Как установить розетку в панели ПВХ? Процесс монтажа несложен и не требует специальной квалификации. Преимуществом пластиковых панелей является:

• простота монтажа;
• легко скрывает стеновые неровности и внешнюю электрическую проводку;
• не требуют дополнительного ухода; влагостойкий.

Процесс монтажа в панели ПВХ

Чтобы выполнить монтаж понадобится:

• подрозетник (предпочтительно изготовленный из металла);
• розетка (предпочтительно наружная).

Установка розеток в панели ПВХ осуществляется следующим образом:

1. Рекомендуется использовать коронку для отверстия под подрозетник.

2. Дальше используется коронка, делается углубление. Ламели, чаще, крепятся на обрешётку, 3 см сантиметра нужно вытащить подрозетник.

3. Затем подсоединяются провода.

Монтаж внешних розеток происходит легче: выводится провод, в нужном месте делают разметку, сверлится через ламель, вбиваются дюбеля, учитывается толщина обрешётки и пластиковых ламелей, закручиваются шурупы, после подсоединяются провода, в конце крепится крышка.

Таким же образом можно установить розетку на балкон в панель ПВХ.

Делая ремонт в помещении, мы практически всегда сталкиваемся с необходимостью произвести ряд манипуляций с розетками и выключателями — обновить старые механизмы, или перенести их на другое место, добавить несколько новых точек, или полностью поменять всю проводку вместе с электротехническими изделиями.

На самом деле установка розеток не такое уж сложное дело, чтобы обязательно приглашать профессионалов. Здесь не потребуется ни особых трудовых затрат, ни применения дорогого специального инструмента, простому домашнему мастеру вполне по силам справиться с задачей самостоятельно. Нам необходимо только серьёзно вникнуть в ряд изюминок и нюансов, от которых сильно зависит успех предприятия — этим мы сегодня и займёмся.

Подготовительные работы

Определение точек выводов, прокладка проводов

Установка розеток начинается с прокладки проводов. Если не вдаваться в расчётные подробности, отметим, что на розетки следует вести трёхжильный медный провод с сечением каждого проводника 2,5 мм 2 , хорошо зарекомендовала себя марка ВВГнг. Заметим, что в редких случаях, когда нужно запитать какой-то мощный потребитель (джакузи, электроплиту, духовку…), то к нему ведут и 4-миллиметровые жилы, однако там применяют чаще прямое подключение на клеммы, а не розетки. Проводка в жилых помещениях делается скрытая — в штробах, проводник, даже будучи в двойной изоляции, должен заключаться в защитную самозатухающую пластиковую гофру (её диаметр 16 или 20 мм).

Расположение розеток, а соответственно и выводов провода, нужно тщательно продумать, чтобы было удобно пользоваться электроприборами, и не возникало проблем с монтажом. Здесь важно всё — от высоты над полом (сейчас общепринятый стандарт — 300 мм) до положения профилей подсистем (каркасов) и количества розеток, типов электроустановочных изделий в одной рамке. Наиболее логичным будет на бумаге составить рабочий план расположения розеток и выводов с геометрической привязкой к стенам и мебели, а также указать состав многопостовых блоков.

Практически все производители предлагают горизонтальные рамки, в которых можно расположить максимум 5 или 6 механизмов, а вертикальные рамки выпускаются в двух- или трёхпостовом исполнении. Заметьте, что под один фасад можно загнать не только силовые розетки, но и выключатели, а также всевозможные слаботочные гнёзда (телефон, интернет, акустика, внутридомовая связь, TV…).

На один блок розеток, весьма желательно к крайнему механизму, подводим один силовой питающий провод (если сечением он не менее 2,5 квадрата), остальные запитаем от него шлейфом, это допускается нормами ПУЭ. Идеальным с точки зрения надёжности считается вариант, когда на каждую розетку от распредкоробки или даже от щита идёт отдельный провод, но тогда расходы на проводники и трудозатраты увеличиваются в разы.

Очень важный момент — оставляйте провод с запасом, из стены должен выходить «хвост» минимум 150-200 мм. Короткие вывода сильно усложняют монтаж.

Внимание! Не выводите провод из стены по центру розетки, так как в эту точку ставится стабилизирующее сверло коронки. Лучше выпустить проводник на несколько сантиметров в стороне (на сплошных минеральных основаниях), либо до монтажа установочных коробок оставить за облицовкой (для каркасных вариантов).

Инструмент и расходные материалы

Как мы уже говорили, с инструментом для установки розеток проблем особых нет, он недорого стоит и практически полный его комплект имеется в арсенале большинства мало-мальски подготовленных домашних мастеров.

Итак, нам потребуется:

• уровень пузырьковый реечный, длиной от 200-500 мм (более габаритным работать не очень удобно);
• рулетка;
• отвёртка тонкая;
• нож монтажный с выдвижным лезвием;
• бокорезы или плоскогубцы;
• клещи для зачистки проводов (желательно);
• коронка из набора по дереву диаметром 68 мм (внимание, не в каждом комплекте есть такой размер оснастки);
• шуруповёрт или дрель;
• установочные коробки;
• зажимы «Wago» или подобные.

Монтаж розеток. Первый этап

Разметка и вырезание отверстий под коробки

На стене, вдоль направления рамки, по её оси (дальше будем говорить о блоке розеток, как о более сложном варианте монтажа) чертим вертикальную или горизонтальную линию. Для этого обязательно применяем уровень. Теперь согласно нашему плану находим край блока и его центр, отмечаем эти точки на полученной линии. Лучше всего будущий блок розеток воспринимается в пространстве, если собрать воедино несколько необходимых установочных коробок и приложить их к стене в зону монтажа.

Самое главное, на осевой линии размечаем центры каждого отдельного подрозетника в блоке. Ориентировочное расстояние между ними будет 68 мм.

Собираем коронку из пильного набора, и на средней скорости выполняем вырезание. Здесь очень важно не прилагать к инструменту излишних усилий, чтобы на выходе оснастка не порвала материал, так как на гипсокартон с разбитыми кромками установочного отверстия надёжно закрепить подрозетник не удастся. Немного проще дело обстоит, если монтаж ведётся на древесину, МДФ или другую твердую облицовку, но не менее аккуратно нужно работать с пластиковыми панелями, из-за их подверженности растрескиванию.

На этой стадии новички допускают много ошибок, которые очень сложно потом исправить. Самые распространённые — это несоблюдение уровня, разбивание кромок, некорректное взаимное расположение соседних установочных отверстий. Первые две причины брака лечатся планомерным повышением аккуратности, а вот для решения последней нужно набраться опыта. Для этого рекомендуем на ненужном куске гипсокартона потренироваться с разметкой и вырезанием.

