Как изготовить деревянную теплицу своими руками? Как изготовить теплицу из дерева своими руками Деревянная теплица своими руками под пленку

Внешняя
05.11.2019

Деревянная теплица до недавнего времени являлась своего рода классикой, а металл для парников использовался не слишком активно. Это не удивительно: отходы пиломатериалов имелись практически в любом дворе. Зачем платить за металл, когда под руками есть бесплатные расходники? Сегодня, конечно же, ситуация изменилась, но не критично.

В этой статье содержится нужная информация о строительстве теплицы из дерева своими руками — пошаговую инструкцию по монтажу плюс советы, касающиеся преимуществ материала и его выбора.

Деревянная теплица: преимущества, выбор дерева, строительство

Если вы задумали построить деревянную теплицу своими руками из поликарбоната, то следующая информация будет очень полезной.

Преимущества теплиц из дерева

Самое главное преимущество самодельных теплиц из дерева – их низкая, по сравнению с металлическими, теплопроводность. Эти слова могут показаться несерьезными – общая площадь дерева, примыкающего к покрытию поликарбоната не так уж велика. Вот в чем дело: металл быстро настывает, охлаждаясь от поликарбоната или пленки, соседствующих с ним, затем отдает холод внутрь теплицы. С деревом же этот процесс происходит медленнее.

Стоит упомянуть доступность материалов для монтажа: доски и брус /бревна продаются во всех магазинах, занимающихся товарами для строительства, ремонта. Также можно использовать отходы пиломатериалов после плотницких работ или взять брус/доски после разборки чего-либо.

Обладая даже начальными навыками в столярном деле, своими руками можно сделать красивую теплицу

Выбираем породу дерева

Самый лучший вариант деревянного каркаса теплицы, своими руками собранной – конечно же, лиственница. Она очень устойчива к влаге и поражению грибками, поэтому появление гнили или плесени маловероятно. Кроме того, парник получится практически вечным – лиственница от времени становится только прочнее, как бы каменея. Недостатков эта порода не имеет, кроме, разве что, одного: очень высокая цена.

Дуб по своим эксплуатационным характеристикам очень близок к лиственнице. В зависимости от разновидности, древесина может быть чуть тверже или мягче, биоустойчивость находится примерно на таком же уровне. Ценник на дубовые и на лиственничные пиломатериалы кусается, поэтому упомянутые породы для постройки теплиц из дерева используются редко.

Из дуба и лиственницы строятся красивые деревянные теплицы своими руками, фото показывает пример остекленного сооружения

Оптимальный вариант для теплицы из дерева, своими руками построенной – сосна. Она достаточно прочна, устойчива к влаге и грибкам. Конечно, для длительной, беспроблемной эксплуатации потребуется постоянный уход за каркасом: периодическая обработка гидрофобными, антисептическими составами или покраска. Ценник здесь нельзя назвать совсем низким, однако строительство парника сильно по карману не ударит.

Обратите внимание: с сосной очень схожа по эксплуатационным характеристикам ель, только ее древесина довольно мягкая. Это делает невозможным использование ели для возведения масштабных теплиц. Но небольшой парник площадью до 7 м2 при желании можно. Ни в коем случае не применяем для изготовления березу или осину – они не устойчивы к гниению, сильно коробятся от влаги.

Сосновый каркас, сделанный своими руками

Проектирование теплицы из дерева

Перед тем как построить теплицу своими руками из дерева, надо ее правильно спроектировать. Вначале определяемся, какого рода парник нужен – смотрим фотографии в доступных источниках, выбираем понравившиеся конструкции. Руководствуемся следующим:

  • Местоположение участка, отведенного для строительства в деревне.
  • Ширина и длина площадки, которая будет занята теплицей из дерева.
  • Ветровые и снеговые нагрузки в районе – от этого зависит конструкция кровли.

Понятно, что фото могут не в полной мере соответствовать вашим запросам. Поэтому следующим этапом будет рисование эскиза, где конструкция теплицы из дерева будет отражена с нужными поправками. Также здесь можно отметить примерные размеры и характеристики строительных материалов. Для примера возьмем небольшую деревенскую теплицу, не требующую серьезных расчетов.

Теплица из дерева своими руками, на фото каркас, забранный пленкой

Продолжаем делать деревянную теплицу своими руками, чертежи будут следующим этапом. По готовому эскизу делаем чертежи парника. Тут оперируем точными цифрами, внимательно все рассчитываем. На каждой проекции выставляем размеры всех элементов, даже если они идентичны. Обязательно проставляем точки крепежей. Дополнительно на чертеже отмечается:

  • Качество, сечение пиломатериалов.
  • Качество, размеры крепежей, отдельно для каждой разновидности.
  • Качество, количество других метизов.
  • Если делаем фундамент, то вписываем марку бетона, фракцию песка, гравия, сечение арматуры.

Проект деревянной теплицы из поликарбоната своими руками, чертежи делаются с точными размерами

К сведению: чертежи всегда начинаем делать с проекции полностью готовой постройки. Далее, «раздеваем» парник, разбираем его на отдельные части. Чертим каркас целиком в разных ракурсах, затем отрисовываем отдельные узлы, элементы. Чем больше сооружение, тем более подробными должны быть чертежи.

Для проектирования теплицы из дерева своими руками чертежи должны быть как можно более подробными

Строительство теплицы из дерева: каркас нижней части

Мы будем делать упрощенный вариант, без устройства фундамента. Основанием послужит брусовая обвязка 8 х 15 см. Укладывать на землю мы ее не будем – по периметру рамы, на расстоянии 60 х 80 см друг от друга, прикручиваем заостренные обрезки металлического уголка. Полностью собранную обвязку переворачиваем так, чтобы уголки были обращены к земле.

Утапливаем всю конструкцию из дерева так, чтобы от почвы до бруса оставался зазор 5 см. Периодически прикладываем строительный уровень, следим, чтобы не было перекосов. К этому моменту следует отнестись очень внимательно, так как отклонение в несколько градусов может вызвать перекос всей постройки.

На первом этапе строительства теплицы своими руками из дерева собираем нижнюю обвязку

Далее переходим к монтажу угловых стоек. Они выставляются по строительному уровню, крепятся нагелями, как на рисунке ниже, или стальными уголками. Каждую стойку до тех пор, пока не будет смонтирована верхняя обвязка, фиксируем временными подпорками. Кстати, на этом рисунке вы можете рассмотреть способ стыковки элементов нижней обвязки – здесь это половинная врубка.

