Новости звезд
Как правильно обшить баню рейкой. Как обшить баню вагонкой внутри: этапы и технология обшивки. Чистый пол – моечная
По-настоящему добросовестная отделка баньки – это не только эстетичные визуальные характеристики, а так же превосходный запах натуральной древесины, долгий срок службы отделки, а так же и самой банной постройки.
Внутренняя отделка должна быть выполнена качественно и таким образом, чтобы все, кто бы туда не попал, восхищались не только красотой отделки, запахами, но и тем, как хорошо сохраняется пар в заветной парилке.
Отделка парилки в бане лучшие варианты
Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом
Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .
Как говорят, в настоящей парилке русской бани пар такой, что «впору топоры вешать». В некоторых банях париться просто невозможно, так как температура в них достигает температуры до 120 градусов по Цельсию.
Поэтому так важна становится отделка стен в парилке, служащая не только для того, чтобы защитить стены от воздействия пара, но и человека от парных ожогов или аллергий.
Отделка стен и потолка
Так называемая «вагонка» или современные панели для обшивки как отделка бани – по-настоящему универсальный выбор. Справедливо может возникнуть вопрос: почему?
Ну, для начала, потому, что отделка парной в бане своими руками с использованием обозначенных материалов – процесс нетрудный, да и стены при такой отделке выглядят более ровными и приобретает способность «дышать», что обуславливается добротной микроциркуляцией. На такой стене парилки в бане не будет образовываться конденсат, что уж говорить о внешних характеристиках. К тому же, установка «вагонки» сама по себе очень проста, для таких работ вовсе не нужно быть плотником или мастером в данном вопросе.
Отделка парной в бане своими руками с использованием вагонки
Стоит запомнить одну очень и очень важную деталь – лак для деревянной «вагонки» баня не потерпит. Некоторые лаки и так называемые «морилки» при достаточно больших температурах будут выделять вредные и опасные для здоровья человека вещества.
Хорошее дерево – это хорошая отделка
Внутренняя отделка бани – процесс хоть и достаточно простой, но подготовиться к нему следует хорошо.
От того, как качественна будет древесина, из которой изготовлен отделочный материал, зависит немалая часть всего процесса и последующей эксплуатации стен, их долговечности. Качественный материал всегда будет достаточно хорошо высушен, как следует протесан, не будет иметь на структуре поверхности различных зазубрин, трещин или торчащих следов от сучков.
Например, «вагонка» из лиственных пород древесины – почти, что самый идеальный вариант. Её характеризует пониженная теплоемкость, из-за чего банное помещение будет очень хорошо и быстро нагреваться, а в то же время стены не будут горячими настолько, чтобы можно было обжечься или получить ожог.
Каждая порода по-своему хороша. Например, березовые панели обладают способностью положительно влиять на человеческий организм в целом, осина обладает целебными свойствами.
Универсальным по-настоящему решением может стать ваше желание и воплощение в жизнь комбинации сразу нескольких видов пород.
Хотя, если разобраться хорошо, то береза обладает неплотной структурой, поэтому при заготовке она достаточно сильно усохнет. Её легко обработать, но если есть альтернатива, то лучше отказаться от неё.
Отделка парилки вагонкой из лиственных пород древесины
А лиственница, как пример, обладает хорошими показателями долговечности за счёт того, что превосходно справляется с перепадами (порою очень резкими и достаточно большими) температур и высокой влажностью.
Что касается липы, то она привлекательна своим светлым оттенком. Помимо этого, она достаточно влагостойкая и имеет хорошие механические показатели. Так же долго нагревается, поэтому подойдёт для отделки как стен, так и потолка. Ею можно обшить даже стену возле печки из соображений пожаробезопасности. При всём этом при нагревании липа начинает очень приятно пахнуть. Чтобы избежать потемнений на таком виде материала, его придётся обработать специальными составами.
Так же липу относят к «медоносам», что добавляет ей свойство и способность «дышать». Она отлично впитывает влагу и придает дополнительную звукоизоляцию. Что уж говорить о лечебных свойствах.
Самым лучшим вариантом на «свой вкус» будет осина. Она подойдёт и для отделки потолков парилки. Механические показатели её настолько совершенны, что её давно используют даже при строительстве питьевых колодцев, даже погребных помещений.
При правильной заготовке и сушке данной породы прочностные показатели вырастают в разы, так, что даже заколотить в такую пластину гвоздь будет трудно. Подойдёт и для полов вашей бани.
Так же осина совсем не подвержена гноению, а приятным плюсом станет её стойкость к различным грибковым – плесени, например. К тому же, есть мнения, что осина помогает избавиться от мигреней и головных болей.
Отделываем пол в парилке
Пол в парилке должен иметь быстрый «водоотток»
Когда речь заходит об отделке пола в вашей парилке, то следует учитывать, что там температура намного ниже, чем ближе к потолку. Она редко достигает показателя в 30-40 градусов по Цельсию. Пол в парилке вашей бани может быть даже земляным, бетонным или глиняным.
Важно учесть момент, что пол должен иметь быстрый «водоотток».
Разумеется, чтобы избежать различного рода тепловых ударов, рекомендуется покрывать дополнительно ваш пол специальной циновкой, досками или специальным пробковым покрытием.
Для работы с полом и его отделкой так же подойдёт обыкновенный кафель или шлифованные доски.
Технологический процесс по отделке пола достаточно прост: кладем доски на лаги, желательно плотнее друг к дружке, крепим их саморезами.
Если выбор сделан в пользу кафеля, то вначале потребуется выполнить стяжку, затем хорошенько выровнять рабочую поверхность. Плитку же укладывают на предназначенную специальную смесь. Все швы обрабатывают особым влагостойким составом, что не позволит воде попадать под облицовочный слой и способствовать образованию плесени. Стоит помнить о том, что такой вариант отделки придаст полу опасной скользкости, а значит нужно продумать деревянный щиток, чтобы создать безопасные условия для парящихся.
Отделка пола в парилке из кафелем
При выборе дерева либо кафеля помните: кафель хорош тем, что за ним достаточно легко ухаживать, а дерево поможет создать общее ощущение уюта и с точки зрения декора выигрывает больше в целиковой композиции.
Что не подойдёт
Какой бы качественной и правильной с точки зрения технологии работ не была ваша отделка, совершенно не подойдут для парилки и банных помещений следующие материалы:
- Покрытие линолеумом;
- Пластмассы;
- Доски из сосны;
- Плиты из древесины.
Перечисленные виды материалов характеризуются недостаточной стойкостью к высоким температурам, а пластмасса и линолеум и вовсе будут выделять вредные вещества. Сосна же характеризуется повышенным выделением смол.
Примеры отделок
- Отделка бани экзотическим «абаши».
«Абаши», он же африканский дуб, очень хорошо подойдёт для отделки парилки. При достаточно высоких температурах такой вид древесины равномерно распределит температуру по помещению и поспособствует предупреждению ожогов. Прекрасно подойдёт для изготовления полочек и другие важные элементы в парилках бани.
