Клапана в пвх пластиковые установка. Устанавливаем вентиляцию для пластиковых окон. Окна с форточкой

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев , путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.

Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью. На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.

Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом. В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения. Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.

Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.

При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Напряжение питания паяльников

Электрические паяльники выпускаются рассчитанные на напряжение питающей сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и этому есть свои причины. Главной, является безопасность человека, второй – напряжение сети в месте выполнена паяльных работ. В производстве, где все оборудование заземлено и имеется высокая влажность, разрешено использовать паяльники напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен. Бортовая сеть у мотоцикла имеет напряжение постоянного тока 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового – 24 В. В авиации используют сеть частотой 400 Гц и напряжением 27 В.

Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник мощностью 12 Вт сложно сделать на питающее напряжение 220 В, так как спираль потребуется мотать из очень тонкого провода и поэтому намотать много слоев, паяльник получится большим, не удобным для мелкой работы. Так как обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, то питать его можно как переменным, так и постоянным напряжением. Главное чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощность нагрева паяльников

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя. При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно. В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка.

Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки. Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой. Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Ремонт паяльника своими руками

Паяльник перестает нагреваться по одной из двух причин. Это в результате перетирания сетевого шнура или перегорания нагревательной спирали. Чаще всего перетирается шнур.

Проверка исправности сетевого шнура и спирали паяльника

При пайке сетевой шнур паяльника постоянно изгибается, особенно сильно в месте выхода из него и вилки. Обычно в этих местах, особенно если сетевой шнур жесткий, он и перетирается. Сначала проявляться такая неисправность недостаточным нагревом паяльника или периодическим его охлаждением. В конечном итоге, паяльник перестает нагреваться.

Поэтому перед ремонтом паяльника нужно проверить наличие питающего напряжения в розетке. Если напряжение в розетке есть, то проверить сетевой шнур. Иногда неисправность шнура можно определить, плавно перегибая его в месте выхода из вилки и паяльника. Если паяльник при этом стал чуть теплее, значит точно неисправен шнур.

Проверить исправность шнура можно подключив к штырям вилки щупы мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления . Если при изгибании шнура показания будут изменяться, то шнур перетерся.

Если обнаружилось что, обрыв шнура находится в месте выхода из вилки, то для ремонта паяльника достаточно будет отрезать часть шнура вместе с вилкой и установить на шнур разборную .

В случае, если шнур перетерся в месте выхода из ручки паяльника или мультиметр, подключенный к штырям вилки, при изгибании шнура не показывает сопротивление, то придётся разбирать паяльник. Для получения доступа к месту присоединения спирали к проводам шнура достаточно будет снять только ручку. Далее последовательно прикоснуться щупами мультиметра к контактам и штырям вилки. Если сопротивление равно нулю, то в обрыве спираль или плохой контакт ее с проводами шнура.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника , электрического обогревателя или электрического утюга , можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

Замечу, что при нагреве на каждых на 100° сопротивление нихрома увеличивается на 2%. Поэтому сопротивление спирали 806 Ом из выше приведенного примера при нагреве до 320˚С увеличится до 854 Ом, что практически не повлияет на работу паяльника.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью. При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.

Паяльник является чуть ли не главным инструментом для радиолюбителя, и тут нужно знать, какой паяльник лучше подойдет для решения тех или иных задач.

Для начала разберемся с типами паяльников и их мощностью, а после чего поговорим про флюсы.

Паяльники бывают с керамическим или спиральным нагревателем. Отличие в том, что керамика нагревается гораздо быстрее, но требует более бережного использования: от сильного удара такой паяльник выйдет из строя. Спиральный ударов не боится, и он прослужит долгие годы.

При выборе паяльника нужно обратить внимание на его мощность. Нужно учитывать, что если вы паяете микросхемы, то паяльник желательно выбирать номиналом 10-20. Паяльники с номиналом выше 60 Вт предназначены для паяния толстых проводов.

Паяльник с маленькой мощностью просто не сможет расплавить припой, так как мощность будет рассеиваться по большой области пайки. Для пайки крупных металлических деталей существуют паяльники от 100 ватт и выше. Самым оптимальным паяльником для новичка 25-40 Вт .

Такой паяльник считается универсальным, и им возможно выполнить большинство поставленных задач. Обычно радиолюбители имеют в своем арсенал несколько паяльников для охвата широкого спектра работ.

2. Жало паяльника

Обратите внимание на жало паяльника. Оно бывает медным или с никелевым покрытием. Медное жало лучше подходит для пайки, так как медь имеет высокую теплопроводность. Его можно зачищать наждачной бумагой или напильником, но такое жало очень быстро обгорает.

Никелевое используется в паре с паяльником, у которого регулируется температура, но его недостатком является то, что жало данного типа нельзя очищать ни напильником, ни наждачной бумагой.

После такой обработки припой больше не будет липнуть к паяльнику. Достаточно много людей не знают об этой особенности никелевых жал, и после зачистки такого жала работа по пайке превращается в ад.