Совет, как сделать теплицу из дерева своими руками: угловые стойки устанавливаются с помощью стальных уголков или нагелей

Теперь устанавливаем промежуточные стойки. С нижней обвязкой они стыкуются при помощи полной или неполной половинной врубки, окончательное крепление производится стальным уголком. Как угловые, промежуточные стойки снабжаем временной фиксацией. Как выглядит полная и неполная врубка, хорошо видно на рисунке:

Два варианта врубки промежуточных стоек из дерева

Завершающий этап сборки каркаса нижней части – монтаж верхней обвязки. Она выполняется тем же брусом, что и нижняя, только стыкуются элементы не врубкой, — они просто примыкают друг к другу. После того, как верхняя обвязка будет сделана, снимаем временную фиксацию.

Каркас без крыши

Монтаж кровли, двери и форточек

Вначале на земле собираем стропильные фермы. Потом при помощи стального уголка надо закрепить их на верхней обвязке, снабжая, как стойки, временной фиксацией, которую снимем только после того, как будут смонтированы рамы для фрамуг.

Стропильные фермы, установленные на верхнюю обвязку

Обратите внимание: дверь делаем самую простую: брусовый прямоугольник с несколькими ребрами жесткости внутри. Навешиваем на две-три пары петель. Если есть необходимость, нижнюю часть каркаса по всему периметру обшиваем доской, чтобы получился своего рода цоколь.

Установка двери

Возвращаемся на крышу: надо установить рамы для фрамуг. Они не монтируются целиком, а собираются из отдельных частей прямо на стропилах. На следующем рисунке хорошо видно, по какому принципу это делается. На готовые рамы навешиваем фрамуги – каждую на две петли.

Схема монтажа фрамуг

Осталось немного доработать каркас. Собранная конструкция получится очень крепкой, однако дополнительная жесткость не помешает. Ее обеспечиваем путем монтажа дощатых треугольников. Фиксируются они в ключевых узлах – примерно так, как на фото ниже. Готовый каркас обрабатываем гидрофобным и антисептическим составами, даем хорошо просохнуть.

Усиление каркаса треугольниками из доски

Монтаж поликарбоната

Заключительный этап – укрытие теплицы из дерева поликарбонатом. При раскрое материала начинаем с самых больших деталей, переходя затем к мелким. Учитываем, что стыки листов обязательно должны приходится на стропильные ноги или опорные стойки. На крыше, если расстояние между стропилами очень большое, организуем обрешетку, как на рисунке. Защитную пленку с материала снимаем непосредственно перед его монтажом, а никак не после или задолго до.

К сведению: листы поликарбоната нельзя укладывать внахлест. Во-первых, не получится герметичного соединения, во-вторых — пострадает внешний вид всей конструкции. Поэтому работаем строго в стык.

Такая теплица из дерева и поликарбоната своими руками собирается за один рабочий день

А теперь немного об особенностях монтажа поликарбоната. Он должен делаться только специальными термошайбами, обеспечивающими герметичное вхождение саморезов в материал. На следующем рисунке показана конструкция термошайб и правильное их вхождение в брус и поликарбонат. Также здесь видно, что края элементов закрываются специальным профилем – он должен присутствовать обязательно, в качестве защиты воздушных каналов от попадания в них влаги и загрязнений.

Пример монтажа термошайб

Еще один пример строительства теплицы своими руками из дерева, видео охватывает некоторые особенности сборки каркаса отличного от того, что описан в этой статье.

Дача в наши дни - модное времяпрепровождение, которое дает своим хозяевам свежие и засоленные овощи на любой вкус. Для выращивания многих из них необходимы теплицы. Можно, конечно, приобрести уже готовое изделие в специализированном магазине, но зачем? Возвести такую конструкцию можно самостоятельно. Это дешевле, да и интереснее. К тому же не нужно подстраиваться под особенности конструкции покупной теплицы, пусть грядка сама подстраивается под вас! Итак, почему деревянная теплица самая надежная, есть ли у нее недостатки и как возвести такое сооружение своими руками?

Решили построить деревянный парник или теплицу? Взвесьте все за и против. К преимуществам относят:

  • Доступность материала (из бруса тоже можно сделать). Подходящее дерево можно купить в любом строительном магазине, причем по доступной цене.
  • Возможность использования не самой качественной древесины. Достаточно выбрать материалы без явных дефектов и хорошо просушенные, остальное не имеет большого значения.
  • Экологическую чистоту древесину. Дополнительная обработка от вредителей не в счет.
  • Легкость монтажа. Все можно сделать самостоятельно, причем достаточно быстро.
  • Долговечность конструкции. При должном уходе такая теплица может прослужить 5 лет.

Идеального в нашем мире ничего нет, это утверждение относится и к теплицам, а также парникам из дерева:

  • присутствует определенная пожароопасность;
  • древесина может быть повреждена из-за механических воздействий;
  • достаточно сложный демонтаж.

Но эти минусы, на самом деле, несущественны, преимущества «побеждают» их, и выбор дачника остается за деревянными теплицами и парниками!

Некоторые огородники верят, что деревянные теплицы передают овощам часть своей природной силы. Правда это или нет - сказать сложно, но почему бы не попробовать?

Разновидности деревянных парников и теплиц

Забыли сказать самое главное - дерево в этой конструкции играет всего лишь роль скелета, на который натягивается укрывной материал:

  • пленка ПВХ;
  • армированная пленка;
  • целлофан (редко, так как материал ненадежен и легко рвется).

Доверяете ли вы фирмам, которые производят и ставят теплицы?

Да Нет

Для классификации деревянных материалов (из досок или бруса) следует разделить возможные варианты построек на теплицы и парники. Разница между ними существенная, подробности ниже.

Теплицы

Это настоящие гиганты дачного участка. Они устанавливаются на бетонный фундамент и не демонтируются. Такая конструкция позволяет покрывать большие грядки и приносить большие урожаи. По видам материалов разделим их на:

  • теплицы из бруса;
  • теплицы из досок.

На самом деле особой разницы между этими двумя типами нет. Более того, при использовании в качестве основного материала (составляющей каркаса) досок, брус все равно придется использовать. Он пойдет на укрепление фундамента и нижнего ряда деревянных перекрытий.

Парники

Это небольшие огородные конструкции, предназначенные для согревания и защиты от внешней среды небольших грядок. Парник мобилен, легко демонтируется, не занимает много места. Изготавливаться он может как и теплица - из досок и бруса. Только вот разница тут больше. Дело в том, что просветы для укрывного материала в парнике меньше, чем у теплицы. Соответственно, света и тепла на грядку проникает меньше. Если использовать для построения каркаса доски, то эти просветы станут еще меньше.