Свойства «Абаши»: повышенная влагостойкость, отсутствие сучков, отсутствие в структуре смол, легкость, пластичность, прочность и долговечность. Внушающий и достойный внимания список, не правда ли?
Отделка бань и саун деревом Абаши
- Отделка бани канадским кедром.
Такой выбор и материал является достаточно популярным среди прочих. Не смотря на эстетические свойства и красивый вид, кедровые панели имеют так же множество прекрасных свойств по влиянию на человеческое здоровье: он богат эфирными маслами. Сам же кедр способен бороться с некоторым разновидностями микробов. Так же следует отметить простоту обработки, влагостойкость, стойкость к гниению и различным температурным режимам. - Липовая «вагонка».
Такой сорт отделочного материала получил достаточное распространение в России. «Вагонка» из липы обладает красивым цветом и приятным запахом. Так же такой материал хорош и прост в обработке, он достаточно твёрд и прочен. Отлично усыхается, а в будущем не даёт неприятных трещин. По сравнению с вышеописанными материалами достаточно доступен по ценовым характеристикам.
Часто в рекламе бань «под ключ» указаны варианты отделки елью или сосной. Место происхождения – северные области, дают такой породе достаточную плотность. За счёт этого возрастает долговечность и стойкость к образованию неприятной плесени, так же положительны показатели на влагостойкость.
Отделка внутри бани липой и сосной
При этом стоит учесть, что ель и сосна выделяют достаточно приятный запах, а он, в свою очередь, даёт терапевтический эффект от посещения таких банных помещений, отделанных данным материалом. Не смотря на выгодность и доступность, нужно понимать, что такой вид материала очень требователен к обработке.
Парилка в бане отделка её современным и качественным материалом – дело тонкое. Теперь, когда мы обсудили этот вопрос, перейдём к вопросу теплоизоляции.
Сама по себе будущая теплоизоляция будет зависеть от того, какой материал мы выбрали для строительства бани. Если речь идёт о деревянном срубе, то дополнительного утепления может и не потребоваться. Хотя, из-за усадки бруса, по истечению некоторого времени между бревнами этого самого бруса образовываются трещины и щели. Учитывая эту особенность, между ними производится «конопатка» льном или специальной смесью из опилок и глины.
Теплоизоляция парного помещения в бане
Среди узкого круга мастеров по строительству бань существует мнение, что целиком обшитая парилка в бане «вагонкой» — не совсем верное решение. Объясняется мнение тем, что дерево представляет из себя живой материал, и такая серьезная обшивка будет препятствовать испарение влаги из помещения парилки.
Хотя, с другой стороны, при современных условиях существует ещё одно мнение о том, что утеплить парное помещение – задача чуть ли не первостепенная.
Разумеется, в самом начале необходимо определится с положением парилки. По классике, вход в неё должен быть устроен из помещения, где можно мыться. Если же решение принято в счёт перехода из предбанника, то их должен соединять мини коридор.
Рынок строительных материалов предлагает целую линейку изоляционных утеплителей для бань. Такие материалы могут быть как искусственными, так и натуральными.
К натуральным видам относятся:
- Предназначенная для борьбы со щелками пакля;
- Утеплитель венцов – сфагнум;
- И служащий хорошим утеплителем стен специальный строительный мох.
Данные материалы отличает экологичность, при высоких температурах они не выделяют опасных веществ, обладают отличными изоляционными свойствами.
Материалы для теплоизоляции парного помещения
С другой стороны, натуральные материалы подвержены достаточно быстрому гниению и разложению, их очень любят различного вида насекомые.
Линейка искусственных материалов-утеплителей представлена преимущественно:
- Пенополистиролом;
- Пенопластом.
Их отличает довольно высокий срок использования, они стойки к влажности и нелюбимы насекомыми. Показатели теплоизоляции просто впечатляющие.
Требования для уплотнителей
Любой утеплитель или уплотнитель обязательно должен быть огнестойким и выдерживать температуры свыше ста градусов по Цельсию, а так же обладать хорошими изоляционными свойствами.
Такими прекрасными и необходимыми свойствами обладает базальтовая вата (для стен), а для пола – плиты из керамзита. Если речь идёт о потолке, то идеальный выбор – пенополистирол.
Для утепления потолка в парилке обычно требуется материалов куда больше, чем для утепления стен или потолка. Объясняется это тем, что пар по своей природе очень быстро поднимается именно к потолку и, чтобы избежать его остужения, теплоизоляции потолка следует уделить достаточное внимание.
Пошаговая инструкция следующая:
Утепление стен
Пошаговая инструкция:
- Крепим фольгу на стены с помощью бруса в 40 миллиметров горизонтально;
- Между ними размещаем уплотнитель (подойдёт пенотерм);
- Поверх всего, что имеем, натягиваем слой фольги. Для её фиксации подойдёт строительный степлер;
- Используя алюминиевую ленту, изолируем имеющиеся стыки;
- После крепим брусочки вертикально;
- Начинаем облицовочные работы.
О том, как проводить декоративную отделку и какие материалы для этого подходят, мы говорили ранее.
Если пол вашей парилки будет выполнен из бетона, то поступайте следующим образом:
на пол крепится фанера, поверх которой укладывается так называемый гидрозоль. Его края заводим за стену и крепим скотчем с добавлением алюминия. Если есть зазоры, то обрабатываем их строительным феном. Поверх получившегося укладываем армированную сетку и заливаем бетонный раствор.
Гидроизоляция пола парного помещения
Если же планируется пол из дерева, то вначале под лагами крепим слой так называемой минеральной ваты в 15 сантиметров, поверх него фиксируем рубероид. Далее обрабатываем деревянные поверхности специальными составами типа антисептика. Поверх рубероида стелим черновой пол и обшиваем его «вагонкой».
Хотя внутренняя отделка парной и кажется на первый взгляд процессом трудоемким и сложным, но следует понимать, что вместе с тем внутренняя отделка парилки своими руками – процесс достаточно просто и легкий, если правильно соблюдать все описанные правила и рекомендации данной статьи.
Успехов в строительных начинаниях!
Вагонка считается идеальным решением для отделки парной, ведь именно натуральное дерево создает необходимую атмосферу и хорошо держит тепло. Планируя обшивку вагонкой внутри бани своими руками, следует учитывать все необходимые нюансы. Даже незначительные отклонения от правил грозят тем, что покрытие не будет выполнять свои функции и быстро придет в негодность.
Обшивка бани вагонкой предусматривает использование материалов, выдерживающих определенные условия, которые характерны для данного помещения. К ним относят:
- Высокие температурные показатели.
- Постоянные перепады влажности.
- Попадание воды и различных веществ.
Поэтому необходимо тщательно подойти к выбору изделий. Считается, что лучшим вариантом будет именно евровагонка. Это объясняется следующими факторами:
- Надежность фиксации за счет больших размеров системы пазовки.
- Наличие компенсационных прорезей, располагающихся на изнаночной стороне. Они предупреждают растрескивание элементов.
- Хорошее качество пропитки средствами защиты, выполняющейся непосредственно на производстве.