Жало – это сменный элемент с различными видами крепления. У одних паяльников для фиксации жала закручивается колпачок, у других жало фиксируется винтом.

Жало имеет различную форму. Паяльник продается с уже установленным универсальным жалом. Им можно делать большинство работ. Есть жала тонкие как иголка. Они предназначены для ювелирных работ про пайки SMD компонентов и не способны выполнять другие задачи. Широкие жала предназначены для быстрого прогрева всей детали и удобного монтажа/демонтажа компонента.

3. Регулировка температур

Существуют паяльники с ручной регулировкой температуры на самой ручке. Это отличная вещь для радиолюбителя, так как без данной функции всегда присутствует шанс по неосторожности сжечь или перегреть тот или иной компонент.

Если перегреть радиодеталь, она потеряет свои первоначальные свойства и будет работать неустойчиво, а то и вовсе выйдет из строя. Жало у паяльника имеет свойство сгорать при длительной эксплуатации.

Если ваш паяльник не имеет регулировки температуры, будьте готовы к частой покупке нового жала. Однако к недостаткам таких паяльников относится неудобность расположения регулировки ручки и не слишком надежная конструкция.

4. Паяльная станция

Помимо паяльника можно приобрести термовоздушную паяльную станцию. Это мощный инструмент в руках радиолюбителя. Данный инструмент оснащен настройкой температуры с точностью до одного градуса. Паяльная станция имеет удобную подставку.

С помощью такого прибора можно паять не только мелкие радиодетали, но и выпаивать целые микросхемы из плат за счет горячего воздуха. Паяльные станции могут значительно ускорить вашу работу. Но чтобы паять такой станцией, необходим опыт.

Для новичков в паяльной станции на первых порах нет необходимости. Достаточно простенького паяльника для обучения мастерству пайки. Но как только вы освоитесь и будете уверенно держать паяльник в руке, то можно подумать о более дорогом оборудовании.

5. Флюсы: основа для пайки в радиоэлектронике

Как правило, в арсенале у радиолюбителя имеется много различных химических веществ, что позволяет создать максимально качественный и надежный припой.

Флюсы – это специальная химия, предназначенная для радиомонтажа. Она позволяет удалять оксидные пленки и дает припою равномерно растекаться. Флюсы разделяются на несколько типов: нейтральные, активные и антикоррозийные.

5.1. Нейтральные флюсы

Нейтральные – самые ходовые, простые и безопасные флюсы. Они не содержат кислот и других агрессивных элементов, вызывающих коррозию металлов, и, в основном, не требуют смывки.

Канифоль – самый дешевый тип флюса – обязана быть у каждого радиолюбителя. Она защищает поверхность от окислов и предотвращает разъедание. Можно сказать, что это универсальный тип флюса.

ЛТИ 120 – жидкий флюс, относится к нейтральным. В нем нет кислот, а значит он не будет разъедать металл. Основой его состава является канифоль, растворенная в спирте. ЛТИ-120 прост в использовании: необходимо всего лишь нанести слой флюса на пропаиваемую поверхность, а потом припаять нужный элемент к плате.

В продаже также можно найти гелевые флюсы, в основе которых есть канифоль. Они очень удобны для пайки, когда нужно нанести только небольшую часть флюса в определенную зону. Flux-Plus – самый распространенный тип такого флюса на радиорынке.

Его стоимость достаточно высока – порядка 500 рублей , но честно говоря, он полностью оправдывает свою цену. Если вы занимаетесь ремонтом сотовых телефонов и прочей микроэлектроники, то он окажется незаменимым в вашей работе.

Обычно нейтральным флюсам не нужна смывка, тем не менее многие радиолюбители предпочитают смывать любой флюс после использования.

5.2. Активные флюсы

Активные (их еще называют кислотные) флюсы имеют в составе соляную, фосфорную или лимонную кислоту. После их применения обязательно требуется промывка детали, так как остатки флюсов будут вызывать коррозию и разъедать пайку. Такими флюсами удаляют в основном агрессивные вещества с паяемых деталей.

Самый ходовой флюс такого типа – паяльная кислота. Ею можно паять, например, никелевые сплавы.

Ф38Н применяется для пайки стойкой коррозионной стали, различных медных сплавов, бронзы, нихрома и латуни. Остатки Ф38Н легко могут смываться водой.

5.3. Другие виды

Также существуют флюсы антикоррозийные, состоящие из фосфорной кислоты. Они не вызывают коррозию черных металлов, а значит нет необходимости удалять остатки флюса после пайки.

Для цветных металлов желательна промывка теплой воде. Помимо воды флюсы можно смывать ацетоном, нефразом, этиловым или изопропиловым спиртами. Все эти средства подходят для очистки печатных плат.

Еще есть паяльные пасты, представляющие собой смесь флюса с припоем. Бывает, такую пасту изготавливают самостоятельно. Нужно всего лишь при помощи напильника сделать стружку из припоя и смешать ее с жидкими флюсами.