Но без досок все равно не обойтись - они подойдут в качестве основы для перекладин и «стояков» из бруса. Дело в том, что конструкция парника не предусматривает фундамента, без надежной опоры внизу конструкция станет слишком хрупкой и неустойчивой.

Мнение эксперта

Казимов Ажар Асхатович, дачник-конструктор

Парник из дерева сложно демонтировать осенью. Теплицу же нужно просто укрыть водонепроницаемым материалом, например, рубероидом или резиной.

Проектирование теплицы из дерева

От точности расчетов перед началом строительства во многом зависит долговечность теплицы, а также качество прогрева и защиты грядки. Поэтому наобум возводить ее не стоит, нужно составить проект. Перед этим обязательно определитесь с местом, которое:

  • должно располагаться на возвышенности или по крайней мере не в низине;
  • защищено от ветра;
  • находится не в тени.

Отнеситесь к расчету размеров (особенно, чертежи теплицы из бруса 50х50) с максимальной ответственностью. От этого зависит количество покупаемых материалов, а также удобство использования будущей теплицы.

После составления проекта и покупки материалов:

  • Приступаем к формированию фундамента . Место будущей теплицы обносится прямоугольником из бруса. Земля внутри него разравнивается, делается небольшое углубление в почве. Далее будущий фундамент заливается бетоном, цементом или специальной стяжкой и тщательно выравнивается. До полного застывания, которое длится от суток до недели в зависимости от погодных условий и марки бетона, оставляем нашу стройку в покое.

  • Далее крепим несущий брус к фундаменту . Помните прямоугольник, обозначающий форму основы теплицы? Так вот, он никуда не убежал и станет основой для несущих балок. Брус или доски выравниваются и ставятся в расчетных точках фундамента строго вверх, без наклона и углов. Затем производится крепление с помощью металлических уголков и саморезов. Для ускорения процесса рекомендуется использовать шуруповерт. Обратите внимание, что уголки нужно крепить к основе на стадии возведения фундамента - они станут отличными маркерами для будущих несущих балок.
  • Следующий этап - создание стен . В этих работах не обойтись без пазов. Процесс трудоемкий и долгий. Особенно впечатлятся те дачники, которые занимаются таким впервые. Не забудьте заранее подготовить дополнительные пазы для форточек и прочих элементов, предусмотренных конструкцией теплицы, на балках, перпендикулярных основанию. На этом же этапе приступаем к формированию крыши (фото примера в конце статьи). Заранее подготовленные стропила с помощью уголков (если придумаете как, можно и пазами), закрепляются на несущих балках. Это менее трудоемкий процесс, выполнить эти работы можно быстро.

Для того чтобы стандартная укрывная пленка 6 на 6 метров легла ровно и без остатка, длину шага стропил делайте от 1,27 метра до 1,35. Чем больше рост людей, которые будут работать в теплице, тем длиннее должен быть шаг.

  • Завершающий этап - установка укрывного материала . Варианта два:
  1. врезка пленки в каждый проем между балками;
  2. материал натягивается на деревянный каркас, как кожа на скелет.

Первый вариант сложен в исполнении и вызывает существенные трудности при демонтаже. Правда, эстетический вид теплицы окажется на высоте, да и ремонт порвавшейся пленки не потребует замены всего полотна. Второй вариант проще в исполнении и легко демонтируется. Закрепляется пленка в таком случае либо непосредственно на земле, что нарушает герметичность теплицы, либо к основанию специальными колышками или заклепками.

Вы ведь не забудете сделать дверь с торца?

Вот и все, наша деревянная теплица готова! Осталось посадить любимые овощи и подождать урожая. С таким огородным чудом ваши любимые огурцы станут предметом зависти для всех соседей!

Ознакомьтесь с тем, как должна выглядеть по этапам теплица своими руками из дерева: чертежи.

Видео

Также вы можете посмотреть видеоролик, где вам расскажут, каким образом можно построить деревянную теплицу из бруса самостоятельно.

Каркас для теплицы может выполняться из металла, дерева и даже труб ПВХ. В этой статье мы пошагово опишем процесс возведения теплицы из дерева своими руками. Такой каркас обойдется гораздо дешевле металлического, а при правильной эксплуатации прослужит намного дольше, чем конструкция из ПВХ.

Размер и форма теплицы

Для размещения двух грядок и устройства дорожки между ними вполне достаточно будет построить теплицу шириной 2,4-3 м. Длина строения зависит от площади земельного участка и планируемого количества растений. Оптимальная длина – 6 м. Парника такого размера вполне достаточно для обеспечения свежими овощами семьи из 4-6 человек. Так как огурцы и помидоры требуют разной влажности и температурного режима, под каждую из культур потребуется отдельная теплица.

Чаще всего для теплиц используют форму трапеции с двускатной крышей. При этом высота сооружения для размещения стеллажей и вьющихся плетей растений должна составлять 1,8-2 м.

Нужен ли фундамент?

Стационарную остекленную теплицу или сооружение из тяжелых оконных рам лучше установить на мелкозаглубленный или свайный фундамент высотой 40-60 см из кирпича или бетона с песчаной подушкой. Над уровнем почвы он должен возвышаться сантиметров на 30. Нижние несущие бруски парника в нем крепятся на металлические уголки, залитые в основание фундамента. Теплица на таком фундаменте будет более теплой и пригодной даже для самой ранней высадки овощей. При необходимости в ней устанавливают печное отопление с дымоходом, проходящим под стеллажами.

При строительстве облегченного парника, обшитого пленкой, фундамент можно заменить брусовой обвязкой . Такое строение можно будет с легкостью перенести на другое место или даже перевезти другой участок.

Укладывать брусовую обвязку прямо на землю не стоит – дерево слишком быстро сгниет. Поэтому расстояние от почвы до бруса должно быть равно 4-5 см. Для крепления обвязки по периметру рамы в плотно утрамбованную землю забиваются заостренные обрезки металлических уголков длиной 800-900-мм. Чтобы металл в земле не проржавел, уголки желательно покрыть грунтовкой. Под брусом для защиты от влаги можно проложить слой рубероида.


Фундамент из бруса

Затем деревянную обвязку прикручивают к металлическим уголкам на анкерные болты, и конструкция забивается в землю. В дальнейшем зазор между ней и почвой засыпается землей и утрамбовывается. Установить обвязку можно и на кирпичи, однако подобная конструкция будет менее прочной.

Обвязка должна располагаться строго горизонтально. Ведь в случае перекоса строения существует большая вероятность его обрушения. Поэтому проверяем горизонтальность укладки обвязки с помощью строительного уровня.