Евровагонка – наиболее надежный материал для отделки бани
На заметку! Для работы используется материал первого или высшего класса (сорта). В нем отсутствуют повреждения и сучки, которые со временем будут выпадать.
Подбор породы древесины
Баня состоит из нескольких помещений, которые выполняют определенные функции. Целесообразно для каждой комнаты предусмотреть наличие определенной породы древесины. Необходимо учитывать, что не каждый вид может быть использован для такого рода отделки.
Липа
Липа – часто применяемый вариант вагонки для отделки бани
Один из самых популярных вариантов. Липа способна создавать в помещении микроклимат, который будет насыщен чистотой и уютом. Нельзя забывать и про отличные качества такого материала. Доски получаются прочными, устойчивыми к различным воздействиям, долго сохраняют цвет и структуру.
Осина
Особенностью данного вида является то, что от времени она становится только прочнее. С таким изделием легко работать. Даже через продолжительное время, когда дерево потемнеет, его достаточно ошкурить, чтобы вернуть насыщенный цвет поверхности.
Вышеперечисленные варианты могут применяться во всех частях бани, но чаще всего используются именно в парилке.
Вагонка из осины чаще всего применяется в парилке
Кедр
Допускается применение даже в парилках, но данная порода нагревается значительно сильнее лиственных, поэтому при высоких температурах может возникать дискомфорт от соприкосновения.
Изделие из кедра имеет свойство сильно нагреваться
Сосна и ель
Такие виды используются преимущественно для моечной и предбанника. Дело в том, что данные породы усиленно выделяют смолу и быстро нагреваются. Но нельзя не отметить, что такой вариант намного дешевле предыдущих и имеет широкий декоративный диапазон.
На заметку! Хвойные породы нуждаются в дополнительной обработке – обессмоливании, иначе велика вероятность того, что поверхность стен и потолка покроется многочисленными потеками.
Вагонка из хвойных сортов древесины чаще всего используется для отделки предбанника и моечной
Выбор способа крепления
Облицовка бани вагонкой своими руками начинается с выбора схемы размещения элементов. Существует два основных способа: горизонтальный и вертикальный. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Горизонтальный вариант
Горизонтальный вариант имеет следующие преимущества:
- Предполагается, что крепление будет осуществляться шипом верх, что снизит вероятность попадания и застаивания воды.
- Данный способ хорош и тем, что каркас для него выполняется вертикально, а значит, воздух будет более равномерно циркулировать в получившемся пространстве.
- Также нельзя исключать и то, что доски, даже самые качественные, подвержены гниению. Особенно быстро это происходит в самом низу. Горизонтальная технология крепления дает возможность заменить лишь тот материал, который действительно подвергся разрушению.
- При таком варианте укладки менее заметно возникающее усыхание.
Горизонтальный вариант крепления вагонки в бане
Нельзя забывать, что одной из самых качественных считается древесина дуба, но ее стоимость очень высока.
Вертикальный вариант
Внутреннюю отделку бани вагонкой вертикальным способом производят достаточно быстро и просто. Такая технология имеет свои достоинства:
- Любая влага быстрее стекает по вертикальным элементам.
- Система «паз-гребень» – менее подвержена застою воды и разрушению.
- Данная схема сохраняет температуру внутри помещения.
Внутренняя отделка бани вертикальным способом
Считается, что такой вариант наиболее подходит для бань с сухим паром.
Монтаж вагонки
Обшивка вагонкой изнутри бани или сауны проводится на обрешетку. Она выполняется исключительно из деревянного бруса, который предварительно обрабатывают различными антисептиками и грунтуют.
Важно! Нельзя использовать для каркаса металлический профиль, даже оцинкованные варианты в парилке быстро придут в негодность.
Создание обрешетки
Технология такова:
- Брус тщательно подготавливается. Для работы может применяться не струганный вариант, но обязательно обработанный пропитками.
- Крепление стоек выполняется четко перпендикулярно расположению вагонки. Естественно, если было задумано сочетание вертикальной и горизонтальной схемы, то необходимо заранее просчитать правильность расположения бруса.
- Профиль крепят к стене на дюбель. Учитывается, что размер бруса должен быть больше, чем ширина утеплителя, если применяется вариант, который укладывается в свободное пространство.
- Расстояние между стойками должно быть 50-60 см. Правильность крепления проверяется по уровню и отвесу.
- Если обнаруживаются неровности, то дополнительно подкладываются обрезки доски. В случае сильной кривизны – применяют подвесы для каркаса плит ГКЛ.
Установка обрешетки в бане под вагонку
На заметку! Необходимо позаботиться о качественной вентиляции. Ее устраивают в двух местах. Первое отверстие должно располагаться под потолком, второе – на расстоянии 30 см от пола.
Крепление ламелей
Как крепить вагонку в бане? Наиболее действенным способом считается скрытое крепление (гвоздики и кляймеры). Этому есть несколько объяснений:
- Если крепеж закручивать через лицевую часть, то велика вероятность прикоснуться к этому место, что приведет к неприятным ощущениям (небольшому ожогу).
- Металл подвержен окислению, а значит, могут появиться пятна, портящие весь декоративный вид.
- Видимое крепление говорит о том, что мастер слишком спешил закончить работу, пренебрегая внешним видом помещения.
Монтаж вагонки посредством скрытых креплений
Работы происходят следующим образом:
Этап первый – обшивка потолка.
Все мероприятия начинаются с потолочной конструкции. Дело в том, что именно тут оставляют необходимые тепловые зазоры.
- Укладку начинают от входа в помещение. В качестве крепежа применяется кляймер. Он надежно фиксирует каждый элемент, что нельзя сказать о гвоздях.
- Ламели располагают на расстоянии в пятьдесят миллиметров от стен, что позволит компенсировать возможные деформации. А также это будет служить вентиляционным зазором, позволяющим воздуху циркулировать.
- Первый фрагмент укладывается на свое место и фиксируется потаенными гвоздиками. Далее, устанавливаются кляймеры.
- Изделия пазуются. Теперь применяются только кляймеры.
- Последний элемент укладывать трудно, поэтому его закрепляют на потаенные гвоздики.
Этап второй – работа со стенами.
Технология в точности повторяет ту, которая применяется для потолка. Но учитывается следующее:
- Наличие капилляров в древесине дает возможность воде подниматься на определенное расстояние, в связи с чем целесообразно оставлять технический зазор. Для этого от пола отступают 15-30 мм.
- К потолку доски примыкают вплотную, но для стен ламели нельзя соединять через паз до упора. Дело в том, что дерево находится в постоянном движении, поэтому должно оставаться пространство.
Следует учитывать, что нарушение таких простых правил приводит к тому, что появляются вспучивания и деформации.
Обшивка стен вагонкой предполагает соблюдение несложных правил
Используемая технология позволяет обшить баню вагонкой во всех помещениях.
Следует знать! Вагонку нельзя размещать рядом с топкой и трубой дымохода. Но место вокруг каменки можно обшить ламелями из лиственных пород.