Такую пасту можно наносить на деталь с последующим прогревом паяльника. Ее можно применить при пропайке навесного монтажа или использовать ее в труднодоступном месте на плате.

С появлением пластиковых окон, многие люди оценили их достоинства. Практичные, удобные, красивые, они позволяют снизить уровень шума в квартире и избежать теплопотерь. Пластиковые окна стали обязательным атрибутом почти в каждом доме. Но, после установки пластиковых окон кроме положительных изменений, люди вскоре обнаруживают и некоторые побочные эффекты в виде недостаточной вентиляции помещения. Это создает нездоровый микроклимат в помещении: спертый воздух, повышенная влажность, явная нехватка кислорода, увеличение концентрации токсических веществ и микробов. В более неблагоприятных условиях это может привести к запотеванию окон и появлению плесени. Всё это происходит из-за того, что в силу своей герметичности, пластиковые окна становятся преградой для притока свежего воздуха в помещение. Именно поэтому имеет смысл установить приточный клапан в пластиковое окно для улучшения вентиляции.

Для чего нужна вентиляция помещения и как она устроена

Для нормального существования необходима циркуляция воздуха. В процессе жизнедеятельности живые организмы выделяют углекислый газ и влагу. Загрязненный воздух должен удаляться и взамен него поступать свежий, то есть необходима вентиляция. В практике домостроения циркуляция воздуха осуществляется системой приточно-вытяжной вентиляции. Тёплый загрязненный воздух поднимается вверх и удаляется через вентиляционные каналы, естественным путем или принудительно при установке вентилятора. Взамен удаленного воздуха, должен поступить чистый воздух снаружи. И этот приток в классическом жилищном строительстве называется «естественная приточная вентиляция», которая и осуществляется через окна и инфильтрацию воздуха через щели в деревянных рамах. Можно подумать, что слово «система» в данном случае не совсем уместно, так как какая ж это система из отверстия вентканала и щелей в деревянных окнах? Но это таки система, просто основана она на привычных, и потому незаметных нам, законах физики. А система именно потому, что для того, что бы работала одна составляющая – удаление загрязненного воздуха, должна присутствовать другая – поступление чистого воздуха, иначе загрязненный воздух удаляться не будет. И наоборот, для того что бы чистый воздух в большем количестве поступал извне, необходимо обеспечить более эффективную систему вытяжной вентиляции (создать необходимую тягу). Окна с вентиляцией могут успешно выполнять эту функцию.

Как улучшить вентиляцию помещения

Вопрос улучшения вытяжной вентиляции можно улучшить простыми действиями. Для этого необходимо: достаточное сечение вентканала, его прочистка в случае загрязнения, установка вентилятора, соответствующего требуемым объёмам воздухообмена.

Для решения вопроса улучшения приточной вентиляции нужно организовать возможность воздуху постоянно поступать в помещение. Герметичные металлопластиковые окна препятствуют свободной фильтрации воздуха извне. Проветривать помещение возможно только путем открывания окон, что не всегда удобно и логично, ведь тогда как раз и не работают их основные достоинства металлопластиковых окон: снижение шума и энергосбережение. Часто проветривать зимой помещение тоже не удобно, т.к. это создает сквозняки и дискомфорт из-за потоков холодного воздуха, особенно если письменный стол или кровать расположены рядом с окном. Да и выхолаживать комнату за 5-10 минут, что б потом опять её прогревать, в наше время стремления к энергосбережению не разумно. Щелевое проветривание в откидных окнах тоже не всегда решение вопроса, т.к. это опять-таки разгерметизация окна.

Для подачи воздуха в помещение помимо традиционного проветривания путем открывания створки окна, разрабатываются различные системы вентиляции и приточные клапаны. Установка приточного клапана для проветривания – эффективный способ улучшения вентиляции помещения путем установки специальных окон с вентиляцией.

Приточные вентиляционные клапаны для улучшения микроклимата в помещении

Самые распространённые виды клапанов - стеновые и оконные. Стеновые клапаны бывают разных конструкций: от простых, защищенных решеткой снаружи и заглушкой внутри, до электрических с использованием вентиляторов, фильтров и подогрева воздуха. Они предназначены для более глобального решения вопроса приточной вентиляции, особенно это актуально там, где постоянно используются кондиционеры. В любом случае стеновой клапан в основе своей представляет сквозное отверстие в наружной стене, причем для эффективности диаметр отверстия должен быть достаточно внушительным, от 12-16 см.

Стеновой клапан

Толщина стен в современных домах не даёт возможности наружному воздуху успеть прогреться до комнатной температуры и нужны дополнительные мероприятия по его подогреву, т.к. через такое отверстие поток холодного воздуха очень ощутим. На самом деле эта идея уже давно использовалась при строительстве домов, но для лучшей её реализации входное наружное отверстие и выходное отверстие в помещение должны располагаться на разном уровне и закладывать их нужно ещё при строительстве дома. Ну а сейчас, прежде чем делать сквозное отверстие в стене, нужно к этому серьёзно подготовиться, изучить различные варианты и быть уверенным, что такое решение обосновано.