Правильно высверленные отверстия не должны накладываться друг на друга, но и зазора между ними оставаться не должно, имеет место лишь касание краёв окружностей. Это только потом миллиметровую перегородку мы немного подрежем ножом, если того потребует конфигурация подрозетников. В грамотно сделанные отверстия установочные коробки входят легко и без перекосов, в противном случае проблема тянет за собой искривление подрозетников, сложность или полную невозможность закрепления электроустановочных механизмов, проблемы с установкой лицевой панели и верхней крышки (фасад не прижимается к стене, вилка заходит в контакты с затруднением).

Выбор и установка подрозетников

При монтаже электроточек очень многое зависит от качества и типа установочных коробок. На этих элементах не стоит экономить, тем более, что стоят они сравнительно недорого. Хороший подрозетник имеет плотные стенки корпуса с полным отсутствием литниковых следов и наплывов. У него ярко выражен жёсткий передний борт, который не даёт ему провалиться вовнутрь облицовки. Такие коробки имеют крупные монтажные лапки (не обязательно металлические, полимерные материалы тоже хорошо работают), которые надёжно цепляются за лист облицовки сзади. Несомненным плюсом будет функциональная перфорация, позволяющая без сверхусилий проделать отверстия для ввода кабелей и разводки шлейфа между розетками.

Следует заметить, что установочные коробки разных производителей, как и их розетки, немного отличаются по форме, и это иногда может вызывать серьёзные затруднения в монтаже, хотя в моде нынче всеобщая взаимная унификация. Поэтому лучше всего приобрести подрозетники той фирмы, чью продукцию вы выбрали в качестве основных электроустановочных изделий, по крайней мере, рекомендуем проверить совместимость этих элементов, если они не от одного производителя.

В установочных коробках с помощью ножа удаляем перегородки, которые образуются при их соединении, а также одну (или несколько, если проводников много) заглушку для ввода кабеля в монтажную полость.

Подрозетники собираем в один блок, иногда для этого применяются специальные соединительные элементы.

Группу подрозетников, их может быть до шести штук, аккуратно вставляем в уже высверленные отверстия, предварительно продев в крайнюю коробку питающий провод. Перед тем как производить эту операцию, рекомендуем винтами немного сдвинуть монтажные лапки из крайнего положения, чтобы они не оказались перекошенными и не застопорились, а гарантированно пошли по своим пазам. Особенно это актуально, если зажимы поворотные. Тогда лапки начинают выступать за окружность коробки, но чтобы не повредить установочный проём, коробку при установке стоит немного сдавливать в этих местах.

Установленные в отверстиях подрозетники проверяем по горизонтали и вертикали, приставляя уровень к низу или верху передних бортов, так как из-за некоторой лапшеватости здесь также можно получить перекос. Обычно борта в этих местах срезаны и выстраиваются в одну линию, ещё уровнем можно проверить соосность монтажных винтов.

Используя тонкую «крестовую» или мелкую плоскую отвёртку, закручиваем винты, приводящие в действие монтажные лапки, пока последние не упрутся в облицовку. Здесь нельзя переусердствовать, чтобы не выдавить подрозетник вовнутрь и не повредить контуры отверстия.

На этом первая стадия установки розеток закончена, остаётся проверить работоспособность проводки и приступить к малярным работам. Подключение электроустановочных изделий и монтаж фасадов производят после завершения всех отделочных операций.

Монтаж розеток. Второй этап

Зачистка и разводка проводников внутри блока

Первым делом нужно зачистить концы питающего провода. Сначала нужно снять верхнюю защитную оболочку с кабеля. Берём нож и проводим остриём его лезвия по оболочке, не прорезая её (чтобы не повредить изоляцию единичных проводников), а только делая «насечку». Двигаемся по направлению «из коробки наружу». По линии этой насечки оболочку можно порвать, потянув за проводники. Многие электрики освобождают жилы от внешней оболочки до установки коробок — это очень удобно. Разобрать провод можно до самого основания коробки, но не выходя за её пределы в сторону внутреннего пространства стены.

Теперь нужно зачистить края проводников (они обычно маркируются цветами: коричневым, синим, жёлтым). Идеальный инструмент для этого — специальные клещи для снятия изоляции, работать которыми быстро, эффективно и безопасно. В крайнем случае, можно воспользоваться ножом. Для этого на расстоянии 7-10 мм от края жилы по кругу делают надрез и плоскогубцами или прижатым лезвием ножа стягивают изоляцию. Здесь нельзя использовать строгательные движения и нельзя глубоко прорезать изоляцию, так как при этом повреждаются тонкие медные проволочки проводника, и гарантированно занижается его номинальное сечение.

Подобным образом готовят и провода шлейфа, которыми мы последовательно соединяем механизмы розеток, находящихся в одном блоке. Это отрезки проводов длиной не менее 200 мм и сечением 2,5 мм 2 , их полностью освобождают от оболочки и зачищают от изоляции с обоих концов.

Элементы шлейфа тремя проводниками (линия/фаза, ноль/нейтраль, заземление) прокладывают через переборки. Все их концы должны выходить в смежных подрозетниках и подсоединяться на клеммы соседних розеток — это надёжный, давно проверенный, известный многим монтажникам вариант. Но правила устройства электроустановок (ПУЭ) требуют, чтобы защитный заземляющий проводник приходил на механизм розетки параллельно, отдельным ответвлением. Поэтому, как вариант, такое ответвление делают в подрозетнике, куда приходит питание всего блока. В качестве соединяющего элемента здесь можно использовать зажим типа «Wago». Если такая клеммная колодка занимает слишком много пространства (допустим, много постов в блоке) и не даёт установить розетку, то стоит предусмотреть применение в этом месте глубокого подрозетника.

Подключение и фиксация механизма

Для начала, необходимо разобрать розетку — откручиваем и снимаем переднюю крышку, удаляем всю лицевую панель. Если розетка компонуется винтовым зажимом, то этот винт обычно следует выкрутить, чтобы освободить отверстие клеммника. Начиная от края блока, на каждую розетку заводим проводники и максимально плотно затягиваем винты (некоторые производители здесь применяют «быстрые» подпружиненные зажимы). При выполнении этой операции очень важно соблюдать условную полярность подключения — возьмите за правило: заземляющий жёлтый проводник зажимается посередине, фаза (коричневый) монтируется слева, ноль (синий) будет справа.

Подключение проходных жил шлейфа осуществляют через спаренные зажимы (на многих розетках их 6 штук — по два на каждый проводник). Если клеммник единичный, с одним отверстием, то придётся скручивать провода попарно. Делайте это максимально плотно и аккуратно, воспользуйтесь плоскогубцами.

Обязательно проверяем надёжность посадки проводников — их просто нужно слегка подёргать. Слабый контакт при серьёзных нагрузках может стать причиной нагревания проводов, подгорания токопроводящих частей и даже оплавления материалов.