Этап третий – дополнительная обработка.
После того как монтаж будет закончен, проводят дополнительную обработку вагонки. Это необходимо для того, чтобы защитить дерево от разрушения. Работы выполняются различными пропитками на натуральной основе. Лучше всего подходит вощение – когда поверхность тщательно покрывается воском. Количество слоев зависит от типа помещения. Для парной хватит и одного, а для моечной – не менее двух.
Чтобы защитить вагонку от разрушения, проводят дополнительную обработку
Важно приобретать качественные пропитки, которые имеют необходимые сертификаты.
Каждый хочет знать, как правильно обшить помещения бани и немного сэкономить. Для этого существуют некоторые варианты:
- Для каждой комнаты следует подбирать разную древесину. К примеру, места в парилке, где предполагается лежать или сидеть, облицовывают лиственными породами, остальные кедром. Предбанник и моечную – облагораживают исключительно хвойными вариантами.
- Также можно понижать сорт (класс) вагонки. Если остальные помещения нуждаются в качественном материале, то предбанник отлично смотрится с поверхностью, на которой имеются следы сучков и разнотон.
- Лучше все работы проводить самостоятельно. Это позволит не только значительно сэкономить денежные средства, но и быть уверенным, что все мероприятия проведены исключительно качественно.
Парилка является как раз той постройкой в загородном доме, где требуется наличие максимально натуральных материалов. Это требование оправдано не только декоративными соображениями, но и экологическими. Выделение пара и высокие температуры способны сильно влиять на материалы, которыми облицованы стена, пол и потолок. И если материалы окажутся недостаточно качественными, они будут выделять вредные вещества. Каким деревом обшивать парилку лучше?
Рисунок 1. Схема обшивки парилки вагонкой.
Главным и лучшим материалом для отделки парной является древесина.
Ее удобно монтировать, за ней легко ухаживать. Дерево будет влиять исключительно положительно на здоровье посетителей. Но пород деревьев довольно много, поэтому следует определиться, каким именно деревом производить отделку. Рассмотрим самые распространенные и практичные породы древесины, предназначенные для этой цели.
Обзор видов древесины для отделки парной
Из древесины на сегодняшний день для отделки бань применяют два таких основных материала, как блок-хаус и вагонка. Но даже они бывают из разных древесных пород, которые имеют различные свойства. Самые хорошие породы для бани – липа, лиственница, осина, ясень, дуб, акация белая, ель, сосна и кедр.
Рисунок 2. Схема монтажа блок-хауса.
Многие специалисты по дереву постоянно спорят друг с другом, какие породы выбрать лучше: лиственные или хвойные. С одной стороны, хвойные хороши тем, что они со временем не меняют своего цвета, поэтому остаются всегда в таком виде, в котором были изначально во время монтажа. С другой стороны, лиственные породы считаются более стойкими к температурным колебаниям и высокой степени влажности. Но и те, и другие имеют свои особенности.
Лиственные породы деревьев
Лучшим лиственным деревом для отделки принято считать липу. Это дерево одновременно отлично сохраняет тепло, но и слишком не нагревается, за счет чего не происходит обжигания кожи, если придется дотрагиваться даже до сильно раскаленных стенок. Липа имеет свойство выделять в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Поэтому для организма она идеальна. А за счет того, что ее пары повышают потоотделение и являются гипоаллергенными, эффект усиливается.
Прекрасной альтернативой для липы можно считать осину обыкновенную. По своим целебным свойствам она такая же. Причем это дерево еще и имеет свойство менять настроение на положительное и спокойное. Гниению осина не подвержена, а в работе очень легка за счет того, что волокна ее достаточно мягкие и послушные.
Ясень с дубом имеют примерно одинаковые свойства. Это довольно прочные деревья, которые мало повержены гниению и деформации при действии высокой температуры, особенно дуб. Они выделяют меньше антисептика в воздух, но достаточно хороши в практичном плане. Дуб со временем немного меняет оттенок на более темный, но это совершенно не портит его вида.
Если вы хотите максимально практичную и полезную парную, то из дуба или ясеня лучше отделать некоторые элементы, которые больше всего подвержены нагреванию. Ведь ясень и дуб, несмотря на то, что они стойкие, имеют свойство сильно нагреваться. Помните, что ясень нужно обрабатывать специальными средствами более тщательно, так как риск возникновения грибка немного выше.
Еще одной отличной породой древесины для отделки парной является акация белая. В случае правильной ее предварительной обработки акация может по своей прочности и стойкости к деформации превзойти дуб. В силу того, что доски из акации встречаются реже, целесообразно ими отделать пол бани, так как он подвержен воздействиям больше.
Хвойные породы деревьев
Из хвойных пород деревьев целесообразно отдельно остановиться на лиственнице. Это самое прочное и устойчивое хвойное дерево для бани. Оно выделяет в воздух много полезных масел, способных повышать в значительной степени иммунитет человека. А если вы из лиственницы сделаете не только стены, но и полы, можете быть уверены в том, что с каждым годом они будут становиться лишь прочнее. Учтите и то, что такое дерево не привлекает короедов, что является еще одним положительным моментом.
Примерно такими же свойствами обладает и кедр. Стоит он немного дороже, поэтому, если у вас нет возможности отделать парную им полностью, можно использовать его древесину для монтажа лишь в некоторых отдельных частях. Особенно хорошо расположить доски из кедра там, где скапливается наибольшее количество пара. Так увеличивается его полезность и антисептическое действие на организм.
Ель и сосна – тоже распространенные породы деревьев для отделки парной в доме. Они в меньшей степени выделяют в воздух полезные вещества, больше подвержены деформации. Но при этом стоят в несколько раз дешевле, и если вы правильно произведете их обработку перед монтажом, они прослужат довольно долго.
Отделка вагонкой, блок-хаусом и обычными досками
Теперь разберемся, чем лучше обшивать парную: обычной доской, блок-хаусом или вагонкой. Чтобы вы могли решить, что выбрать лучше и дешевле, рассмотрим некоторые особенности этих трех отделочных материалов.
Обшивка парилки вагонкой (рис. 1). Это хороший материал, так как работать с ним легко и приятно. За счет того, что на листах вагонки уже имеются места для соединений, они будут хорошо стыковаться, не доставляя неудобств. Небольшие зазоры обеспечивают минимальную циркуляцию чистого воздуха, которая необходима для большей стойкости материала и предотвращения его деформации в будущем.
Не нужно выбирать вагонку для отделки парной из сосны или ели, так как она будет постоянно выделять много смолы, которая забьется между зазорами и не даст воздуху свободно циркулировать. Оптимальный вид древесины – липа или осина. Даже если воздуха в зазорах может стать недостаточно, вагонка не будет деформироваться, эти породы устойчивы ко всем воздействиям.
Вторым готовым материалом для отделки парилки является блок-хаус (рис. 2). Это наиболее современный материал, который по своим характеристикам способен в несколько раз превышать очень толстое бревно. За счет того, что элементы материала не плоские, а немного скругленные, деформироваться дерево не будет, даже если произведено из древесины недорогих сортов.