Другая разновидность – это оконные вентиляционные клапаны. Самое лучшее - позаботиться о вентиляции своего жилья ещё на этапе установки окон и сразу заказать их с системой проветривания. Но по различным причинам многие этого не делают, не смотря на то, что необходимость наличия клапанов для проветривания в металлопластиковых окнах уже указана в строительных нормативах. Далее в статье мы поговорим о том, как своими руками сделать клапан приточной вентиляции на пластиковых окнах.

Оконный вентиляционный клапан, устанавливаемый на оконную створку

Как устроить проветривание в пластиковых окнах

Обеспечить приточную вентиляцию в уже установленных пластиковых окнах помогут несложные и практичные в применении приточные клапаны, которые монтируются на раму и створку окна (получаются окна с вентиляцией). Они имеют небольшой размер и современный дизайн, так что они никак не повлияют на эстетику помещения, но помогут улучшить вентиляцию в доме. Самое главное, что они позволяют проветривать помещение круглосуточно без открывания окон. Их выпускают разные производители и, в зависимости от комплектации, они могут обеспечить достаточную степень шумозащиты и необходимый объем воздуха. Вентиляционные клапаны есть как с ручным управлением, так и автоматические, регулирующие поток воздуха по показаниям датчиков. Например один из самых популярных оконных клапанов АЭРЭКО работает по принципу гигрометра и регулирует расход воздуха в зависимости от относительной влажности в помещении: чем выше уровень влажности тем шире открывается створка проветривателя и больше воздуха попадает в помещение. Таким образом, не нужно постоянно открывать-закрывать клапан, но на случай необходимости предусмотрена возможность и ручной регулировки. Эти клапаны легко устанавливаются на окна. Возможно даже установить такой вентиляционный клапан самостоятельно, если есть опыт работы с лобзиком. Сам принцип установки не сложный, но нужны определенные навыки и поэтому для установки оконного клапана типа АЭРЭКО, требующего сверления профиля, лучше обратиться к специалистам.

Тем, кто предпочитает самолично контролировать процесс подачи воздуха через клапан, подойдет проветриватель типа Air-Box Comfort. Клапан устанавливается в притворе окна без фрезировки профиля, таким образом сохраняя его целостность.

И он обладает ещё одним замечательным достоинством - это легкая установка приточного клапана своими руками. Поэтому установка оконного клапана типа Air-Box Comfort является быстрым и доступным способом улучшения вентиляции помещения. Этот клапан подходит для всех видов пластиковых окон: распашных и откидных.

Приточный клапан Air-Box Comfort

Пошаговая инструкция по установке приточного вентиляционного клапана в пластиковое окно

Рассмотрим детальней процесс установки клапана. Установка не займет много времени и не потребует никаких особых навыков.

Для установки клапана для проветривания понадобятся:

• сам клапан в комплекте;
• канцелярский нож;
• отвертка или шуруповерт;
• линейка или заготовленный шаблон.

Все необходимые для монтажа клапана детали идут в комплекте. В комплект входит сам клапан длиной 35 сантиметров, один отрезок уплотнителя длиной 35см, два уплотнителя длиной по 16 см, три заглушки для крепления клапана, саморезы.

Шаг 1. Определение места установки клапана . Клапан для проветривания размещается на верху створки. Ориентировочно посередине створки отмечаем при помощи линейки (или приложив заготовленный шаблон длиной 35 см) место расположения клапана. В узких створках возможно придется сместиться в сторону, что б не попасть на фурнитуру окна.

Определяем место размещения клапана на створке

Шаг 2. Удаление типового уплотнителя между метками. Аккуратно ножом делаются с двух сторон надрезы и уплотнитель легко вынимается из паза.

Вынимаем уплотнитель из паза

Шаг 3. Установка крепежных дюбелей . В паз, в котором находился типовой уплотнитель, вставляются три крепежных дюбеля (более широкой стороной рубашки вниз). Они будут служить для крепления клапана на створке. Два дюбеля по краям и один по середине.

Установленные дюбели для крепления клапана

Шаг 4. Установка клапана. Для удобства фиксации клапана на створке, на клапан предварительно нанесен двухсторонний скотч. Со скотча снимается защитная пленка. Клапан при помощи скотча приклеивается в нужном положении.

Снятие защитной пленки двухстороннего скотча

Шаг 5. Крепление клапана к створке окна. Прикрепляем клапан к профилю при помощи саморезов, вкручивая их в установленные ранее дюбели через крепежные отверстия клапана. Теперь клапан надежно зафиксировани при помощи скотча и саморезов.

