску и околооконную планку рассчитайте так: сумму длин карнизов разделите на длину ветровой доски или околооконной планки.
8. J-профиль рассчитывается по формуле: сосчитать периметр окон и дверей и отнять сумму длин нижних сторон. Полученное число необходимо увеличить на 20% для срезов.
9. Расчет слива рассчитайте, сложив сумму ширин окон и ширину боковых планок

Пример расчета сайдинга на дом вместе с ценой

Инструменты для работы

Для монтажа вам необходимо подготовить специальные инструменты, чтобы работа прошла качественно и быстро. Все, что может понадобиться для облицовки, отражено на фото. Некоторые инструменты могут не понадобиться для того или иного вида панелей.

Инструменты для отделки

Подготовка стен под облицовку

Перед началом отделки освободите поверхность от лишних деталей: снимите обналичку с дверей и окон, осветительные приборы со стен, камеры видеонаблюдения, удалите плетущиеся растения и ветви деревьев.

Обязательно очистите стены от старой отделки: отбейте непрочную штукатурку, кирпичи, краску. Выравнивать не нужно, но крупные неровности лучше заделать шпатлевкой.

Конструирование обрешетки для сайдинга

Сайдинговое покрытие можно укладывать прямо на стену, но при условии, что она идеально ровная. Соблюсти это условие крайне сложно, к тому же без обрешетки невозможно утеплить дом и сделать ему качественную гидрозащиту и теплоизоляцию, ведь сами декоративные панели не могут выполнять эти функции качественно. Изготовить каркас под сайдинг несложно своими руками. Для этого необходимо запастись металлическим профилем СD-60 или качественным деревянным брусом 40х50 или 50х60.

Виды обрешеток под облицовку

Обрешетка монтируется прямо на стену дюбелями или саморезами. Для выравнивания геометрии стены лучше закреплять профиль с помощью кронштейнов или специальных оцинкованных подвесов.

Монтаж сайдинга на обрешетку более ровный, прочный и качественный. Для изготовления каркаса используется отвес и лазерный уровень, а потому можно быть спокойным за идеальные ряды облицовочных плит. Кроме этого, при таком методе отделки между верхним декоративным слоем и стеной образуется вентиляционный зазор, который сохраняет фасад от преждевременного разрушения.

Крепление теплоизоляции

Теплоизоляционные плиты помогают вынести точку росы от стен наружу, утеплить дом, сделать звукоизоляцию и ветрозащиту внутренним помещениям, защитить от летней жары. Сайдинг нельзя крепить на утеплитель, а потому изготавливается каркас. Возможно крепление под обрешетку, внутрь ячеек и двойная изоляция. Плиты минеральной ваты закрепляются «грибками» к стене или прижимаются рейками. На рисунке видно, как можно закрепить теплоизоляцию под сайдинговое покрытие.

Утепление под облицовку

Монтаж J-профиля

Начиная монтаж стартовых планок, помните, что от того, насколько ровно будут уложены направляющие, зависит вся конструкция облицовки. Первым делом возьмем уровень и найдем низ обрешетки. Теперь нужно сделать отступ на 5 см вверх и поставить метку. Можно вбить небольшой гвоздик или чуть вкрутить саморез.

Сделаем по периметру здания метки подобного плана. Везде проверяем уровнем и ставим метку. На таком же расстоянии вкручиваем саморезы по углам здания. Теперь необходимо натянуть шнур через все метки. Далее очерчиваем с помощью уровня границу установки стартовой планки, как показано на фото. Не забываем сделать сантиметровый зазор на температурное расширение между профилями и 6 мм от стартовой планки до углового элемента.

Установление границы стартового профиля

Крепление наружных угловых элементов

Отмечаем размер софитов и прикладываем угловой элемент с 0,3 см зазором к краю софита или крыши и на 0,6 см ниже стартовой планки. После проверки вертикали, закрепляем деталь снизу и по всей длине, но не слишком часто. При креплении высоких углов, профили накладываем внахлест на 2,5 см. Если вам необходимо отрезать панель, то используйте ножницы по металлу или ножовку с частыми зубьями. Для винила подойдет применение резака или абразивного колеса на электропиле.

Можно не применять дорогие угловые профили, а использовать два J-профиля, но надо учитывать, что тогда угол не будет таким красивым и герметичным.

Установка наружных углов

Крепление внутренних угловых элементов

Монтирование внутренних углов не особенно отличается от работы с внешними: оставляем 3 мм зазор между софитами и на 6 мм опускаем ниже стартовой планки. Обратите внимание на фото: существуют три основных вида крепления внутренних угловых элементов. Сращивание планок выполняем внахлест.

Установка внутренних угловых деталей

Монтаж обрамления проемов

Работа с проемами немного отличается в зависимости от расположения проема к плоскости стены. Если проем в одной плоскости с фасадом, то работы выполняем так:

1. Выполняем гидроизоляцию.
2. Обрамляем окно J-профилем либо наличниками. Соединяем их.
3. Для аккуратного сочленения наличником сделаем надрезы по сторонам профиля.
4. Отгибаем мостики, для отклонения атмосферных осадков.
5. Удаляем лишний материал, который препятствует соединению и соединяем профиль так, чтобы мостики оказались внутри.
6. Нижний профиль надрезаем и отгибаем для закрепления нижней планки.

Соединение околооконных проемов

Для окон, утопленных в стену, методика примерно такая же, просто используем околооконный профиль, а не наличники. Обязательно разберитесь с правильным отгибом мостков, так как это поможет избежать попадания влаги внутрь профиля.

Обрамление оконных проемов

Установка первой панели

Начинаем установку первой панели всегда с угла. Замковое соединение вставляем в стартовую планку и крепим к обрешетке. Не забывайте оставлять температурные зазоры: с нижним краем угловой панели 6 мм, а если работы проводятся в холодную погоду, то 9 мм.

Постановка первой панели

Наращивание панелей

Наращивание любой панели делаем внахлест, но сначала укоротите замок на величину нахлеста на 2,5 см. Делаем это аккуратно при помощи ножниц для резки металла, как показано на фото.

Наращивание панелей

Закрепление остальных элементов

Н-профиль монтируется аналогично с угловым: сверху отступаем 0,3 см и снизу опускаемся ниже на 6 мм.

Важно! Любая стыковка с Н-профилем должна иметь отступ 6 мм.

Установка финишной панели

Производим монтаж панель за панелью по принципу первой детали. Не забудьте проверять горизонталь через каждые 2-3 ряда. Около проема удаляем лишнее и обеспечиваем крепление панели с помощью зацепа. Внизу проема устанавливаем финишный профиль, что позволит выровнять отделку на плоскости.

Отделка под крышей

Под кровлей снова крепим J-профиль. Теперь необходимо измерить расстояние между нижней частью финишной детали и замком последней панели. Далее нужно разметить крайнюю панель, отнять от полученного замера 2 мм и отрезать замок. Следующим шагом делаем зацепы с шагом 20 см. Вставьте полученную деталь в предпоследний элемент и защелкните ее в финишной планке. Фронтон необходимо обшить по периметру стартовым профилем или внутренними угловыми планками. На фото хорошо показана работа с верхней частью дома и низом крыши. Закреплять фронтон нужно аналогично остальным панелям: подрезать и соединять с замками соседнего профиля, не забывая о 0,6 см зазоре.

Отделка под крышей

Видео инструкция монтажа сайдинга своими руками

Облицовка дома сайдингом самостоятельно

Теперь вы сможете сделать монтаж сайдинга не хуже, чем любая отделочная бригада, сэкономив при этом солидное количество средств на произведение работ.

Post Views: 549