По мере подключения, каждый механизм заводится в установочную коробку и временно фиксируется на крепёжных винтах. Тут нужно обратить внимание, чтобы провода корректно располагались на дне подрозетника, так как иногда они зажимаются механизмом, попадают под монтажную лапку и деформируются. Провода с жёсткими сплошными жилами нужно предварительно сложить «змейкой», чтобы они при монтаже не перегибались под экстремальным углом.

Когда все электроустановочные изделия блока будут на своих местах, нужно приступить к их выравниванию по линии. В третий раз мы должны воспользоваться уровнем, теперь его корпус мы прикладываем к краям суппорта механизмов. Каждая розетка имеет удлинённую выемку для винтов, поэтому она может в некотором диапазоне проворачиваться вокруг своей оси. Наша задача выставить изделия в одну линию и проконтролировать, чтобы она была строго горизонтальной или вертикальной. Для облегчения выставления многопостовых комбинаций на суппортах имеются соотносящиеся друг с другом выемки.

Как только с позиционирование механизмов вы разобрались, можно затянуть монтажные винты. После этого с помощью других винтов разводим монтажные лапки, пока они не упрутся в стенки коробок. Этот элемент крепления теперь мало кто применяет, но иногда с их помощью можно немного подкорректировать ошибки, допущенные на стадии разметки и монтажа подрозетников. Некоторые электрики просто удаляют эти лапки, так как часто они, даже в неразведённом состоянии, не дают установить розетку на место и собрать её пластиковую часть.

Последний штрих — это установка фасада. Сначала к розеткам прикладывается рамка, затем через неё на свои места вставляются лицевые панели и наживляются винтами. Только когда все крышки нормально сядут в нужное положение, а винты зацепятся за резьбу, можно поочерёдно их затянуть. Если многопостовая рамка должным образом не прижимается к стене, не пытайтесь решить проблему избыточной затяжкой (так как можно её расколоть), а проверьте правильность выставления механизмов или качество отделки стены возле блока розеток.

По окончании работ проверьте работоспособность каждого розеточного гнезда. Запитайте цепь и включите в розетку любой электроприбор. Вилка должна свободно входить и выходить из контактов.

Вместо эпилога

Не всегда розетки устанавливаются на полых стенах. Для их монтажа на оштукатуренных стенах применяются специальные подрозетники «по бетону». Тогда в массиве необходимо предварительно выбить отверстия диаметром на менее 70 мм, при обширных объёмах работ на выручку приходит перфоратор и специальная коронка с твердосплавными зубьями. Для монтажа длинных блоков (4-6 устройств) есть смысл воспользоваться болгаркой с алмазным диском и вырезать прямоугольный проём. Чтобы установить коробки по бетону в высверленную нишу накладывают гипсовый раствор (продвинутые электрики либо смешивают алебастр со шпаклёвкой, либо пользуются клеем типа Перлфикс), а затем вставляют подрозетники, позиционируют их относительно лицевой плоскости и фиксируют клиньями или фронтальными накладками. Дальше технология не отличается.

По такому же принципу, как и розетки (с точки зрения механики), монтируются выключатели и другие электроустановочные изделия. Отличия там заключаются только в электрической части — порядок и варианты подключения проводников, способы крепления фасадов.

Отдельно стоит сказать о такой работе, как «перенос розетки». Подобные операции очень нежелательны, так как сопряжены с нетипичной геометрией прокладки дополнительного кабеля, а также из-за того, что его нужно «наращивать». Но если протянуть новый провод от распределительной коробки не представляется возможным, то нужно сделать ответвление внутри подрозетника существующей розетки. Соединение проводов нужно делать как в распредкоробке — либо скруткой вкупе со сваркой/пайкой, либо через качественный быстрозажимной клеммник. Так или иначе, розетку-донор полностью удалять и замуровывать нельзя, даже если она не нужна, чтобы через съёмный фасад к месту соединения был свободный доступ.

Как видите, нет ничего сверхъестественного в этой работе. Не пугайтесь, ну, не бывает столько проблем у одного мастера, мы просто попытались затронуть все подводные камни, с которыми можно столкнуться при недостатке опыта. Однако не забывайте, что в электрическом монтаже не бывает мелочей, здесь нужна предельная концентрация и аккуратность.

Турищев Антон, рмнт.ру

В комнатах наших квартир и домов проложена скрытая электропроводка и все розетки и выключатели устанавливаются во внутрь стены . Для того что бы спрятать весь механизм, и что бы сверху осталась только крышка либо клавиши- необходимо вмазать или установить монтажные пластмассовые коробки под них (часто называют подрозетники), которые служат для крепления в них розеток и выключателей и изоляции проводов и контактов от стены.

Учтите что, эту работу надо делать одновременно с под электропроводку до начала отделки стен.

Процесс установки подрозетников довольно прост и Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. В зависимости от типа строительного материала необходимо выбирать один из двух принципов установки монтажных коробок:

1. Для стен из дерева, гипсокартона, ПВХ, МДФ панелей и т. д.- необходимо специальной коронкой вырезать отверстие и затем вставить в него подрозетник и прижать к стене при помощи саморезов с лапками.
2. А в кирпичные, бетонные, силикатные стены коробки фиксируются на быстросохнущий раствор гипса, алебастра, гипсовой штукатурки и т. п.

Установка коробки под розетку в бетон, кирпич, газосиликат.

Необходимо сделать отверстие под него при помощи перфоратора или дрели и специальной коронки (на рисунке снизу).

Рекомендую покупать коронку диаметром 68 мм . Или 70 миллиметров, рассчитанную на бетон SDS-plus. Она подойдет для всех видов стен, в отличии от коронки для кирпича, которая предназначена только для сверления в нетвердых строительных материалах.

Перед сверлением необходимо сделать разметку при помощи рулетки и карандаша- Я просто отмечаю центра под сверло коронки по всей квартире на одинаковом расстоянии от пола, если он ровный.

Запомните, что при сверлении коронкой- перфоратор или ударную дрель необходимо переключить только в режим сверления , а не комбинированный с долблением.

Если необходимо вмазать одну или несколько коробок , тогда можно обойтись и без коронок и под них насверлить сверлом отверстий и выбить нужных размеров нишу по обведенному контуру. В этом случае разметка производится обрисовкой контура подрозетника с небольшим запасом. А по бокам выбитых отверстий Я во всех комнатах на одинаковом расстоянии от пола провожу по уровню центр розеток или выключателей. Этими метками Я руководствуюсь при последующем вмазывании монтажных коробок.

Если необходимо установить не одиночную розетку, а например блок состоящий из 2, 3 или 4 электрических розеток или в комбинации с телефонными, ТВ или компьютерными, тогда необходимо купить специально предназначенный для этого цельный двойной, тройной или четверной блок коробок (примеры на картинке снизу.)

Я на работе чаще всего использую одиночные монтажные коробки (сверху на картинке слева), которые можно составлять в блоки при помощи вставки одного в пазы другого. Но тем кто не является профессиональным электриком так делать Я не рекомендую, потому что без опыта очень тяжело вмазать такие блоки, потому что они выгибаются. Берите цельный блок под несколько мест, поверьте это значительно упрощает процесс и позволит быстро и ровно вмазать!