Закрепляем саморезами

Шаг 6. Вставляем новый уплотнитель. Взамен типового уплотнителя между креплениями клапана вставляем два уплотнителя по 160 мм, которые идут в комплекте. Клапан на сворке установлен.

Вставляем уплотнители длиной 160 мм

Шаг 7. Замена типового уплотнителя на раме. Для функционирования клапана нужен приток воздуха. Для этого необходимо заменить типовой уплотнитель на уплотнитель из комплекта. Отмечаем отрезок длиной 350 мм на раме строго напротив установленного клапана. Вырезаем имеющийся уплотнитель и на его место вставляем уплотнитель из комплекта.

Вставить новый уплотнитель в паз

Так теперь выглядит уплотнитель на раме. Замена типового уплотнителя на более узкий обеспечивает зазор между рамой и створкой через который поступает свежий воздух в помещение. При этом внесенные изменения никак не влияют на штатную работу створки окна.

Установка оконного клапана своими руками завершена. Теперь можно отрегулировать необходимый уровень притока воздуха при помощи движка. Крайнее правое положение полностью открывает шторку клапана и соответствует наибольшему потоку воздуха. Левое положение клапана закрывает клапан.

Регулировка воздушного потока движком

Самое крайнее левое положение движка (до щелчка) предназначено для обслуживания клапана и в повседневном применении не используется, закрывать окно при таком положении движка нельзя, т.к. это может привести к поломке клапана.

Вот и все правила установки и эксплуатации вентиляционного оконного клапана.

Полезное видео по окнам с вентиляцией.:

Вентиляционные устройства бывают разных конструкций, но все они представляют собой небольшие отверстия в пластиковом окне, через которое воздух с улицы поступает внутрь рамы, проходит там небольшой промежуток и попадает внутрь комнаты.

Клапаны регулируются, поэтому поток будет поступать в необходимом владельцу количестве, а при желании совсем перекрыт.

Чаще всего используются в домашних целях, но также популярны для производственных, торговых и офисных помещений.

Для чего нужен:

1. Помещение проветривается круглые сутки. Благодаря установленному клапану в квартиру, поступает воздух с улицы. И даже в зимнее время, когда обычное проветривание невозможно, вентиляция обеспечит постоянный приток свежести. Также, можно вручную регулировать интенсивность проветривания или же совсем перекрыть пропускные каналы.
2. Проветрить помещение возможно без пыли, шума, насекомых и болезненных сквозняков. Свежий воздух с улицы попадает в специальное пространство внутри рамы. Проходя по нему, воздух согревается (это касается зимнего времени, когда на улице холодно) и поступает в комнату без пыли и насекомых.
3. Улучшается микроклимат помещения. Проветривание приводит к снижению уровня углекислого газа и влажности. Становится маловероятным запотевание окон и образование грибка или других вирусов. Тем самым, микроклимат жилья становится значительно лучше.

Преимущества:

1. Проветривание помещения происходит с закрытыми окнами , поэтому проникновение злоумышленников становится маловероятным.
2. Прост в использовании – установил и забыл.
3. Сохраняется тепло в квартире при проветривании.
4. Увеличивается эксплуатационный срок помещения , благодаря нормальному уровню влажности и отсутствию плесени или грибка (такие проблемы особенно актуальны для балконов и кухонных помещений).

Клапан – это отверстие в пластиковом окне, через которое воздух с улицы поступает внутрь рамы, проходит там небольшой промежуток и попадает внутрь комнаты. Размеры отверстия могут регулироваться, чтобы настраивать необходимый поток.

Разновидности

Различают три вида клапанов вентиляции:

Фальцевые

Принцип фальцевой вентияции

Это наиболее простой и экономный вариант. Приток свежего воздуха осуществляется за счет прорезов небольшого размера в притворе. Такой вид практически сохраняет звукоизоляцию, но имеет совсем небольшую пропускную способность, из-за чего проветривание будет неполноценным.

Для установки не требуется производить демонтаж пластиковых окон. Клапаны такого типа монтируются в уже установленные конструкции, что и является их главным преимуществом.

Щелевые

Этот вид имеет большую пропускную способность. Вентиляция происходит за счет щели, которая в высоту составляет 12–16 мм, а в ширину 170–400 мм. Снаружи отверстие прикрыто пропускным блоком, который предотвращает попадание пыли и насекомых.

Также монтируется в установленные пластиковые рамы, но более эффективен в сравнении с фальцевым типом.

Накладные

Осуществляют наилучшую вентиляцию, однако, имеют некоторые недостатки. Во-первых, их нельзя установить в готовую пластиковую конструкцию, так как необходимо заранее приготовить место на раме для него. Во-вторых, обладают слабой звуко- и теплоизоляцией.

Такой вид лучше использовать в производственных цехах.

Критерии выбора

Чтобы установленное вентиляционное устройство приносило максимальный эффект, необходимо подобрать оптимальный вариант для каждого случая.