Требуемые материалы

Для возведения теплицы лучше использовать сосну или лиственницу. Эти породы деревьев наиболее устойчивы к влаге и грибкам. Брусья из березы или осины через пару лет покоробятся. Чтобы конструкция простояла как можно дольше, и дерево не сгнило, перед сборкой каркаса бруски лучше покрыть отработанным машинным маслом, антисептиком или грунтовкой.

Для каркаса нам понадобятся:

Брусок для обвязки (основания теплицы) сечением 100х100;

Брус 50х100: его мы будем использовать для стоек;

Пленку или стекло для обшивки;

Доски или шифер для устройства бортиков грядок.

Саму теплицу на уровне грядок также желательно обшить досками – это сделает ее прочней и позволить сэкономить на стекле или пленке. Парники из поликарбоната делают арочными. Изготавливать из этого материала строение трапециевидной формы нерационально – останется слишком много обрезков.

Совет. При использовании непросушенного дерева парник может повести. Избежать этого можно с помощью замены бруса 100х100 парными брусьями 100х50, скрепленными между собой саморезами. Подобный вариант будет и более долговечным.

Сборка каркаса. Пошаговая инструкция

Для теплицы больших размеров лучше подготовить подробный чертеж (см. фото).


Чертеж теплицы

1. Минимальный угол ската крыши теплицы 30°. В районах, где выпадает много снега, скат крыши должен быть более крутым. Конечно, это потребует большего расхода материалов, однако вероятность того, что снежная шуба продавит крышу, будет минимальной.

2. Теплицу можно собрать и из отдельных рам. В таком случае легче будет производить ее ремонт. Да и рамы с крыши можно будет снимать на зиму.

3. Производим разметку: вытыкаем 4 колышка в землю и протягиваем между ними бечевки. Все стороны выравниваем строительным уровнем. Проверить горизонтальность и вертикальность расположения брусков можно и с помощью протянутых между углами диагональных бечевок.

4. Угловые стойки крепим к основанию металлическими уголками или нагелями (деревянными штырями).


Крепление брусьев

5. Вертикальные поперечные распорки располагаются с шагом 50-70 см. К обвязке их крепят также с помощью металлических уголков. Если вы не понаслышке знакомы со столярным делом, для соединения можно использовать и врубку.

6. Чтобы рама во время сборки не расшаталась, все стойки дополнительно их усиливают укосами (см. фото). После полного монтажа теплицы их удаляют.

7. Для парника длиной 6 м в центре сооружения необходимо предусмотреть две промежуточных стойки на расстоянии 2 м друг от друга. На них будут укладываться распорки под верхние лаги.


Промежуточные стойки в центре теплицы

8. Для придания теплице прочности между боковыми стойками лучше предусмотреть ребра жесткости (диагональные перекладины).


Упрочить конструкцию можно с помощью диагональных перекладин

9. Стропила – систему наклонных балок (ног), стоек и подкосов для крыши – собираются на земле на ровном основании. Для того, чтобы собрать их идеально ровно, между крайними стропилами натягивают шнур. Для упрочения лучше сразу соединить фермы поперечными балками. (Фермами называют опоры, собранные из брусков, на которые укладываются стропильные ноги).


Стропильная система

10. С помощью металлических уголков готовую стропильную конструкцию крепят на стойки.


Крепление стропил к раме


Соединение стропил

11. В теплице устанавливают 2 двери в торцевых стенках. Расстояние между дверными опорами 80 см. Их усиливают дополнительными планками. Дверную ручку лучше прикрепить на дополнительную доску, прикрепленную к основному бруску.

12. Потолочная лага и форточки монтируются на хомуты или саморезы.

Ценовая доступность поликарбоната, уникальные эксплуатационные свойства делают его незаменимой составной частью при возведении сооружений закрытого грунта. Другой составной частью теплиц является каркас.

Сравнения железа, пластиковых труб и дерева не выявляют однозначного победителя: каждый из этих материалов имеет достоинства и недостатки. Но если задаться вопросом, что понравится начинающему дачнику, ответ будет однозначным - деревянная теплица под поликарбонат своими руками. Дерево - материал с массой положительных качеств.

Преимущество деревянных каркасов

Главным достоинством дерева считается лёгкость применения. Постройка деревянного каркаса из бруса доступна каждому, умеющему держать молоток, забивать гвозди и вкручивать шурупы. Прочностью и долговечностью качественная и правильно обработанная древесина не уступает пластиковым трубам. Крепить поликарбонат к брусьям значительно проще чем к дугам. Простой монтаж, лёгкость замены деталей, сравнительно небольшая цена, - всё это преимущества деревянных конструкций.

Меньший вес по сравнению с железом позволяет обходиться облегчённым фундаментом, а простота обработки поможет самостоятельно задавать длину, ширину, высоту теплицы, необходимые для выращивания культур.

Постройка долговечной конструкции

Деревянные конструкции теплицы подвергаются разрушающему воздействию солнечных лучей, насекомых, влаги, грибков, микроорганизмов. Долговечность постройки зависит от способов обработки, сорта древесины, её качества. Защитная обработка, доступная любому дачнику, бывает:

  • поверхностной - окрашивание;
  • проникающей - пропитка антисептиками.

С помощью паяльной лампы можно провести термическую обработку - лёгкий обжиг.

Выбираем породу дерева

Сорта древесины подразделяются: на мягкие - легко вбить гвоздь, твёрдые - трудно обрабатываемые. Для сооружения каркасов лучше использовать хвойные породы деревьев. На рынке можно приобрести брус.

  • сосна - древесина прочная, мягкая, лёгкая. Высыхая, она почти не коробится, к тому же легко обрабатывается, окрашивается, пропитывается;
  • ель близка по структуре к сосне, но отличается значительным количеством сучков. Отсюда сложности в обработке и качественной пропитке антисептиком. Малое содержание смолистых веществ позволяет быстрее сохнуть краске.
  • лиственница - структура высокой плотности, изделия получаются очень прочные.

Чертежи деревянной теплицы из поликарбоната

Имея перед глазами чертежи, нетрудно определиться с размерами, количеством и стоимостью требуемых стройматериалов. Проект отображает размеры конструктивных элементов, места крепления. На основе графического изображения составляется план последовательности работ по возведению теплицы (или, по-научному, сооружения защищенного грунта). Он включает в себя:

  • строительство фундамента;
  • монтаж каркаса;
  • обшивку боковин, крыши.
Составлять чертёж деревянной теплицы лучше с привязкой к месту установки, выбор которого производится с учетом некоторых особенностей.