После того как отверстие готово, проверяем что бы монтажная коробка в него свободно помещалась, пряталась заподлицо стены. Выбиваем сбоку или на задней стенке отверстие и заводим в него кабель или провода.

Берем и разводим гипсовую или алебастровую смесь на несколько мест вмазывания или один блок, потому что эти смеси быстро сохнут. Я в своей практике, когда требуется замазывать большое количество коробок развожу в ведерке плиточный клей или гипсовую штукатурку ROTBAND (Ротбанд), которые не засыхают до часа. А это позволяет на одном замесе вмазать не один десяток подрозетников.

Перед тем как заполнить отверстие раствором- смочите его водой. Затем в наполненное отверстие вдавливается коробка, которая должна встать по уровню стены.

Здесь главное учитывать, что ее лучше чуть глубже утопить , чем если бы она торчала хоть на миллиметр. Это важно соблюдать для того, что бы розетка плотно затем при установке прилегала к стене. Кроме того следите за тем чтобы, отверстия под саморезы или места под раздвижные лапки, при помощи которых крепиться розетка или выключатель были по вертикальному или горизонтальному уровню, а иначе они криво станут при последующей установке. Небольшой перекос легко выравнивается, а вот большой- нет.

Подрозетник представляет собой металлический, а чаще – пластиковый стакан, в который устанавливается розетка либо выключатель при электромонтажных работах. Установка данного изделия не представляет ничего сложного, но для каждого из материалов стен (кирпич, бетон, гипс либо дерево) монтаж будет иметь свои нюансы. Далее мы расскажем Вам, как установить подрозетник в бетонную, кирпичную, деревянную и гипсокартонную стену, предоставив наглядные фото примеры, видео инструкции и краткое описание к каждой технологии.

На что обратить внимание перед установкой

Перед тем, как Вы решите установить изделие в стене, необходимо правильно подобрать тип подрозетника. На сегодняшний день в продаже имеются следующие разновидности так называемых стаканов под розетки и выключатели:

Выбрав подходящий вариант изделия можно переходить к подготовительным работам, о которых мы сейчас и поговорим!

Подготовка к врезке

Итак, для того, чтобы установить подрозетник своими руками, Вы должны первым делом подготовить следующий набор материалов и инструментов:

1. Перфоратор либо электрическая дрель;
2. Коронка по гипсу, кирпичу либо бетону (в зависимости от того, какая стена будет штробиться) либо победитовое сверло;
3. Строительный уровень;
4. Маркер;
5. Шпатель и гипсовая шпаклевка (если гипсокартон либо дерево, то не нужно);
6. Зубило и молоток.

Подготовив все материалы можно переходить к установке подрозетника в стену. Сейчас мы вкратце рассмотрим, как вставить и закрепить стакан под розетку в каждом из существующих вариантов стен.

Технологии монтажа

В бетоне и кирпиче

Если Вам необходимо установить подрозетник в бетонной либо кирпичной стене, тут нужно действовать следующим образом:

1. Сделать разметку на поверхности с помощью строительного уровня и маркера в соответствии со схемой электропроводки в доме. может быть выбрана на свое усмотрение, нормами СНиП и ГОСТ данный момент не оговаривается. Все что нужно – поставить крестик в подходящем месте (центр будущего отверстия), прислонить подрозетник по центру и обвести маркером.
   
2. С помощью перфоратора и подходящей коронки просверлить штробу на 4-5 мм глубже, чем высота стакана, который Вы собираетесь установить. Если нет специальной фрезы под рукой, просто по кругу высверлите дрелью с победитовым сверлом группу отверстий и выбейте сердцевину зубилом и молотком. Еще один способ – аккуратно сделать квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.
   
   
   
   
3. Когда у Вас получится сделать круглую штробу, вычистите ее изнутри, после чего примеряйте подрозетник, чтобы он хорошо заходил в посадочное место и в дальнейшем не возникли трудности с установкой. Сразу же вырежьте в нем отверстие под ввод провода и заведите жилы внутрь.
   
   
   
4. Разведите раствор для того чтобы вмазать подрозетник в бетонной либо кирпичной стене. Хороший раствор может получиться из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.
   
5. Смочите отверстие и шпателем набросайте внутрь раствор, как показано на фото. После этого аккуратно закрепите стакан заподлицо со стеной, при этом чтобы шурупы по бокам были расположены строго параллельно полу (иначе розетку не получиться установить ровно).
   
6. Замажьте края и удалите лишний раствор, чтобы стакан был чистым и подготовленным к дальнейшим электромонтажным работам, после того как шпаклевка схватится.
   
   

Вот таким простым способом можно самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока либо даже газобетона. Обязательно просмотрите видео инструкции, предоставленные ниже, чтобы увидеть наглядно всю сущность монтажа.

Видеоурок по креплению блока стаканов в монолите

В гипсокартоне

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке на порядок проще. Тут уже не нужно разводить раствор и выбивать сердцевину штробы зубилом. Как мы говорили ранее, существует специальный стакан с прижимными лапками, которые запросто фиксируют подрозетник в гипсокартоне.

Для того чтобы самому установить стакан в гипсовой стене, нужно выполнить следующие действия:

1. Нанести разметку на поверхности по аналогии с предыдущей технологией. Подробно разметку гипсокартонной стены мы рассмотрели, когда рассказывали о том, .
2. Вырезать в дне отверстие под провода и вставить изделие внутрь штробы.
3. Закручивать винтики по бокам до тех пор, пока коробка плотно не зафиксируется внутри.

Как монтировать подрозетник в гипсокартон

Вот и все, что Вам нужно сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками. Как Вы видите, все очень просто и установить изделие сможет даже новичок в электрике. Обращаем Ваше внимание на то, что если гипсовая перегородка будет дополнительно облицована кафелем, нужно действовать немного иначе. На видео ниже предоставлена технология крепления стакана под керамической плиткой.

Как выполнить установку на кафельной плитке

Второй способ сделать блок розеток в кафеле

Установка коробки под розетку или выключатель. Установка розеток в пвх панели

Как закрепить розетку в стене?

Розетки, как правило, устанавливаются на стены. Хотя есть случаи установки розеточных групп и в полу (когда по дизайнерскому решению телевизор расположен по средине комнаты или помещения) и на потолке (если необходимо подключить проектор или телевизор, свисающий с потолка на вертикальном кронштейне).

В таких случаях розетки закрепляются по одинаковому принципу, только следует учесть подводку кабелей к розетке. Сама розетка крепится в специальную коробку, или же устанавливается наружная розетка.

Установка подрозеточных коробок в квартире осуществляется в период разводки электрической проводки. Когда все провода по квартире уже разведены, а стены оштукатурены, остается лишь установить розетки.