Поэтому, клапаны различаются по следующим характеристикам:

1. Параметры воздухообмена: приток должен поступать в необходимом объеме, при расчете 30 м 3 /час на одного человека.
2. Уровень шума: в основном, пластиковые окна имеют показатель 30–35 дБ.
3. Эксплуатация в зимнее время: клапан должен иметь необходимую теплоизоляцию, чтобы предотвращать обледенение, и не нарушать проветривание.
4. Вариант регулировки: возможно автоуправление, ручное и смешанное.
5. Способ монтажа: необходимо выбрать, клапан будет устанавливаться в старые окна или заказываться новые стеклопакет с расчетом вентиляции?

Внимание! Не рассматривайте варианты без возможности регулировать уровень воздухообмена. Как показывает практика, этот параметр необходим.

Виды конструкций

Самыми популярными в настоящий момент являются два варианта: Aereco и Air-Box. Рассмотрим их особенности и принцип работы.

Aereco

Клапаны Aereco

1. ЕММ. Наиболее распространенный вариант, который оснащен технологией гигрорегулирования. Встроенный датчик регулирует ширину отверстия в зависимости от влажности помещения. Такой вид конструкции монтируется вертикально или под наклоном. Выпускается в трех расцветках: дуб, тик и белый. Пропускная способность – 5–35 м 3 /час.
2. ЕНА2. Также оснащен датчиком, но обладает большим расходом воздуха – 5–50 м3/час и более усовершенствованными акустическими возможностями (42 дБ, против обычных 37).

Air-Box

Вентиляционный клапан Air-Box Comfort

Российская компания Мабитек также выпустила линейку вентиляционных клапанов.

Устанавливаются они на блоки любой конструкции и практически незаметны:

1. Standard. Это стандартный вариант, который состоит из двух частей: наружной, собирающей воздух, и внутренней, подающая его в комнату. При работающей вентиляции, створки клапана открываются и пропускают около 6 м3/час.
2. Comfort. Шумозащитный вариант, который предполагает монтаж в оконный профиль или в уплотнительную резину, что намного проще и быстрее.
3. Comfort S. Предполагается для глухих окон. Просверливаются сквозные отверстия, из-за которых возникает прямое продувание.

Air-Box является лидером среди остальных клапанов благодаря своей экономной стоимости, эффективности, небольших размеров и легкостью установки.

Монтаж

Схема установки

Практически все компании, занимающиеся продажей клапанов, предлагают свои услуги по установке. Стоимость их невелика, но и объем работы небольшой. Предлагаем ознакомиться с инструкцией для самостоятельного монтажа. Для примера расскажем, как установить вентиляционное устройство щелевого типа.

Необходимые материалы и инструменты:

• строительный нож;
• отвертка;
• линейка;
• клапан;
• уплотнитель и заглушки;

Пошаговое руководство:

1. Убрать все лишнее с подоконника.
2. Открыть окно .
3. На верхней уплотнительной резине отмерить длину приобретенного клапана.
4. С помощью ножа сделать два надреза и удалить промежуточный кусок.
5. Установить вместо него новую уплотнительную резину.
6. Отмерить расстояние от края окна до начала нового уплотнителя.
7. Отложить это же расстояние на верхней створке открытого окна и сделать надрез уплотнителя.
8. Отмерить длину будущего клапана на откидной створке и сделать второй надрез.
9. Удалить промежуточный кусок.
10. Вместо старого уплотнителя установить три заглушки широкой стороной вверх. Они должны свободно перемещаться на бортике окна.
11. Установить заглушки на расстоянии , соответствующем креплениям клапана.
12. Отклеить полоску двухстороннего скотча на клапане и приклеить его к окну, плотно прижимая к установленным заглушкам.
13. Саморезы вкрутить в крепления.
14. Более короткие уплотнители приклеить между креплениями.

Способы регулирования

Клапан с датчиком гигрорегулирования

В зависимости от строения и механизма, вентиляционное устройство может регулировать уровень воздухообмена или же перекрывать его. Управление этим процессом может быть автоматизированным или ручным.

Первый вариант оснащен датчиком гигрорегулирования (влагочувствительности), по данным которого происходит изменение пропускной способности. Если в комнате повышенный уровень влажности, ширина отверстия будет максимальной.

Иначе, когда помещение пустует, подача воздуха перекрывается. В ручном варианте приходится постоянно регулировать ширину сечения для комфортного пребывания. Единственное, на что рассчитан этот вариант – это ограничение при сильных порывах ветра.

Еще одно и очень важное достоинство вентиляционных клапанов – простой уход. Для полноценной работы достаточно раз в год очищать поверхность от загрязнений. Это и есть необходимое обслуживание.

Цена и отзывы

Вентиляционный клапан – это только дополнение к пластиковому окну, поэтому его стоимость не должна превышать цену обычного двойного стеклопакета. В среднем, оптимальный вариант – это 20–40 у. е.