Выбор подходящего места для строительства

Урожай тепличных культур во многом зависит от расположения теплицы. Выбирая место постройки теплицы под поликарбонат, следует руководствоваться правилами агротехники. Росту растений, созреванию плодов способствует освещённость. Нельзя устанавливать теплицу в теневой части сада, рядом с домом, хозяйственными постройками. Пристраивая сооружение к дому, надлежит обратить внимание на движение солнца. Лучшим вариантом станет стена направления восток-запад.

Скопление воды, частые заморозки делают низины садовых участков непригодными для установок сооружений закрытого грунта. Предпочтительнее выглядят возвышенности с лёгкими суглинками. Устанавливая теплицу на уклоне, поверхность выравнивают. Монтаж деревянной конструкции на глинистом грунте, где скапливается влага, приведет к быстрому гниению и деформации каркаса. Тяжёлые суглинки улучшают добавлением перегноя, компоста, песка - по ведру на кв. м - под осеннюю перекопку. Теплицу поднимают на 20-30 см над землёй за счёт фундамента. Установка конструкции вдали от дома не оправдана - затрудняются полив, подключение необходимых коммуникаций.

Строительный материал

Материал для строительства фундамента обуславливается типом теплицы и состоянием грунта. Создание надёжного основания потребует использование бетона, бетонных блоков, песка, гравия, щебня, цемента, кирпича, дерева, арматуры.

Закладка фундамента

Существенное несоответствие фундамента и конструкции ведёт к деформации, разрушению теплицы.

Выбирая способ закладки, необходимо учитывать тип теплицы: зимняя или сезонная, срок службы: длительный или краткосрочный, размеры.

Если не планируются частые переносы каркаса, то основание следует делать капитальным. Оно придаст теплице устойчивость, защитит от неблагоприятного воздействия осадков, положительно скажется на урожайности. Деревянная, сравнительно лёгкая конструкция, может обойтись без капитального фундамента. Небольшую теплицу, обшитую поликарбонатом, можно установить на ленточный фундамент из бруса. Несложный монтаж и демонтаж позволят быстро перемещать сооружение по участку.

Брус сечением 150х150мм, обработанный антисептиком, укладывается в траншею глубиной 20 см, по размерам возводимой теплицы. Защитой от воздействия почвенной влаги послужит рубероид. Ряды брусьев соединяют металлическими штырями. Для значительных сооружений защищенного грунта потребуется более прочное основание. Бетонный ленточный фундамент, считается недорогим и практичным вариантом. По периметру предполагаемого строения выкапывается канава глубиной 30 см и шириной 35 см. Дно засыпается слоем песка - 10 см. В залитый бетон по всему периметру монтируют анкерные болты диаметром 12 мм. После застывания на бетон укладывают 2 ряда кирпичей, рубероид и широкий брус-основание, оставляя свободным пространство анкерных болтов.

Возведение каркаса

Нижние деревянные элементы каркаса теплицы необходимо пропитать антисептиком, части внешней стороны обработать битумом. Сбить конструкцию по форме фундамента и закрепить с помощью анкерных болтов к широкому брусу-основанию.

По углам устанавливают стойки, используя брус: для облегчённых теплиц 50×50 мм, значительным сооружениям лучше подойдёт 100×50 мм.

Верхние части угловых стоек деревянного каркаса теплицы соединяют между собой. Затем по всему периметру расставляют вертикальные опоры на расстоянии 1 м друг от друга, используя параллельные обвязки. Детали между собой скрепляются металлическими уголками. В длинной теплице из дерева и поликарбоната, сделанной своими руками для выращивания томатов, лучше предусмотреть 2 двери на противоположных сторонах. Для них устанавливаются вертикальные опоры с расстоянием 100 см, позволяющие вкатывать тележку. Для лучшего проветривания крытого сооружения предусматриваются форточки на местах пересечения поперечных и продольных конструкций.

Скрепление конькового бруса и стропильных элементов производят фанерными накладками с усилением металлическими уголками.

Покрытие деревянной теплицы

Правильное соединение поликарбоната с деревянным каркасом станет залогом долгосрочного использования сооружения закрытого грунта. Существуют несколько способов крепления:

  • профильное - на каркасе устанавливают соединительные профили, куда вкладываются панели поликарбоната;
  • точечное - крепление происходит непосредственно к каркасу;
  • смешанное - сочетание двух первых типов.
Занимаясь монтажом, следует учитывать, что при температурных перепадах от - 30°С до + 30°С, происходит изменение размера листа поликарбоната на 4,88 мм.

Спасут листы карбоната от преждевременного температурного разрушения следующие средства: профильные соединения, предусмотренные зазоры, отверстия, превышающие диаметр крепежей на 2-3 мм, термошайбы. Проводить работы по укрытию теплицы полимерными плитами лучше при температуре 18-20°С. Накрытие деревянного каркаса сопровождается подготовительным процессом раскройки, сверления отверстий, торцевой заделки.

Стандартные панели поликарбоната имеют длину 6, а ширину – 2,1 метров. Укрывать целыми листами деревянное сооружение можно при совпадении размеров. Пример – боковые конструкции каркаса. Линии отреза, делящие поликарбонат на отдельные части обшивки, отмечают маркером. Резку проводят с помощью электрического лобзика или строительного ножа. Остатки пластиковых опилок, попавшие внутрь ячеек, необходимо удалить с помощью насоса, пылесоса.

Сверление отверстий - момент ответственный. Избежать повреждения поликарбоната поможет правильно подготовленное рабочее место, которое должно быть ровным, чистым, сухим. Край полимерного листа освобождают от защитной плёнки на 5-8 см. Отверстия, после совмещенной разметки, сверлят на расстоянии 40-50 см одно от другого, не задевая ячеек между плитами.

Когда все необходимые отверстия сделаны, торцы поликарбоната заклеивают лентами, защищающими от проникновения внутрь ячеек насекомых, микроорганизмов, влаги.

Накрыть заготовками деревянный каркас несложно. Главное - проконтролировать правильность укладки панелей светозащитным слоем наружу и предусмотреть температурный зазор в 5 мм.

Монтаж двери и форточек

Конструкция деревянной теплицы, накрытой поликарбонатом, отлично удерживает тепло, создаёт предпосылки к повышению температуры, а потому должна предусматривать наличие дверей и форточек. Назначение сооружения закрытого грунта, размер, высаживаемые культуры влияют на конструкцию двери. Длинная теплица предполагает два широких (100 см) входа, позволяющих свободно перевозить садовый инвентарь и проветривать помещение. Заготовку поликарбоната закрепляют на дверной каркас, сбитый из брусьев 50×50 мм. К двери прикрепляют ручки и навешивают её на петли. Наличие форточек снижает возможность заболевания растений грибковыми заболеваниями, способствует завязыванию плодов (высокая температура и влажность ведут к стерилизации пыльцы).