Для этого необходимо закрепить все подрозеточные коробки. Проемы под них должны быть уже готовы. Проемы сверлятся специальной металлической, круглой насадкой с победитовыми наконечниками. Потом остатки бетона убирают перфоратором с насадкой в виде лопатки.

Коробки можно закрепить дюбелями, а можно замешать алебастр и смазать им проемы. Перед установкой коробок провода нужно завести внутрь.

После проделывания таких действий осталось подсоединить розетки. Для этого зачищаем провода и вставляем в клеммы розеток. Современная проводка в основном имеет три провода (фаза, ноль, заземление). Подсоединяем фазу и ноль в клемники и зажимаем, а заземление к шине.

Розетку устанавливаем в гнездо коробки и, при помощи отвертки, разжимаем их. Когда основание розетки стоит на месте, осталось прикрутить крышки.

Стены из гипсокартона является современным и легким материалом для монтажа перестенков в квартире или в доме. Соответственно существуют технологии протяжки проводов в этих стенах и установки электрических розеток.

Крепеж коробок под розетки ля гипсокартона специфический. Он не похож на коробки, предназначенные для бетонных стен. Крепеж состоит из двух винтообразных штоков, на конце которых расположены небольшие пластины.

Принцип действия крепежа предусматривает фиксацию коробки в результате движения пластины по штоку вверх. Активацию движения пластины, осуществляет поворот штоков при помощи отвертки.

Перед установкой коробки на гипсокартонную стену, в нее заводятся провода. Когда коробка надежно зажата в перестенке, устанавливается розетка или розеточная группа, состоящая из нескольких розеток.

Провода фаза и ноль зажимаются в клеммы, а провод заземления прикрепляют к шине внутри розетки. Заземляющий провод обычно бывает желтого или желто-зеленого цвета.

Основание розетки зажимается в коробке при помощи распорок отверткой. Затем остается установить крышку на розетку, зажав винт в центре розетки.

Смотрите также:

Как заземлить розетку? http://euroelectrica.ru/kak-zazemlit-rozetku/.

Интересное по теме: Как подключить ТВ розетку?

Советы в статье "Как подключить телефонную розетку?" здесь.

Пластиковые панели используют как отделочный интерьерный материал. Их используют для установки на стенах в помещениях кухни, санузла, коридоров. Пластиковые панели могут быть разнообразных расцветок и размеров.

Чтобы установить розетку на пластиковых панелях необходимо:

• - место установки розетки на пластиковой панели необходимо очертить маркером, измерив, точное ее расположение при помощи рулетки;
• - затем нужно обесточить помещение, где устанавливаются панели с розеткой;
• - устанавливаем коробку под розетку. Не забываем завести провода во внутрь коробки. Саму коробку закрепляем в стене так, чтобы он стала в один уровень с панелями;
• - для установки розетки на пластиковую панель необходимо вырезать острым ножиком или ножовкой помеченное место. Если в доме есть круглая коронка под пластик, можно воспользоваться ею;
• - пластиковую панель нужно установить на каркас;
• - после установки пластиковой панели устанавливаем розетку;
• - с розетки снимаем верхнюю крышку, открутив крепежный винт;
• - в нижнее основание розетки заводим провода, устанавливаем их в клемники и зажимаем;
• - устанавливаем розетку в коробку, разжимая разжимные крепежи;
• - осталось закрепить верхнюю часть розетки на месть установки.

euroelectrica.ru

Особенности монтажа пластиковых панелей | Роскошь и уют

• пластиковые панели
• пластиковые уголки
• пластмассовые направляющие
• уровень
• дрель
• саморезы

Монтаж ПВХ панелей

4. Последнюю панель также вставляют в П-образный уголок. Если обшиваются все стены, то понадобятся обычные уголки, которые после монтажа панелей приклеиваются в углы помещения. 5. Осталось обработать верх панелей. Это можно сделать с помощью уголков или карнизов. В нашем случае дело осложняют консоли, которые потребуют монтажа дополнительной панели.

Окт 4, 2016Сергей

shkolaremonta.info

Установка светильников в панели ПВХ

Располагая минимальным опытом работы с электрикой и познаниями в области ремонтно-строительных работ, вмонтировать точечные светильники в потолочные и настенные ПВХ-панели достаточно просто.

Пример крепления светильников на переходник

Примечание. Крепление светильников производится при помощи специального переходника – протекторного термокольца, которое крепится в основной потолок, а к пластиковым панелям чаще всего клеем.

Используя пластиковые панели для отделки, следует заранее продумать расположение мест, где будет происходить установка светильников в панели ПВХ. Поскольку, если не озаботиться этим вопросом заранее, придётся снимать часть панелей для того, чтобы сделать электропроводку и проделать отверстия под светильники либо подготавливать отверстия на весу, а провода пускать по монтированным поверх панелей кабель-каналам.

Выбор светильников для ПВХ-панелей

При выборе светильников для пвх следует учитывать, что пластик под воздействием высоких температур начинает плавиться. Поэтому перед покупкой следует проконсультироваться в специализированном магазине и подобрать светильники с максимальной мощностью, не превышающей 40 Вт. Дополнительно от перенагревания панели может спасти термокольцо. Наилучший вариант– использовать низковольтные световые диоды.

Примечание. Использование осветительных приборов по степени защиты корпуса менее IP44 не рекомендуется. При выборе светильников и люстр в помещение со статичным уровнем влажности, не превышающим норму, на показатель влагостойкости можно не обращать внимание. При выборе светильников для ванной комнаты, кухни и санузла параметр влагостойкости игнорировать не стоит.

Порядок установки розеток

Установка розеток на ПВХ-плите происходит следующим образом:

1. На панели с изнаночной стороны намечается место для врезки. В случае если пластиковые плиты уже закреплены на стене, вырезать отверстия можно в уже закреплённой на стене панели при помощи строительного ножа;
2. На месте за розеткой закрепить квадратный кусок фанеры, по размерам равный или немного превышающий размер розетки;
3. Крепить подрозетник необходимо на лист фанеры при помощи саморезов.

Крепление розеток – врезка в ПВХ-плиту

В случае если между стеной и задней частью панели места практически нет, розетка крепится напрямую к ПВХ-плите, но с небольшим секретом: в место, где будут вкручиваться саморезы, необходимо подложить небольшие пластиковые листы, через которые происходит крепление розетки поверх плиты. После того, как розетка была надёжно закреплена, можно переходить к монтажу пластиковой панели на стену.

Правила монтажа светильников

При установке точечных светильников в ванной комнате располагать осветительные приборы над душевой кабиной не рекомендуется. То же правило касается монтажа светильников над раковиной и биде. Учитывая, что в большинстве случаев санузел в домах не превышает 6-8 м2, достаточно установить несколько светильников в потолочной плите с поворотным механизмом.