Еще одной особенностью является уменьшение со временем выделений смолы из блок-хаусов, которые сделаны из сосны или ели. При этом древесина вовсе не теряет своих полезных свойств. Технология предусматривает со временем лишь улучшение качества породы этих деревьев.
Но при сильном нагревании даже такой отделочный материал становится достаточно горячим, если выполнен он из сосны (ели). Поэтому увлекаться и отделывать парную таким способом полностью не рекомендуется. В целом блок-хаус хорош из любого дерева – как лиственного, так и хвойного.
Самым, пожалуй, экономным вариантом будет обшивка парилки обычными досками из дерева. Это дешево, так как такого типа доски вы можете найти и выпилить сами, практически не затрачивая средств. Особенно тщательно нужно отнестись к процессу обработки антисептиками.
Но отделка парилки этим методом имеет один значительный минус: произвести ее самостоятельно довольно тяжело, так как вам придется использовать саморезы, каркас, следить за стыками. Поэтому гарантии, что такое покрытие будет идеальным и станет служить очень долго, нет. Такая отделка хороша для временной парной, где большие траты не предусмотрены.
Итак, при выборе материала обшивки и метода, как обшить парную, нужно обязательно все это учесть, чтобы результат работы не разочаровал. Особенно это касается капитальных отделок парных, куда вложены немалые средства.
Самым популярным и удобным в использовании материалом для внутренней отделки бани является вагонка. Дерево для бани – самый подходящий вариант за счет своих полезных качеств и натуральности. Давайте разберемся, как произвести эту отделку собственноручно.
Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом
Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство - жидкий газон AquaGrazz .
С чего начать?
В первую очередь, необходимо остановить свой выбор на качественных и натуральных материалах. Обшивка должна быть устойчивой к постоянному конденсату, влажности и высокой температуре. Можно подобрать такие виды материала как кирпич, пенобетон или газосиликатные блоки. Однако ни один из каменных материалов не заменит дерево, хотя бы по той причине, что камень не сможет создать специальный микроклимат, который и притягивает к парной, а также тот запах древесины, который до сих пор любим всеми посетителями бани.
Почему все-таки вагонка?
Вагонка – вид строительного материала, изготавливаемый из древесины. Отличается своей структурой доски, которая имеет специальный паз вдоль сторон. За счет такого крепления между панелями обеспечивается максимальный контакт, способствующий большей теплоизоляции. Помимо прочего, вагонка считается внешне красивым материалом, практичным и долговечным.
Какая именно вагонка понадобится для обшивки?
Важно обратить внимание при выборе на характеристики дерева. Оно должно:
- обладать устойчивостью к высоким температурам и температурным колебаниям;
- быть влагостойким и прочным;
- иметь доступную и разумную цену.
Столкнувшись с широким ассортиментом материала, начинаем различать типовые характеристики досок.
- евровагонка
Многие останавливаются на такой разновидности, так как большие размеры доски позволяют облегчить монтаж, а специальные прорези на обратной стороне обеспечивают вентиляцию древесины, что предупреждает ее рассыхание и потрескивание. Евровагонка на стадии изготовления обрабатывается защитными средствами. Это облегчает процесс самостоятельной обработки дерева. Смело используйте вагонку в качестве обшивки.
- классическая вагонка
Узкие доски стандартного размера с прямыми углами. Лучшим способом обшивки такой доской считается вертикальное крепление. Если крепить их горизонтально, визуально утратит красоту пространство, конденсат сможет затекать под доски, что приведет к разрушению отделки и ее деформации.
- вагонка «штиль»
Схожа по конструкции с классической доской, однако имеет закругленные углы. Тыльная сторона обеспечена специальными зазорами, которые способствуют вентиляции материала.
- вагонка «софт лайн»
Считается разновидностью вагонки, комбинирующей в себе вариант «штиль» и евровагонку. Отличается удлиненным шипом, обеспечивающим лучшее скрепление, и закругленными углами.
- блок-хаус
Популярный вид вагонки, имитируемый бревно. Как правило, лучшим вариантом он считается для наружной отделки фасада, однако и для обшивки бани можно считать подходящим материалом. Удобный монтаж и долговечная эксплуатация обеспечены за счет цепких креплений и наличия вентиляции досок с обратной стороны.
Сорта вагонки
Определившись с типом вагонки, выбираем сорт материала:
- премиум класс (сорт 0)
Отличается идеально гладкой поверхностью и высокой ценой. Материал абсолютно качественный, не имеет недостатков, неровностей.
- класс «А» (сорт 1)
Имеет допустимое количество сучков и трещин. На поверхности можно наблюдать смолу, возможна шероховатость.
- класс «Б» (сорт 2)
Трещины имеют сквозной характер. Наличие сучков увеличено. Местами наблюдается выступ натуральной гнили доски. Необходимо защищать поверхность лаками и красками, что не позволяет использование материала в парной. Обшивка других помещений в бане допускается.
- класс «С» (сорт 3)
Плохой материал для обшивки бань. Если использовать материал для отделки, то не больше чем в качестве вспомогательного материал для технических целей. Характеристики вагонки таковы, что на доске имеется большое количество недостатков и дефектов.
Выбираем древесину
Наконец, можете приступать к выбору вида древесины.
- липа
Внутренняя отделка бани вагонкой из липы является самой популярной. Дерево обеспечивает идеальный микроклимат. Характеристики липы:
- прочность, надежность;
- устойчивость к рассыханию;
- полюбившаяся многих структура дерева и цветовая палитра;
- требует обработки, иначе поверхность начнет заметно гнить или приобретать темный оттенок.
- осина
Вагонка имеет мягкую и эластичную структуру, что позволяет производить легкий монтаж. Особенной чертой древесины считается тот факт, что с годами она не изнашивается. Наоборот, чем дольше материал эксплуатируется, тем прочнее его структура становится. Осина считается влагостойким материалом. Во время эксплуатации материал легко ошкуривается.
- ольха
Обладает дубильными веществами, что полезно для организма, она хорошо восприимчива к высоким температурам. Однако дерево имеет низкую теплопроводность и высокую цену.
- дуб
Вагонка из дуба – сложный материал для обработки и установки. Это может оказаться несущественными минусами, если учесть, что дерево практически не подвергается гниению и плесени. Помимо этого, стоимость материала очень высока.
- другие виды вагонки
Альтернативными вариантами могут послужить вагонка из ясеня, а также лиственных или хвойных пород.
О каких нюансах надо помнить?
Установка теплоизоляции
Самым главным условием для бани или сауны считается выдержка тепла и пара. Следовательно, обшить вагонкой стены и пол с потолком – полдела. Предварительным этапом перед отделкой будет считаться установка теплоизоляционного слоя. Существуют несколько способов, как это сделать:
- Бюджетным вариантом считается крепление с помощью степлера к стене алюминиевой фольги или пергамина. Утеплитель устанавливается в свободные пространства обрешетки и закрывается паробарьером.