Конструкция и размер форточки позволяют использовать полубрус размером 30×50 мм. Детали открывающейся конструкции соединяют способом шип-паз или используют торцевое соединение на саморезах. Металлические уголки придадут форточке дополнительную надёжность.

Самые популярные модели деревянных каркасов

Выращивание овощей в теплицах является неотъемлемой частью огородничества. Долгие годы использования сооружений закрытого грунта позволили отобрать лучшие модели, успешно применяемые на садовых участках. Популярными типами деревянных каркасов считаются:

  • небольшая стандартная конструкция;
  • деревянная теплица по Миттлайдеру;
  • деревянный парник под поликарбонат;
  • конструкция под пленку;
  • переносная теплица на фундаментных блоках.

Небольшая стандартная конструкция

Небольшие размеры стандартного сооружения, 6×4 м, позволяют обходиться простым фундаментом. Для его постройки необходимо:

  1. Выкопать траншею глубиной 0,5-0,8 м.
  2. По углам вбить металлические уголки - 100 мм.
  3. Засыпать слоем песка, щебня, утрамбовать, уложить любые неиспользованные материалы: плиты садовых дорожек, куски бетонного бордюра, красный кирпич.
  4. Поверх расстилается рубероид.
  5. К металлическим уголкам притягивается обвязка из бруса - 15х15 см, на которой возводится каркас.
  6. Готовое и закреплённое сооружение обшивается листами поликарбоната.

Деревянная теплица по Миттлайдеру

Большие размеры сооружения по Миттлайдеру (длина - 12, ширина - 6, высота - 2,7 метров) требуют надежного основания, а именно ленточного фундамента - 20×30 см. Обязательное условие теплицы по Миттлайдеру - расположение с востока на запад. Вентиляционные створки окон южной стороны препятствуют проникновению холодного северного ветра, обеспечивая освещённость и тепло. Конструкция фрамуг в верхней части кровли способствует естественной циркуляции воздуха, помогающей сохранять необходимый уровень углекислого газа для питания наливающихся плодов.

Прочность каркаса обеспечивается частотой стоек, устанавливаемых через 70 см. На возведение каркаса потребуется значительно больше материала, чем для обычной теплицы такого же размера. Однако оно того стоит. Значительные размеры теплицы обеспечивают оптимальный микроклимат растениям. Резкие перепады погоды не особенно влияют на температурный режим внутри.

Деревянный парник под поликарбонат

Выращивание качественной рассады овощных культур, особенно капусты, требует наличие парников, которые могут быть самых различных размеров. Удобными для работы считаются такие габариты: ширина 90-110 см, высота 80-100 см, длина - в зависимости от участка. Сооружение может быть односкатным, двускатным, с плоской крышей.

Важно, особенно для односкатного парника: конструкция должна располагаться с востока на запад.

Для возведение деревянного парника потребуются:

  • доски - толщина 30 мм, ширина 200 мм;
  • бруски - 50×50мм:
  • рейки;
  • крепежные уголки;
  • антисептик.

Постройка двускатного парника начинается с выравнивания поверхности. Доски распиливают по нужным размерам, сбивают короб. Сооружение изнутри обрабатывают антисептиком, высушивают, обшивают рубероидом. Посередине торцов короба устанавливают стойки - брусок 50×50 мм, - которые крепятся уголками. (Если парник длиннее 2 м, необходимо предусмотреть среднюю стойку под коньковый брус).

На стойки укладывается коньковый брус - 50×50 мм, закрепляется саморезами и уголками. Затем изготавливают рамы из квадратных реек – 20×20 мм, по размеру боковин. К рамам крепится поликарбонат. Готовую конструкцию соединяют с каркасом.

Переносная теплица на фундаментных блоках

Теплица из поликарбоната на деревянном каркасе, сделанная своими руками, - сооружение достаточно лёгкое, предполагающее в процессе эксплуатации перемещение на другое место. А потому фундамент тоже должен предполагать упрощенную выемку и перенос. Для этого подойдут небольшие бетонные блоки - 20×20×40 см или газонный блок – поребрик 500×70×211мм. В зависимости от размеров теплицы копается траншея глубиной 60 см, дно засыпается песком. Расставляются блоки по углам и на середине всех сторон. На них укладывают деревянный брус – 150х150, пропитанный антисептиком. Свободное пространство между конструкцией и землей заполняется песком. Сверху расстилается рубероид. На такое основание можно установить имеющуюся или вновь построенную теплицу.

Разновидности конструкций и чертежи

Деревянный каркас и поликарбонат дают простор фантазии, позволяя возводить теплицы любой конфигурации:

  • арочные;
  • куполообразные
  • односкатные
  • пирамидальные
  • двускатные

Изготовить теплицу необходимой функциональности и нужных размеров поможет чертеж. Грамотно выполненный план включает расчёт количества материалов, определяет порядок сборки, размеры элементов конструкции. Отображение на бумаге упрощает выбор формы возводимого сооружения, делает его наглядным. Дополнительные сведения о той или иной конфигурации помогают принять верное решение.

Арочные

Конструкции подобного типа отличает простота сборки. Изготовление каркаса, установка теплицы займут максимум 2 дня. Карбонат легко гнётся, не требует герметизации новых швов. Фрамуги для проветривания легко монтируются между поперечными и продольными рёбрами.

Арочные теплицы выдерживают значительные снеговые и ветровые нагрузки.

Изогнутая поверхность меньше отражает солнечные лучи, обеспечивая доступ равномерного света. Влага конденсата внутренних поверхностей стекает по стенам, не попадая на растения. Покрытие толстым сотовым поликарбонатом даёт возможность эксплуатации в зимний период. Максимально используется площадь внутри. Потолочный полукруг способствует удобству монтажа освещения, дождевальной установки.

Арочные конструкции легко увеличиваются путем добавления новых секций.

Куполообразные

Главное назначение сооружений защитного грунта - максимальный урожай овощных культур.

Сложность возведения купольной деревянной теплицы, расход материалов и полученная минимально полезная площадь дают понимание: строение назначению не отвечает.

Внутри теплицы приходится размешать грядки неправильной конфигурации. Установка шпалер становится бессмысленным занятием. Говорить про удобства работы не приходится. Теплицы куполообразной формы имеют одно достоинство - являются украшением ландшафтного дизайна.