Подготовка панелей

Что собой представляет пластиковая панель? На рынке представлено полно моделей, которые могут выглядеть как длинные доски из пластика или прямоугольные или квадратные листы различной формы. Главное, что монтаж панелей пвх на потолок производится по принципу защёлкивания замков: вне зависимости от модели, каждая пвх-плита оснащена пазами для сборки.

Примечание. Не стоит забывать также маркировать панели. Это необходимо для того, чтобы в процессе не забыть, какая деталь становится на какое место. Без этого особенно не обойтись при расставлении светильников в шахматном порядке.

Пример расставления источников света на потолке в шахматном порядке в комнате

Для того чтобы просверлить отверстие в панелях из пластика или гипсокартона, используются специальные коронки. В качестве альтернативы можно воспользоваться коронками для работы с древесиной. Остающиеся заусеницы можно убрать при помощи напильника или наждачной бумаги (допустимо использование наждака, со слабым нажимом).

К монтажу световых приборов можно подходить только после завершения всех этапов по креплению ПВХ-плит. Аналогично монтажным работам по установке светильников в гипсокартоновых листах, процесс монтажа на пластиковых пластах выглядит идентично.

Life-hack по разметке и изготовлению отверстий под установку точечного освещения без использования дрели:

• место предполагаемого отверстия под оборудование размечается при помощи циркуля;
• далее необходимо воспользоваться ножом канцелярским или строительным, с помощью которого проделывается отверстие по контуру размеченной линии под разводку кабеля;
• теперь настала очередь электрического лобзика, с помощью которого отверстию придаётся окончательная форма.

Таким образом, если под рукой не оказалось дрели, или попросту нет желания отправляться в магазин за дорогостоящими фрезами, на помощь придёт обычный циркуль, канцелярский нож и лобзик, работающий от электричества. Способ действительно хорош, позволяет существенно сэкономить финансовую составляющую проекта. Но есть и минус: время, которое необходимо затратить на работу с электролобзиком, превышает время, которое было бы потрачено на сверление с помощью дрели.

Примечание. Как правило, пластиковые изделия чувствительны к механическому воздействию. Поэтому при вырезании деталей необходимо быть максимально аккуратным. В противном случае доска может треснуть или продавиться, что автоматически отправляет её в утиль.

Установка точечных светильников в панели ПВХ

Осуществлять установку верхнего света можно по следующей схеме:

• отсоединить от цоколя верх лампы;
• отключить электричество с применением клемм;
• подключить светильник;
• произвести проверку работоспособности подключенного светильника;
• используя специальные зажимы, установить светильник на место;
• закрепить декоративную накладку;
• закрепить термоизолирующее кольцо на нижней части светильника.

В завершении остаётся только прикрепить пластиковую плиту обратно.

Любые работы по электрике должны производиться с перекрытым электричеством в щитке

Последовательность выполнения работ по установке точечного светильника:

1. На корпусе светильника есть пара зажимных «ушек», которые необходимо отогнуть;
2. В плите подготавливается отверстие по размеру светильника;
3. Световой прибор вставляется в проделанное и обработанное отверстие. Если не избавиться от заусениц после проделывания отверстия, работа будет выглядеть в целом неаккуратно. К тому же, высок шанс повредиться об необработанные края при монтаже светового устройства;
4. Зачистить провод на приборе, если производитель заранее не побеспокоился об этом;
5. Зачистить провод на потолке. Необходимо снять изолирующий слой не более 10-12 мм;
6. Соединить провод на потолке с проводом светильника при помощи винтового зажима.

Расстояние между источниками света

Нужно учитывать минимальное напряжение и малый угол освещения. Как правило, освещение начинает рассеиваться при угле, превышающим 30 градусов. Поэтому необходимо продумать расположение светильников так, чтобы световые потоки пересекались между собой, что автоматически позволяет максимально заполнить потолочное пространство и рассеять свет по поверхности потолка равномерно.

Пример. Стандартная высота потолка в жилых домах варьируется в пределах 2.4-2.5 метров. Следовательно, максимальная удалённость между источниками света не должна превышать более 1 метра, причём от стен необходимо отступить не менее, чем на полметра.

Для наглядности на потолке можно сделать предварительную разметку расположения источников света. Выполнить её можно с помощью изоляционной ленты:

• отрезать от изоленты равные полосы в количестве 2 штук;
• наклеить друг на друга в виде креста.

Таким образом, можно разметить будущее местоположение светильников и продумать, какой формой разместить их на поверхности потолка.

Видео

wallpanels.ru

Как установить коробку под розетку или выключатель

В комнатах наших квартир и домов проложена скрытая электропроводка и все розетки и выключатели устанавливаются во внутрь стены. Для того что бы спрятать весь механизм, и что бы сверху осталась только крышка либо клавиши- необходимо вмазать или установить монтажные пластмассовые коробки под них (часто называют подрозетники), которые служат для крепления в них розеток и выключателей и изоляции проводов и контактов от стены.

Учтите что, эту работу надо делать одновременно с проделыванием штроб под электропроводку до начала отделки стен.

Процесс установки подрозетников довольно прост и Вы без труда сможете это сделать самостоятельно. В зависимости от типа строительного материала необходимо выбирать один из двух принципов установки монтажных коробок:

1. Для стен из дерева, гипсокартона, ПВХ, МДФ панелей и т. д.- необходимо специальной коронкой вырезать отверстие и затем вставить в него подрозетник и прижать к стене при помощи саморезов с лапками.
2. А в кирпичные, бетонные, силикатные стены коробки фиксируются на быстросохнущий раствор гипса, алебастра, гипсовой штукатурки и т. п.

Установка коробки под розетку в бетон, кирпич, газосиликат.

Для того что бы установить подрозетник, необходимо сделать отверстие под него при помощи перфоратора или дрели и специальной коронки (на рисунке снизу).

Рекомендую покупать коронку диаметром 68 мм. Или 70 миллиметров, рассчитанную на бетон SDS-plus. Она подойдет для всех видов стен, в отличии от коронки для кирпича, которая предназначена только для сверления в нетвердых строительных материалах.

Перед сверлением необходимо сделать разметку при помощи рулетки и карандаша- Я просто отмечаю центра под сверло коронки по всей квартире на одинаковом расстоянии от пола, если он ровный.

Запомните, что при сверлении коронкой- перфоратор или ударную дрель необходимо переключить только в режим сверления, а не комбинированный с долблением.

Если необходимо вмазать одну или несколько коробок, тогда можно обойтись и без коронок и под них насверлить сверлом отверстий и выбить нужных размеров нишу по обведенному контуру. В этом случае разметка производится обрисовкой контура подрозетника с небольшим запасом. А по бокам выбитых отверстий Я во всех комнатах на одинаковом расстоянии от пола провожу по уровню центр розеток или выключателей. Этими метками Я руководствуюсь при последующем вмазывании монтажных коробок.