Примеры расценок:

1. Аэрэко ЕММ со стандартным козырьком белого цвета – 3000 рублей.
2. Аэрэко ЕММ со стандартным козырьком цвета дуба или тика – 3100 рублей.
3. Аэрэко ЕНА2 со стандартным козырьком белого цвета – 3900 рублей.
4. Аэрэко ЕНА2 с акустическим козырьком белого цвета – 4900 рублей.
5. Аэрэко ЕНА2 со стандартным козырьком цвета дуба или тика – 4200 рублей.
6. Аэрэко ЕНА2 с акустическим козырьком цвета дуба или тика – 5200 рублей.
7. Air-Box Standard белого цвета – 560 рублей.
8. Air-Box Comfort S белого цвета – 750 рублей.

Отзывы:

Екатерина:

В летнее время открываем на ночь окна, чтобы дети спали при свежем воздухе. Зимой такой возможности уже нет. Даже если проветрить комнату прям перед сном, минут через 30–40 снова духота. Именно поэтому установили два клапана. Теперь и свежесть целый день, и совсем не дует. В общем, оптимальный вариант для детской комнаты.

Игорь:

Когда заказывали окна для всего дома, спрашивали у менеджера про вентиляцию. Она посоветовала не ставить клапаны, так как с нашим климатом они могут зимой обледенеть и не закрыться. Для Европы они больше подходят, чем для нас.

Александр:

Купили квартиру, где застройщики использовали окна с вентиляцией. Раньше мы и не знали об их существовании, поэтому вряд ли заказали бы. А теперь два года пользуемся и довольны.

В общем, если вы любитель свежести и регулярно проветриваете помещение, вентиляционные клапаны созданы именно для вас.

При ремонте в любом доме или квартире важным этапом будет смена устаревших деревянных оконных конструкций на новые пластиковые окна. Подобная перемена, как правило, вносит разительные изменения во внешнем облике всего помещения, что владельцы квартир думают только о том, почему они не сделали этого раньше. К тому же благодаря подобной конструкции удается значительно уменьшить потерю тепла и оградить себя от уличного шума. В сильный зной помещение не будет сильно нагреваться, сохраняя оптимальный микроклимат внутри помещения.

Однако по причине подобной герметичности может нарушиться или квартире. В многоквартирных домах советской постройки каналы вентиляции не всегда справляются с возрастающей нагрузкой, поэтому необходимо знать о том, что представляет собой вентиляция приточного типа на пластиковых окнах.

В большинстве конструкций современного жилого фонда представлены самые простые вентиляционные системы, которые состоят из обыкновенной кухонной вытяжки или вытяжки, установленной в ванной комнате. Приток воздушных масс обеспечивается за счет щелей в оконных и дверных проемах. Этот вариант с успехом применяется в домах, в которых установлены обычные деревянные коробки. В том случае, если установить комплект пластиковых окон в таком доме и установить уплотнители дверей, то приток воздушных масс становится слишком ограниченным, что может привести к нарушению микроклимата помещения а также:

• Значительно увеличить уровень влажности, что приводит к тому, что в помещении становится трудно находиться по причине сильной духоты.
• В комнатах ощущается выраженный дискомфорт, связанный с недостатком свежего воздуха.

Врезка: Важно: По причине недостатка свежего воздуха может возникнуть такой неприятный эффект как «переток», когда из-за отсутствия воздуха в вентиляционной шахте множество запахов из соседних квартир начинают проникать в вашу, что, разумеется, является крайне нежелательным «побочным эффектом».

Вентиляционная система пластиковых окон имеет ряд своих особенностей. Многие отмечают, что помимо системы без сквозняка у них начинаются такие проблемы как сильное запотевание стекол и духота.

В том случае, если у пользователей возникают претензии к компании-изготовителю, то чаще всего дается рекомендация открывать створки, выставляя их на «режим проветривания». Однако в таком случае не до конца становятся понятны преимущества системы.

Рекомендуется начать заниматься проблемой с проветриванием помещения на этапе приобретения окон из пластика. При обращении к компании, реализующей подобные конструкции, необходимо осведомиться о следующих особенностях:

• Присутствует ли форточка.
• Есть ли «гребенка». Хотя стоимость подобного устройства невелика, польза от его применения весьма ощутима.
• Имеется ли в данной конструкции клапан для вентиляции.
• Существует ли возможность самостоятельной вентиляции..

Гребенка. Благодаря этому устройству можно регулировать створки в необходимом положении. Подобная конструкция имеет ряд отличий от обыкновенного откидного механизма и позволяет самостоятельно регулировать ширину раскрытия створок в различных положениях.

Благодаря использованию форточки можно гарантировать нормальную работу всей . Воздух, попадая в верхнее пространство помещения, смешивается с находящимся в помещении, распространяясь непосредственно по его объему. Основным недостатком является тот факт, что по причине усложненной конструкции цена на подобное окно значительно увеличивается. При этом световой поток в помещении немного, но в се же сокращается.