Односкатные

Садовым участкам небольшой площади больше подойдут односкатные сооружения закрытого грунта. Конструкции подобного типа устанавливаются в качестве пристройки к домам, хозблокам, капитальным ограждениям. Теплица располагается на южной стороне стоящего объекта. Длина односкатного сооружения соответствует размеру стены. Высота и ширина – в зависимости от количества грядок выращиваемых культур. Угол ската – исходя из климата. Минусом пристенных теплиц, особенно при ориентации юг – сервер, станет слабая освещённость.

Пирамидальные

Увлечение тайнами Востока привело к появлению на садовых участках теплиц пирамидальной формы. Возведение необычного сооружения ведётся с соблюдением особых требований. Основание - квадрат с равносторонними гранями строго определенной длины. Ребра каркаса должны сходиться вверху - обязательно над центром основания. Каркас устанавливают, строго учитывая направления сторон света. Вход - на северной стороне. Ошибка в пропорциях (расчёты требуют учитывать соотношения основания – 1,57, а рёбер - 1,49 к высоте) лишают пирамиду чудодейственных свойств. Утверждения, что пирамидальная конструкция способствует выздоровлению растений и увеличению урожая, научных доказательств не имеют. Но даже если б это и было так, сама конструкция не приспособлена к получению большого урожая.

В пирамиде, наверное, хорошо выращивать рассаду, проращивать семена. Она послужит украшением ландшафта.

Двускатные

Двускатные сооружения продолжают оставаться самыми используемыми на садовых участках. Теплицы бывают двух видов:

  • сезонные - используемые с весны по осень;
  • зимние - отапливаемые.

Сезонные сооружения закрытого грунта подразделяются на стационарные и переносные. Стационарные возводят на заглубленном фундаменте. Переносные, облегченные - устанавливают на поверхностных или свободно извлекаемых основаниях.

Зимние теплицы - прочные конструкции, укрытые поликарбонатом, на капитально выполненном основании, с освещением и отоплением. Выращивание овощных культур и зелени ведётся круглогодично. Одно-, двухмесячные перерывы необходимы для замены грунта, ремонта вышедших из строя элементов конструкций.

Достоинства двускатной теплицы проверены временем.

Простая конструкция даёт возможность возведения из легкообрабатываемых материалов - деревянного бруса. Прочное сооружение надежно противостоит ветровой и снеговой нагрузкам. Площадь закрытого грунта максимально используется. Удобный уход за культурами - облегчению труда способствует возможность увеличения дверного проёма. Высота конструкции позволяет работать не сгибаясь. Высота двускатной теплицы содействует равномерному прогреванию, свободному проветриванию, что даёт возможность выращивать любые овощные культуры и даже совмещать посадки.

Потраченное время на постройку сооружения закрытого грунта окупается сторицей. Выращивание огородных культур становится максимально приспособленным под индивидуальные особенности владельца. Ширина проходов, длина шпалер, форточки, двери, - всё соответствует точному назначению. Деревянная теплица под поликарбонат своими руками кроме значительной экономии средств – строить её дёшево - удовлетворяет ещё и потребность ощутить себя творцом небольшого, но собственного пространства.

Теплица из дерева - это лучший подарок для растений, которые вы планируете выращивать в закрытом грунте. Прочный, надёжный, хорошо сохраняющий тепло, экологически безупречный материал - дерево. При условии правильного выбора и обработки древесины теплица из дерева своими руками будет служить ничуть не хуже, чем самый дорогой покупной вариант. И неважно, сделаете ли вы покрытие из поликарбоната, стекла или плёнки - деревянная основа выдержит любую нагрузку.

Какие теплицы можно построить из дерева?

Из дерева можно построить любую теплицу, какую вам захочется. Главное - было бы умение и финансовые возможности. Учитывая, что деревянные «отходы» имеются на многих приусадебных участках - при желании расходы на теплицу можно значительно сократить.

Рассмотрим подробнее - какую конструкцию лучше и проще поставить на своём участке.

Самодельная деревянная арочная теплица и конструкция в виде купола - это проекты, которые доступны истинным талантам в области работ по дереву. Теплицы такого типа (см. фото) среднестатистическому садоводу легче приобрести в магазине, чем делать самостоятельно.

Поэтому подробности их изготовления и установки мы рассматривать не будем. Остановимся на более простых и доступных вариантах, которые сможет сделать каждый садовод - деревянных теплицах «домиком».

Предлагаем вам два реальных проекта из обычного деревянного бруса, которые вполне можно сделать и из подручных материалов.

Особенности установки фундамента

Различные виды фундаментов и особенности их установки мы уже рассматривали подробно в статье « ». При изготовлении теплицы из дерева нужно учесть главное - вес деревянной конструкции весьма внушительный и соответственно стоять она должна на прочном фундаменте.

Лучше всего в таком случае подойдёт ленточный тип фундамента. Поднимите его над уровнем почвы примерно сантиметров на 30. И не забудьте об армировании, что также усилит прочность и предотвратит проседания всей конструкции.

Как сделать классическую деревянную теплицу?

Новое - это всегда хорошо забытое старое. Предлагаем построить стандартную деревянную теплицу, которые стояли на участках ещё в те времена, когда не было строительных «изысков» в виде профильных труб или металлопластика.

Конструкция теплицы каркасная, на основе стоек из бруса 90х90мм. Прогоны связывают стойки сверху и снизу. Поверху идёт стропильная система двухскатной крыши. Две двери в торцевых стенах. Между стойками до половины идут глухие панели, которые собирают из толстых досок и заключают в рамы. Верхняя часть стен и крыша застеклены обычным силикатным стеклом.

Для воплощения в жизнь данного проекта вам понадобятся материалы: Брус сечением 90х90мм

  • 4 шт. длиной по 4,2м;
  • 4 шт. длиной по 3м;
  • 12 шт. - по 3,6м;
  • 38 шт. - по 1,8м.

Полубрус сечением 45х90мм

  • 2 шт. длиной по 3м;
  • 4 шт. длиной по 4,2м;
  • 24 шт. - по 2,4м;
  • 28 шт. - по 1,8м;
  • 34 шт. - по 1,2м;
  • 102 шт. - по 0,9м.

6-8 листов фанеры или другого листового материала - размером 12х1220х2440м. Стекло толщиной около 10мм - на 18 кв.м. стен и 16 кв.м. крыши.

А также: строительные гвозди, антисептик для дерева, карниз из кровельной стали, ручки и замки для двери, дверные петли (3 пары). Возможно - что-то придётся докупить в связи с вашими ошибками на том или ином этапе работы.