Если необходимо установить не одиночную розетку, а например блок состоящий из 2, 3 или 4 электрических розеток или в комбинации с телефонными, ТВ или компьютерными, тогда необходимо купить специально предназначенный для этого цельный двойной, тройной или четверной блок коробок (примеры на картинке снизу.)

Я на работе чаще всего использую одиночные монтажные коробки (сверху на картинке слева), которые можно составлять в блоки при помощи вставки одного в пазы другого. Но тем кто не является профессиональным электриком так делать Я не рекомендую, потому что без опыта очень тяжело вмазать такие блоки, потому что они выгибаются. Берите цельный блок под несколько мест, поверьте это значительно упрощает процесс и позволит быстро и ровно вмазать!

После того как отверстие готово, проверяем что бы монтажная коробка в него свободно помещалась, пряталась заподлицо стены. Выбиваем сбоку или на задней стенке отверстие и заводим в него кабель или провода.

Берем и разводим гипсовую или алебастровую смесь на несколько мест вмазывания или один блок, потому что эти смеси быстро сохнут. Я в своей практике, когда требуется замазывать большое количество коробок развожу в ведерке плиточный клей или гипсовую штукатурку ROTBAND (Ротбанд), которые не засыхают до часа. А это позволяет на одном замесе вмазать не один десяток подрозетников.

Перед тем как заполнить отверстие раствором- смочите его водой. Затем в наполненное отверстие вдавливается коробка, которая должна встать по уровню стены.

Здесь главное учитывать, что ее лучше чуть глубже утопить, чем если бы она торчала хоть на миллиметр. Это важно соблюдать для того, что бы розетка плотно затем при установке прилегала к стене. Кроме того следите за тем чтобы, отверстия под саморезы или места под раздвижные лапки, при помощи которых крепиться розетка или выключатель были по вертикальному или горизонтальному уровню, а иначе они криво станут при последующей установке. Небольшой перекос легко выравнивается, а вот большой- нет.

Излишки смеси убираем шпателем. Ждем засыхания раствора и после окончания отделки переходим к установке и подключению розеток или выключателей.

Установка коробки под розетку для гипсокартона, дерева, ПВХ, МДФ панелей.

В гипсокартон, дерево, МДФ и ПВХ панели устанавливаются монтажные коробки под розетки и выключатели особой конструкции с распорными ножками, при помощи которых она прижимается к стене.

jelektro.ru

Монтаж электрических розеток и выключателей своими руками. Центр услуг Альфа74.

Такой вид ремонтных работ как установка электрических розеток и выключателей нередко вызывает трудности у человека, который никогда не имел с ними дела. Однако, такая надобность хоть и не часто, но всё же возникает. Электрические розетки и выключатели устанавливаются в новом помещении, или при необходимости замены старых и износившихся на новые.

Электрическая розетка предназначена для безопасного подключения электроприборов к сети питания.Различают накладные или наружные розетки и внутренние. В последнее время более популярными являются внутренние розетки, так как они имеют более эстетический и современный вид.

Выключатель предназначен для прерывания и соединения электрической цепи, для включения и выключения различных приборов. В основном выключатели используются для управления электрическим освещением в помещении. Нередко выключатели применяются для управления и другими бытовыми приборами такими, как водонагревательный бойлер, циркуляционный насос системы отопления, кухонные вытяжки и прочее.

Специфика монтажа розеток и выключателей во многом зависит от материала, из которого построены или облицованы стены в помещении.Самые распространённые материалы стен это бетон, кирпич и облицовочный материал в виде пластиковых панелей, гипсокартона.

Монтаж розеток и выключателей в кирпичной стене.Для монтажа розеток и выключателей в кирпичную или бетонную стену понадобится ударная дрель со специальной насадкой для сверления отверстий большого диаметра, отвёртка и плоскогубцы.

С помощью ударной дрели подготавливается гнездо для розетки соответствующего размера. Розетка разбирается с помощью отвёртки. Выведенный кабель подсоединяется к розетке или выключателю согласно инструкции к ним. Затем розетка усаживается на своё место и закрепляется при помощи специально предусмотренных зажимов.

После этого розетка собирается обратно.

Монтаж розеток и выключателей в пластиковой стене.Монтаж розеток в облицованные стены немного проще предыдущего, однако тоже требует небольших усилий и осторожности. Для проделывания отверстий в пластиковых панелях и гипсокартоне можно использовать канцелярский нож или электрический лобзик. Для пластика или гипсокартона в продаже имеются специальные насадки для пропиливания в нём отверстий большого диаметра. Так же нужно купить специальную установочную коробку.

При выборе места под розетки следует учитывать, что за облицовочным материалом находится металлический профиль, который может помешать установке. Чтобы определить местонахождение профиля можно рукой придавить стену в нескольких местах. По тому, как стена пружинит можно определить примерное расположение профиля.Также как и в случае с кирпичной стеной, розетка разбирается, подсоединяется к выведенному кабелю и монтируется в своё посадочное место. После этого она собирается.

Услуги электрика в Челябинске. Качественный и недорогой электромонтаж от Альфа74.

alfa74.ru

Как самостоятельно произветси монтаж ПВХ панелей

Монтаж ПВХ панелей занимает мало времени и не требует высокой квалификации. Отделка панелями ПВХ - один из самых простых способов создать ровную поверхность, которой намного сложнее добиться штукатуркой. Отделка стен панелями ПВХ поможет легко спрятать электрическую проводку, трубы и прочие коммуникации. Материал не боится воды и солнечного света, может служить долго, не теряя своих свойств, его легко мыть. Цвет ПВХ панелей можно подобрать любой: однотонные, с имитацией натуральных материалов, с рисунком. Монтаж ПВХ панелей позволяет добиться звуко- и теплоизоляции. Достигается такой эффект благодаря ячеистой структуре панелей.

Недостатки панелей ПВХ: если будут повреждения, то либо придется с этим мириться, либо затевать сложный ремонт, ведь разбирать придется всю стену. Из соображений пожарной безопасности отделка панелями ПВХ допускается не везде (например, нельзя их использовать в коридорах и лестничных пролетах).

Взвесив все «за» и «против», мы решили на кухне произвести отделку стен панелями ПВХ, вернее этим материалом мы решили закрыть только одну стену, там, где будет стоять обеденный стол, подальше от плиты и радиатора. Это решение было обусловлено тем, что в семьях с маленькими детьми нужно находить варианты, которые облегчат уборку. А панели МДФ не смогут продержаться на кухне так же долго, как пластиковые.

Отделка панелями ПВХ. Материалы и инструменты:

• пластиковые панели
• пластиковые уголки
• пластмассовые направляющие
• клеймеры - металлические клипсы для крепления панелей
• уровень
• дрель
• саморезы
• ножовка, карандаш, рулетка, угольник

Монтаж ПВХ панелей

1. Обрешетка. На подготовленную стену нашивают металлические направляющие и выставляют их по уровню. Высверливают отверстия, в них вставляют дюбеля, направляющие закрепляют шурупами. Направляющие для крепления панелей ПВХ устанавливают с шагом 50-60 см.