- Укладка утеплителя прямо на стены до того, как устанавливается обрешетка для отделки. Утеплитель накрывается фольгой. Только после этого сооружаем обрешетку и отделываем стены вагонкой.
В качестве утеплителя оптимальным вариантом для бани будет использование базальтовой ваты.
Важно утеплитель устанавливать так, чтобы не оставалось на стене ни пробелов, ни свободных пространств, ни даже зазоров. Обезопасить себя от попадания в глаза или рот мелких частиц ваты необходимо строительными очками и респиратором.
Таким образом, при установке утеплителя и обволакивании стен фольгой вы обеспечите своей бане хорошую теплопроводность и устойчивость к конденсату и влаге.
Вентиляция
Мы уже ранее говорили о том, что в стенах должна быть правильным образом установлена вентиляция. После установки утеплителя и обрешетки самым главным для стен будет считаться образование отверстий под потолком и на полу, желательно рядом с топкой. Вентиляция должна быть установлена так, чтобы имелся свободный доступ к ней.
Монтаж обшивки
Как и для любой строительной деятельности, для отделки бани изнутри необходим особый перечень инструментов. Устанавливаем обшивку с помощью:
- перфоратора (можно использовать электрическую дрель);
- строительного степлера (понадобятся соответствующие скобы);
- электрического лобзика;
- строительного угольника, уровня и рулетки;
- шуруповерта (понадобятся саморезы одного размера);
- гвоздей, кляймеров и молотка.
Обивка вагонкой голых стен не приведет ни к чему хорошему. После установки утеплителя или еще до этого (зависит от того, какой способ утепления вы выбрали) необходимо установить обрешетку, на которую в дальнейшем будут крепиться доски вагонки.
Первым делом проверьте наличие на стенах больших дыр или углублений. Если такие имеются, их необходимо заделать, иначе обрешетку попросту не за что крепить.
Непосредственное изготовление обрешетки своими руками начинается с заготовки реек, деревянных брусков. Крепятся они к стене за счет гвоздей или саморезов. Рейки должны устанавливаться на стене горизонтально, на равном расстоянии друг от друга. Интервал между ними нужно сделать таким, чтобы в него спокойно влезал утеплитель. Крепление реек начинается по краям, а потом установка продвигается к середине. Обрешетка готова, можно приступать к обшивке.
После приобретения вагонки не торопитесь ее набивать на стены. Материалу необходимо «устояться» в закрытом помещении бани в течение 24 часов. Для чего это нужно? Ответ прост: доскам необходимо впитать в себя необходимую влагу, деформироваться, насколько это возможно, чтобы доски не трескались раньше положенного времени. Дождавшись их деформации, доски нужно обработать раствором и просушить.
Способов крепления досок может быть три: вертикальное, горизонтальное и по диагонали.
- Крепим вагонку вертикально
Распространенный вариант для бань или саун, так как крепление достаточно простое и удобное. При использовании крепление практично: при появлении конденсата на стенах влага стекает вдоль досок, это защищает материал от попадания воды внутрь стены.
Воздух за счет такого крепления циркулирует в правильном направлении, за счет этого в парной создается правильный микроклимат, перемещение воздуха по помещению свободно.
Недостатком может оказаться нерентабельность использования. Если понадобится заменить одну из досок вагонки, разбирать придется всю конструкцию целиком.
- Крепим вагонку горизонтально
Многие отвергают такой способ из-за его небезопасности. Это не так: крепление досок происходит шипом вверх, а значит, вода, так же как и при вертикальном креплении, попадет внутрь с малой вероятностью.
Выбирая такое крепление, готовьтесь к установке обрешетки: благодаря ей воздух будет правильно циркулировать между вагонкой и стеной.
Доски заменять просто. Особенно правильно устанавливать такой тип крепления вагонки на полу, так как доски подвергаются быстрой порче.
Горизонтальный способ обшивке удобен в банях «под сруб». Такие сооружения в течение нескольких лет усаживаются и имеют постоянную деформацию. При установке вагонки вертикально изменение положения досок неизбежно.
- Крепим вагонку по диагонали
Как правило, крепление применяется для потолка. Крепятся доски за счет кляммеров. Установка начинается от угла. Монтаж досок производится рядами по всему периметру потолка. Излишки досок по краям отпиливаются электролобзиком под углом.
Облицовка бани поэтапно
Начинаем установку облицовки с потолка. Крепежом для досок выступают гвоздики или кляймеры, которые вбиваются несколькими способами:
- Гвозди под углов в 45 градусов. На потолке крепеж будет совсем незаметным. Крепите доски между собой с небольшим зазором, предоставив возможность им спокойно разбухать без ущерба конструкции.
- Гвозди забиваются насквозь. Лучший вариант для евровагонки. Важно сначала в древесине просверлить углубление, а затем вбить гвоздь. Замаскировать крепежи можно пробками.
- Крепление кляймерами облегчает процесс монтажа вагонки. Они устанавливаются на обрешетку, а вагонка просто сцепляется с ними при установке.
- Возможно использование косого вбивания гвоздя или потайного. Один из сложных способов крепления. Если работаете с такими материалами впервые, лучше воздержаться, так как есть риск испортить не только доску, но и всю работу в целом.
Отделка сауны вагонкой
Вагонка – материал тонкий, молотком гвозди добивать сложно, поэтому можете использовать добойник.
Как и на потолке, — на полу и стенах вагонка должна быть закреплена с небольшим интервалом между досками для свободного ее перемещения. Расстояние зазоров примерно 2-3 мм. Можно оставить пространство в 15 мм между потолком и стенами, скрыв его при помощи потолочного плинтуса.
На стены вагонка монтируется таким же способом, как и на потолке. Начинаем обшивку с угла и двигаемся по направлению к центру. Зазор от пола должен составлять около 1-3 сантиметров, чтобы вода к доскам не подступала, и они не гнили со стремительной скоростью. Учитываем зазоры между досками. Важно их оставлять, чтобы каждая доска имела свое пространство для движения и разбухания.
Как делать эти зазоры? Просто: вторая доска вбивается в первую до упора. Вдоль шва отмечается несколько полос острым предметом. После этого доска двигается на отмеченные полосы. Убедитесь в том, что доска раздвинута равномерно с помощью уровня.
Завершающим этапом обшивки будет первый прогрев помещения и «снятие пробы». Необходимо проверить материал на прочность и убедиться в его качестве уже после остывания помещения. Если где-то обнаружены дефекты крепления, дополнительно закрепить их можно с помощью гвоздей.
Отделка бани вагонкой внутри своими руками
Учитывайте тонкости при обшивке вагонкой:
- обязательно учитывайте расположение шипа вагонки при установке в горизонтальном положении;
- крепежи должны быть оцинкованными, чтобы избежать коррозий и ржавчины металла, а, следовательно, и подтёков на самом дереве;
- соблюдайте правильный интервал между досками для нужной вентиляции и свободного перемещения вагонки во время нагревания помещения;
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"
Отделка парилки в бане своими руками – это предельно ответственное мероприятие. И хоть единого рецепта у мастеров нет, да и быть не может, все сходятся на одном: очень важно свести к минимуму теплопотери, поскольку только так мы обеспечим ровный и устойчивый жар, для поддержания которого не придется постоянно сжигать кубометры дров или киловатты электричества.