Инструменты: молоток, угольник, уровень, измерительная рулетка, шуруповёрт, циркулярная пила и кусок шнура.

Фундамент и основа каркаса

Теплица ставится на ленточный фундамент. Собирается и укладывается на гидроизоляционный слой нижняя часть каркаса теплицы. Тщательно пропитывается антисептиком. На брусья фундамента ставятся стеновые стойки тоже сечением 90х90.

При установке используйте в качестве временных подпорок дополнительные доски. Вертикали и прямолинейность проверяйте уровнем и шнуром.

Стойки соединяются сверху обвязкой в полдерева из бруса. В боковых прогонах сделайте разметки под установку стропильных балок, выдолбите наклонные гнёзда.

Собираются каркасы фронтонов с использованием стоек из толстой доски. Коньковую доску установите под стропильные брусья в заранее вырезанные гнёзда. Благодаря этому сверху будет легко уложить стеклянные панели.

Стропила собирайте на гвозди длиной 100-150мм. С помощью шнура проверьте плоскостность скатов. Тщательным образом промажьте всю конструкцию антисептиком.

Установка деревянных панелей и дверей


На детали фронтона установите штапик (это рейка небольшого сечения). Промажьте его герметиком и в получившиеся гнёзда вставьте заранее вырезанные стёкла. Точно также стёкла укрепляются снаружи и закрепляются тонкими гвоздиками.

Подобным образом устанавливаются стёкла и на крыше. Опорой служит рейка, прибитая по боковым поверхностям стропильных балок - с отступом на толщину стекла и штапика от верхнего края. Стёкла «усаживаете» на герметик и фиксируете штапиком на герметике и тонкими гвоздями.

Работать со стеклом желательно вдвоём. Руки защитить толстыми рукавицами.

После остекления крыши к торцам стропильных балок прибейте ветровую доску, которая придаст работе законченный вид.

Проект теплицы из деревянного бруса по типу Митлайдера

Данный проект теплицы можно условно назвать «теплицей по Митлайдеру», поскольку на продолжении конструкции стропил здесь также присутствуют вентиляционные окна. 4 оконных проёма закрываются попарно двумя прямоугольными окнами. Благодаря лучшей регуляции потоков воздуха для растений создаётся наиболее благоприятный тепловой режим.

Каркас теплицы делается из дерева, обтягивается плёнкой или остекляется. Дополнительную жёсткость постройке придают укосы по углам. Надёжный брус обеспечит прочность и долговечность конструкции, которая будет контактировать с влажной средой.

Начало строительства

Строительство начинается с подготовки материалов. На теплицу подобного типа необходимо приобрести:


Не забудьте также: дверные петли, ручки и замки, антисептик, строительные гвозди, металлические скобы, шурупы-саморезы по дереву и узкую полиэстеровую ленту.

Разметка для ленточного фундамента

С помощью шнура, рулетки и колышков производится разметка для ленточного фундамента.

В упрощённом варианте - можно выкопать траншею по периметру на ширину и глубину штыка лопаты, засыпать её щебёнкой и утрамбовать. Далее - делается гидроизоляция. Из бруса сечением 100х100 складываете фундаментную раму, в полдерева её соединяете и тщательно пропитываете антисептиком. Раму укладываете на гидроизоляцию.

Изготовление кондуктора и сборка стен

Для сборки стен изготовляется кондуктор: На ровном основании чертится стена в полный размер, в нужных местах устанавливаются упоры, которые удержат балки стены в нужном положении. Благодаря этому заготовки можно будет отрезать точно по размеру и правильно соединить. Торцевые стены собираются так же. В одной из них ставится дверной проём высотой больше, чем боковые стены. В противоположной стене - тоже завышенная конструкция, но без двери.

Установка стропил и фанерных книц

На торцевые стены ставятся стропильные балки, которые зададут важные плоскости скатов крыши и плоскость вертикали для окон вентиляции:

Стропила тщательно отконтролируйте с помощью шнура и уровня. После выверения всех плоскостей установите оставшиеся стропильные фермы:

Чтобы установка прошла ровно - натяните между крайними стропилами шнур, а фермы соберите заранее в кондукторе.

Для упрочения конструкции удобно сразу соединить фермы двумя балками, которые сразу сформируют оконные проёмы. Верхнюю балку устанавливайте под длинные стропильные балки, нижнюю - на место стыка коротких стропильных балок со стояками ферм:

Закрепите всю конструкцию крыши фанерными кницами, как показано на схеме:

Устанавливаются они на шурупы, под которые необходимо заранее просверлить отверстия. Под головки шурупов делается зенковка отверстий.

Отступы книц от краёв балок крыши должны быть как можно меньше, чтобы потом можно было более аккуратно натянуть плёнку.

После установки книц к торцам верхних стропильных балок прибивается ветровая доска, которая окончательно оформит верхний край крыши. Позднее на нижнюю кромку этой доски будут устанавливаться петли вентиляционных окон.

Сборка и фиксация оконных рам

Для сборки рам используются рейки 30х50мм. Если ваши столярные навыки на высоком уровне - собирайте детали рамы на соединение шип-паз. В противном случае - рейки собираются в торец на гвоздях или шурупах. Под них готовятся отверстия диаметром 0,75 от диаметра крепежа, который будет использоваться.

Окна обтягиваются плёнкой. Петли врезаются в нужные кромки оконных рам и окна ставятся на место.

Технология такая же, как и при установке окна. Дополнительную прочность может придать укрепление фанерными кницами:

Также можно поставить 3-4 поперечины из дюймовой доски встык с дверными поперечинами.

Сборку лучше производить на шурупы, предварительно рассверливая отверстия под крепежи на 0.75 от их диаметра. В конце работ установите ручку.

После того, как каркас теплицы полностью готов - обтяните его полиэтиленовой плёнкой. Раскрой лучше предварительно сделать на бумаге, чтобы избежать нехватки плёнки в самых неожиданных местах.

Плёнка крепится через полиэстеровую ленту - степлером с помощью металлических скобок. Не возбраняется закрепить плёнку любым другим способом, который покажется вам более удобным.

Можно обтянуть всю теплицу плёнкой с двух сторон. Это даст дополнительный слой воздуха, что уменьшит суточные колебания температур в теплице, но несколько ухудшит её светопроницаемость.

Подобный тип теплиц хорошо подходит и под остекление.

Чтобы сделать качественную конструкцию - непременно сделайте сначала чертёж теплицы из дерева на бумаге со всеми отметками по размерам и расходу материала. Готовый проект и видео помогут вам не только правильно установить сооружение, но и заранее просчитать все расходы.