2. Так как мы обшиваем панелями только одну стену, то первую панель вставляем в П-образный уголок. Прикрепляем уголок к стене.

Вставляем в него гребень первой панели. Важно, чтобы панель ровно вошла в уголок.

Перед этим отмеряем нужную длину панели, лишнее отрезаем ножовкой.

Вторую сторону панели закрепляем с помощью клеймеров. Это специальные скобы для крепления панелей ПВХ на металлические направляющие. Благодаря заусенцам они крепко держат панель.

3. Вторую и следующие панели вставляем в паз предыдущей под углом. На этом этапе важно не оставлять зазоров между панелями. Чтобы не повредить пазы, берем брусок (очень удобно использовать обрезок панели, он как раз встает в паз), прикладываем к панели на разной высоте и постукивая вводим гребень панели в паз предыдущей. Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить панели, и достаточно сильно, чтобы панель вошла в паз. Крепление панелей ПВХ производим с помощью клеймеров.

4. Последнюю панель также вставляют в П-образный уголок. Если обшиваются все стены, то понадобятся обычные уголки, которые после монтажа панелей приклеиваются в углы помещения.5. Осталось обработать верх панелей. Это можно сделать с помощью уголков или карнизов. В нашем случае дело осложняют консоли, которые потребуют монтажа дополнительной панели.

Так как на этой стене у нас располагались 3 электрические розетки, появилась дополнительная сложность в процессе монтажа. Одну розетку мы закрыли, от второй вывели провод для розетки в другом месте, а на последнюю поставили двойную розетку. Подготовительные работы нужно провести до монтажа панелей, чтобы осталось только поставить розетку. Применительно к монтажу панелей: дойдя до розетки, вырезаем в панели нужную часть, также подрезаем следующую панель. Закрываем все розеткой.

Что мы получили в результате: ровная стена за день работы без обычной для ремонта грязи, в обеденной зоне - стена, которую можно мыть. Красиво и удобно.

www.diy.ru

специфика работы, выбор материалов и необходимых инструментов.

Подбор инструментов и материалов для установки панелей ПВХ

1. Панели ПВХ
2. Металлические профили и уголки
3. Пила и ножовка (как вариант – электролобзик)
4. Скобочный пистолет и скобы
5. Рубанок и дрель
6. Саморезы и дюбеля
7. Клеймеры
8. Рулетка и строительный уровень
9. Молоток

Проводим монтаж панелей ПВХ. Шаг 1: подготовка поверхности и материалов

Все материалы стоит приобрести заранее, а не в день монтажа, потому что некоторым из них рекомендуется «отлежаться» в том помещении, где их будут использовать, несколько суток. Если при доставке панели контактировали с морозом, время адаптации материала может увеличиться до недели.

Обратите внимание! Само помещение, если оно не отапливается должным образом, следует прогреть за несколько суток перед облицовкой стен и поддерживать в нем комфортную температуру. Обшивка должна осуществляться при температуре свыше 10°.

Перед установкой обрешетки на стены, их следует предварительно выровнять штукатуркой и грунтовкой. Иначе возникнет проблема при монтаже обрешетки, потребуется использовать шпильки, что очень усложнит работу.Шлифовать стены нет необходимости.

Шаг 2: крепление обрешетки

Обрешетку выполняют из металлического профиля, расположенного на расстоянии друг от друга на 30 см. Крепить следует так, чтобы последний нижний профиль был в 10-30 см от пола, а верхний касался угла для потолочного плинтуса. Рейки обрешетки (направляющие) должны крепиться после того, как произведется выравнивание и разметка стены уровнем на 50-60 см друг от друга.

Обратите внимание! В помещениях с повышенной влажностью лучше использовать оцинкованные профили.

Если выравнивание стен не было произведено заранее, чтобы не было перекосов и искривлений, на рейку в местах, где стены имеют сколы и неровности, можно прикрепить небольшие кусочки дерева. Для крепления профиля нужны саморезы и шурупы.

Вначале возьмите профиль и приложите к стене, замерьте точки крепления уровнем. В этих местах сделайте отверстия, в которые поместите дюбеля, а затем профиль, и закрутите шурупы.

Шаг 3: крепление первой панели

Если листы крепятся вертикально, то длиной листа будет высота комнаты, если горизонтально – ширина стен. Необходимую длину отмерьте с помощью рулетки и отметьте на листе, лежащем на ровном полу. Резать материал удобнее всего ножовкой или электролобзиком.

Для того чтобы приступить к обшивке, понадобится перфорированный металлический уголок, который помещают на первую панель и крепят его на стену. Затем гребень панели помещают в уголок. Проследите за тем, как ровно панель входит в уголок, чтобы не было искривлений.

Далее вам потребуются клеймеры (специально придуманные для панелей металлические скобы, которые скрепляют их). На своем основании имеют острые заусеницы, которые помещают в профиль и на борт панели, тем самым обеспечивая отменное крепление к следующему листу.

Шаг 4: помещение следующих панелей в паз

Далее крепление панелей производится под углом. Важно, чтобы не возникло никаких щелей между листами. Во избежание повреждений можно взять деревянный брусок и прикладывать к панели по всей длине, затем, нажимая на гребень, поместить его в паз первой панели. Нажимать на гребень нужно одновременно аккуратно и сильно настолько, чтобы лист закрепился в пазе. Панель крепим к профилю клеймером.

Шаг 5: как устанавливать последнюю панель

Для установки последней панели, как и для первой, используют уголок «П». Его помещают в угол между стенами и сначала крепят лист к уголку, а потом к предыдущей панели. Стена обшита!

На видео показано, как следует крепить панели ПВХ на стены, чтобы работа имела отменный результат.

Шаг 6: декоративное оформление панельной отделки

В основе декора таких стен лежит, в первую очередь, оформление верха панелей, которое можно осуществить уголками и карнизами. Кроме этого, особую важность и сложность имеет установка электророзеток, которые можно либо закрыть, либо вывести провода в ином месте. Можно, например, закрыть одну из имеющихся розеток, а на вторую поставить двойник, или перенести розетки в более удобное место. Это уменьшит расходуемое пространство и упростит всю работу в целом. Подготовку розетки необходимо выполнить перед обшивкой, чтобы оставалось только прикрепить непосредственно коробку и крышку. Что касается прикрепляемой панели, то в ней вырезаете отверстие для точки питания лобзиком, а затем крепите как обычно. После монтируете розетку непосредственно в панели.

Перед началом работ посмотрите несколько познавательных видео на данную тему. Возможно, вам пригодятся советы, показанные в роликах.

Запомните, что обшивка панели ПВХ – это не только функционально и удобно с точки зрения уборки, но и красиво, что позволяет комнате всегда иметь нарядный вид. Удачи в ремонте!