На практике добиться такого результата нелегко, но если следовать приваленным мной советам (большинство я успел проверить на практике), то все получится!
Шаг 1. Теплоизоляция
Подготовка стен
Рассказ о том, как правильно отделать парилку в бане, я начну с описания процесса теплоизоляции. Качественное утепление и защита теплоизоляционного материала от влаги – вот наши приоритеты!
На первом этапе нам необходимо подготовить стены и потолочное перекрытие. Алгоритм подготовки зависит от материала, из которого стены сделаны:
- Деревянный сруб в обязательном порядке конопатим . Для этого все щели между брусьями/бревнами заполняем мхом, паклей, джутовым волокном и т.д. Материал для конопатки тщательно уплотняем во избежание продувания и теплопотерь.
- Сами деревянные поверхности обрабатываем антисептиком . Его роль очевидна: как бы качественно мы не гидроизолировали помещение, высокая влажность будет провоцировать развитие бактерий и грибков. Так что принимать меры лучше всего заранее.
- Стены из бетона или кирпича обрабатываем грунтовкой с гидроизоляционными и антисептическими компонентами . Это позволит защитить основание от воздействия влаги и тоже поможет предотвратить развитие грибковых инфекций.
- В бане из газобетона, пенобетона и других пористых материалов также стоит прогрунтовать стены. Грунтовка на основе полимерных материалов проникает в поры материала и снижает его влагоемкость, что в данной ситуации весьма желательно .
Только после завершения предварительной обработки стен можно переходить к монтажу теплоизоляционного контура.
Каркас и утеплитель
Утепление стен и потолка в бане – это процесс, который каждый мастер делает по своей схеме. Последовательность отделки может быть разной, да и материалы используются разные, так что здесь я приведу универсальный вариант:
- На стены и потолок набиваю брусья обрешетки. Отступ от стены до края бруса должен соответствовать толщине используемого теплоизоляционного материала, потому иногда приходится подкладывать под обрешетку черепные бруски.
- При монтаже обрешётки предусматриваю прокладку коммуникаций: дрелью проделываю в брусьях отверстия, через которые пропускаю термостойкий металлорукав с проводами для освещения парилки.
- Обязательно обустраиваю вентиляционное отверстие: по периметру продуха набиваю раму из бруса, а сам проход оставляю свободным.
Снаружи стоит установить вентиляционную решетку для защиты от насекомых и грызунов, которые обычно «стройными рядами» ломятся в теплое помещение.
- После завершения этого этапа в ячейки обрешетки закладываю плиты теплоизоляционного материала. Лучше всего использовать минеральную вату толщиной от 50 до 100 мм, поскольку полимерные материалы (пенопласт, полистирол) при нагреве до 1200С либо плавятся, либо активно выделяют летучие токсины.
- Поверх теплоизоляционного слоя укладываю пароизоляцию, защищающую минвату от воздействия влаги. Если раньше для этого применяли в основном пергамин, то сегодня лучше всего использовать полимерные пленки с фольгой: фольгированное покрытие не только предотвращает увлажнение утеплителя, но и выступает в роли теплового зеркала, отражая инфракрасные лучи обратно в парную.
Пароизоляционные материалы нужно укладывать внахлёст, скрепляя края термостойким скотчем.
- Следующий шаг – монтаж контробрешетки. Для этого поверх пароизоляции набиваю рейки толщиной 20 – 40 мм: они сформируют зазор для циркуляции воздуха под обшивкой из вагонки. Наличие такого зазора способствует эффективной вентиляции утепленной стены и нормализации влажности в помещении.
В кирпичной бане или в бане, сложенной из пено/газобетона, также можно использовать утепление пеностеклом. Высокая плотность материала позволяет монтировать его без каркаса, прямо на несущие стены:
- Блоки из пеностекла наклеиваем на все поверхности с использованием термостойкого состава.
- Для надежности фиксируем каждый блок дюбелем-«грибком».
- Поверх блоков набиваем контробрешетку для монтажа вагонки.
Полы и потолки
Полам и потолкам в парилке тоже стоит уделить внимание. Так, я рекомендую отделывать полы либо массивной доской, либо кафельной плиткой по деревянному основанию. Естественно, без утепления здесь не обойтись:
- В подпольное пространство по грунту засыпаю слой песчано-гравийной смеси. Толщина подсыпки должна составлять не менее 10 – 15 см после трамбовки.
- На утрамбованный пол насыпаем керамзит – так, чтобы верхний край керамзитового слоя совпадал с нижним краем лаг.
Чтобы гранулы из обожжённой глины не рассыпались, можно залить засыпку жидким цементным раствором – получится импровизированный керамзитобетон.
- Поверх керамзита раскладываем плиты из минеральной ваты толщиной от 75 мм. Минвату укладываем с таким расчетом, чтобы она плотно входила в пространство между лагами.
- Альтернативой минвате является эковата – волокнистый целлюлозный материал. Его задувают под давлением в подпольное пространство, потому процедуру утепления стоит проводить после настилания чернового пола.
- Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывается слой пароизоляции. Если этого не сделать, то высокая влажность приведет к существенному повышению теплопроводности материала.
- Наконец, сверху настилаем черновой пол. Его можно делать либо из доски, либо из влагостойкой фанеры достаточной толщины.
Теперь несколько слов о том, как отделать потолок. Изнутри все более-менее ясно: делаем то же, что и для стен, разве что толщину теплоизоляционных панелей можно чуть уменьшить. Хитрость в том, что теплоизоляцию мы будем делать и со стороны :
- Потолочное перекрытие бани накрываю двумя-тремя слоями стеклоткани.
- Сверху заливаю 30 см раствора глины, в который добавляю рубленую солому или опилки (1:1 по объему).
- Когда глина высохнет – укладываю тонкие листы полистирола и заливаю стяжку из цемента.
Полученная многослойная структура хорошо удерживает тепло. При этом по стяжке можно перемещаться, так что чердак бани получится использовать для хранения разных вещей .
Шаг 2. Обшивка
Выбираем древесину
Обшивать потолок и стены, а иногда и настилать полы мы будем с использованием исключительно натурального дерева. И здесь на первый план выходит выбор породы древесины.