Самовентилируемые окна. Для их изготовления используется специальный вид профиля, который имеет отверстия в наружных и внутренних верхних элементах. Таким образом обеспечивается поступление воздушных масс в верхнюю часть помещения. Конструкция окна предусматривает наличие специальной камеры, которая осуществляет движение воздушного потока, который возвращается в пространство комнаты, пройдя через нагревание.

Существуют определенные ограничения. К примеру, тем кто живет на высоких этажах, не рекомендуется установка широкого и более дорогостоящего профиля. В таком случае слабая тяга не сумеет обеспечить приток воздушных масс в необходимом объеме. В жару полноценная работа системы будет затруднена, и она не сможет работать по причине особенностей конвекционного процесса.

Таблица кратности воздухообмена

Для поддержания нормального микроклимата как возле пластиковых окон, так и во всем помещении, необходимо использовать специальные вентиляционные клапаны, которые являются универсальными приспособлениями.

На сегодняшний день применяются следующие способы установки:

• Замена старых стеклопакетов на новые, которые имеют меньшие размеры для установки вентиляционного клапана в освободившееся пространство.
• Клапан, который размещается в одном из элементов верхней оконной створки.

Первый метод обладает определенными недостатками. В частности, происходит снижение светового потока, что увеличивает материальные расходы на дополнительные источники освещения. Профессионалы советуют использовать второй вариант, который реализуется за короткий промежуток времени (не более получаса) и при этом является более дешевым.

Существуют варианты с автоматическим и ручным управлением. Рекомендуется избегать таких вариантов, в которых клапаны не подлежат регулировке. Управление ручным способом не только более выгодно с финансовой точки зрения, но и позволяет удобно регулировать подачу воздушного потока и сокращать потерю тепла. Благодаря автоматическому режиму можно постоянно поддерживать определенную влажность и температуру в помещении.

Наилучшим вариантом является совмещение двух вариантов, поскольку лучших результатов можно добиться именно с комбинированной системой управления.

Отток и приток воздуха должен осуществляться согласно нормам воздухообмена. Для того чтобы добиться наилучшего шумопоглощения, на современные оконные конструкции устанавливаются вентиляционные клапаны, обладающие аналогичными возможностями и техническими характеристиками.

Поскольку при эксплуатации в холодный период года зачастую возникают сложности, поскольку не всегда есть возможность предугадать появление наледи, конденсата либо . Для того, чтобы удалить определенные «факторы риска» рекомендуется сделать следующие действия:

• Обеспечить высокую теплоизоляцию клапанов, особое внимание уделив части, расположенной за пределами помещения.
• Установить «теплоразрыв» из пластика в том случае если на данный момент используется корпус из металла.

Клапан представляет из себя достаточно сложное устройство, поэтому его цена может быть довольно высокой.

• Щелевые клапаны существуют как в механическом, так и в автоматическом исполнении. Помещение проветривается посредством проникновения свежего воздуха через вентиляционные каналы. Преимуществом клапанов щелевого типа является то, что они просты в установке и обеспечивают нормальный воздухообмен без необходимости демонтажа.
• Фальцевые клапаны позволяют обеспечить нормальный приток свежего воздуха, который осуществляется благодаря фальцевым вырезам в оконных блоках. Отличаются низкой пропускной способностью и превосходными показателями звукоизоляции. Обладают при этом невысокой стоимостью.
• Накладные клапаны. Имеют самый большой приток воздуха и обладают рядом серьезных недостатков. К примеру, их нельзя устанавливать на уже монтированные пластиковые стеклопакеты, а также их использование ухудшает показатели тепло и звукоизоляции.

Использование накладных климатических клапанов наиболее распространено для решения производственных и промышленных задач, в многоквартирных домах подобный способ не особо распространен. Наиболее распространенным способом установки пластиковых окон с вентиляцией является метод «переплета». Регулирование стеклопакетов для проветривания осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режиме. Автоматическое управление позволяет добиться создания оптимального и снизить уровень влажности.

Благодаря использованию клапанов можно добиться полноценной изоляции от источников шума извне и предотвратить появление сквозняков, сырости, конденсата и запотевания. Поскольку плесень, сырость и грибки не самым лучшим образом воздействуют на человеческий организм, понижая иммунитет и работоспособность, то установку вентиляции пластиковых окон рекомендуется доверять настоящим профессионалам, обладающим большим стажем работы и познаниями в своей сфере.

Клапаны регулирования не нуждаются в особом уходе и обслуживании. Достаточно буквально один раз в год очищать их поверхность от пыли и различных загрязнений. Для нормальной работы вентиляции пластиковых окон необходимо корректное функционирование обыкновенной вытяжки. В противном случае нарушается , и в помещении может скапливаться конденсат и запотевают окна.

Выводы

Для эффективной работы всех описанных выше вариантов потребуется налаженная система вентиляции. Несмотря на то, что вышеописанные варианты позволяют реализовать нормальный обмен воздуха в помещении, существуют различные факторы, способные повлиять на него.