Если вам интересно, чем отделать внутри парилку – внимательно изучите следующую таблицу:
| Порода | Особенности использования в качестве обшивки для парной |
| Сосна | Единственный плюс – низкая цена. Использовать сосновую вагонку можно только для обшивки бани, которая обогревается электрокаменкой, и то не самой мощной. При повышении температуры сосна начинает активно выделять смолу, и бороться с этим практически невозможно. |
| Кедр | Красиво, но дорого. Несмотря на то, что кедр относится к хвойным породам дерева, при нагреве он не так сильно «плачет». Кроме того, разогретая обшивка из кедровых досок пахнет очень приятно за счет освобождения эфирных масел и легких смол. |
| Лиственница | Плотная и прочная древесина, которая хорошо переносит увлажнение. Лиственничную вагонку сложно обрабатывать, но изделия из нее получаются достаточно долговечными. |
| Осина | Хороший бюджетный вариант. С одной стороны, особо примечательных качеств у осиновых панелей нет, с другой – они вполне презентабельно выглядят и неплохо переносят нагрев. |
| Ольха | Вагонка из ольхи – один из традиционных вариантов для обшивки качественных парилок. У нее сплошные достоинства – и цвет красивый, и теплоизоляционные характеристики на высоте, и аромат она выделяет при нагревании очень приятный. Главные сложности – найти действительно качественную ольховую вагонку, и найти деньги на ее покупку. |
| Липа | Отделка стен в парилке липовой вагонкой – идеальное решение для бань с высокой температурой нагрева. Все дело в том, что липовые доски очень медленно нагреваются, потому обжечься об них практически невозможно.
С другой стороны липа требует бережного отношения: если не ухаживать за обшивкой и полками, то буквально через год они потемнеют и не будут радовать глаз приятным светлым оттенком. |
| Дуб | Обшивка из дуба получается тяжелая, прочная и почти вечная. Стоит дорого, обрабатывается с трудом – но при этом результат выходит выше всяческих похвал. Как правило, дубовые панели либо покупают за очень большие деньги, либо вырезают самостоятельно, если позволяет время и мастерство. |
Решить, что именно использовать для обшивки парилки, можно только после тщательного анализа ситуации: на это влияют и объем помещения, и планируемая температура в нем, и финансовые возможности. Так что я обычно даю ровно одну рекомендацию: для парной выбирайте самое качественное дерево из того, что вы можете себе позволить!
Монтируем вагонку
Одним из преимуществ вагонки как материала для обшивки бань и саун является ее достаточно простой монтаж. Наличие замковой системы «шип — паз» дает нам возможность быстро собирать детали с минимальными зазорами – так что при выполнении работ своими руками нам останется только следить за тем, чтобы детали были смонтированы ровно.
Перед началом работ по отделке парилки стоит задуматься: а как мы будем устанавливать вагонку – вертикально или горизонтально? У обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы:
- При вертикальном монтаже каждая доска подвергается достаточно интенсивным температурным деформациям: нижняя часть находится в холодной зоне (условно), верхняя – в горячей. При этом снизу древесина еще и будет оставаться долгое время влажной, отсюда высокий риск образования грибка. С другой стороны, при вертикальном монтаже ниже риск образования зазоров между панелями, поскольку каждая доска деформируется равномерно.
- Горизонтальный монтаж снижает риск деформации – каждая вагонка находится в своей «температурной зоне». Нижние ряды попадают в область с повышенным риском образования грибковых колоний — но их при ремонте относительно просто заменить. К минусам такого монтажа я отнесу высокую вероятность образования щелей в обшивке – верхние панели будут усаживаться сильнее за счет большего нагрева, и швы почти гарантированно будут расходиться.
Несмотря на указанные выше особенности, я склоняюсь к тому, что и в парилке из сруба и в кирпичной бане обшивку лучше располагать горизонтально. При этом стоит заранее подумать о возможность образования щелей, и частично компенсировать этот риск, уделив особое внимание уплотнению замков.
Сам монтаж вагонки можно проводить двумя способами. При вертикальном монтаже проще всего монтировать доски на специальные клипсы – кляммеры:
- Первая панель устанавливается на поверхность, после чего на паз надеваются кляммеры – по одному на каждую рейку каркаса.
- Доску выравниваем, а затем кляммеры прибиваем к каркасу гвоздями или фиксируем оцинкованными стальными скобами с помощью степплера.
- Следующую панель вставляем шипом в паз, выравниваем для максимально плотной посадки (не забиваем – доска должна сохранять подвижность) и так же фиксируем кляймерами.
- При вертикальном монтаже эту схему тоже можно использовать, но она не настолько удобна – обшивку приходится вести сверху вниз, так, чтобы пазы досок были ориентированы по направлению к полу. Если сделать иначе, то в углублениях пазов неминуемо будет скапливаться влага.
Можно обойтись и без клипс:
- Панель устанавливаем на основание и выравниваем.
- Специальный гвоздь с маленькой шляпкой ставим в паз под углом и забиваем несколькими точными ударами молотка.
Чтобы не сломать края паза, промахнувшись при ударе, я использую «надставку»: прижимаю к шляпке гвоздя маленький молоток и уже по нему наношу удары средним.
- Торчащие шляпки заглубляем с помощью тонкого добойника.
- Дальнейшую сборку проводим так же, как и в предыдущем случае – но вместо кляймеров просто забиваем гвозди по диагонали.
После завершения обшивки пропитываем все деревянные поверхности специальным составом. Лаки и морилки здесь не подойдут: инструкция настоятельно рекомендует использовать средства, ориентированные именно на обработку дерева в банях и саунах .
Шаг 3. Оборудование парной
Обшивка стен и потолка – это очень важный и трудоемкий процесс, но он, увы, не является завершающим. После того как стены будут отделаны деревянной вагонкой, мы выполняем следующие операции:
- Настилаем пол на черновое основание из досок или фанеры. Для пола берем либо массивную доску, либо кафельную напольную плитку.
- Стык стен и пола перекрываем плинтусами.
- Обустраиваем место для каменки, монтируя на пол и прилегающую стену металлический экран.
- Собираем двух- или трехуровневый полог (он же полок, он же нары – называют по-разному!) из деревянных брусьев на каркасе. При сборке следим за тем, чтобы все металлические крепежные элементы были зафиксированы исключительно изнутри: в натопленной бане любой контакт со шляпкой гвоздя или самореза – это почти гарантированный ожог.
При креплении саморезами снаружи их шляпки нужно утапливать в потайные отверстия глубиной не менее 5 мм, а сами отверстия закрывать деревянными штифтами.
- Устанавливаем каменку и монтируем вокруг нее деревянную решетку.
- К выведенным из-под обшивки проводам подключаем специальный светильник для парилки.
- В проем устанавливаем дверь, которую регулируем таким образом, чтобы она закрывалась максимально плотно. Кстати, при любых размерах парилки дверь должна открываться только наружу – из соображений безопасности .
- В вентиляционное отверстие вставляем специальную деревянную пробку с ручкой и уплотнителями по периметру.
- Ну, и самое главное – вешаем термометр, который покажет, насколько «круто» мы натопили нашу парилку!
Заключение
Внутренняя отделка парилки должна быть безупречной, потому что повышенная температура и влажность в этом помещении не прощают ошибок. То, что «сойдет» в обычной комнате, в бане обязательно «выйдет на поверхность», потому — не халтурим!
Внимательно изучаем теорию, смотрим видео в этой статье, а если возникают вопросы – задаем их на форуме либо здесь же в комментариях. И если все будет сделано правильно – пар получится действительно легким!
4 октября 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
