Из чего делать канализацию в доме. Качественная канализация для частного дома: как правильно реализовать проект собственными силами. Расчет объема септика

Вопрос устройства полноценного санузла в частном доме встает перед каждым собственником. Технологии позволяют обустроить бытовую канализацию без особенных вложений, как материальных, так и временных. И все меньшее количество жилых частных строений остается с удобствами во дворе. В данной статье мы рассмотрим такие популярные вопросы: какие типы и виды канализации существуют, устройство канализации в доме своими руками, что такое септик и как его сделать, как сделать септик из бетонных колец, что такое выгребная яма и как ее сделать, а также сопутствующие вопросы.

Типы канализации для частных домовладений разделены на две части.

Для коттеджных поселков или городских районов, где частный сектор близко расположен к многоквартирным домам, канализацию для частного дома подводят к коллекторам централизованного слива. Такое решение отличается удобством, поскольку все трудности состоят только в качественной прокладке труб канализации до места врезки. Однако, есть и негативная сторона подключения частного дома к городской канализационной сети - оплата услуг водоотведения. Для многоквартирных домов установлен тариф и общий объем водоотведения соответствует общему количеству потребленной воды. Учет ведется по количеству прописанных, согласно нормам или по приборам учета воды.

Для частного дома, где львиная доля используемой воды не сливается в канализацию, начисление оплаты по показаниям водомера может значительно осложнить жизнь. Многим данный вопрос покажется неважным, но часть владельцев стремится к автономности, потому он остается актуальным.

Традиционным методом водоотведения в частных домах является выгребная яма, она же септик, она же канализационная яма.

Прежде чем приступить к подробному руководству по ее созданию и обустройству необходимо произвести все сантехнические работы в доме.

Устройство канализации в доме своими руками

Большая часть построек частного сектора имеет один этаж. Там же, где их два, санузел расположен на первом этаже. Современные проекты частной застройки предусматривают размещение сантехники на каждом этаже, но примыкают все объекты к общему стояку. В качестве примера рассмотрим стандартное одноэтажное строение, где необходимо провести канализацию своими руками.

Итак, необходимо разместить мойку на кухне, умывальник и ванную/душевую кабину в ванной комнате и унитаз в туалете.

Ванная комната и туалет бывают совмещенными или раздельными. В любом случае слив для них будет общим, потому распределение точек слива в помещении нужно делать таким образом, чтобы до «стояка» (основная труба диаметром 110 мм, которая будет выводить стоки на улицу) расстояние было минимальным.

Кухня, где располагается мойка, по проектным документам часто имеет смежную стену с ванной или туалетом. В таком случае никаких сложностей не возникает. Если же кухня отдалена от основного стояка, необходимо прокладывать отдельный слив до его соединения со стояком. В зависимости от ситуации, это можно сделать как в периметре дома (подведение слива входит в стояк, куда входят сливы от умывальника и ванной/душа), так и за периметром (если размещение кухни и санузла не позволяет свести трубы в периметре, они выводятся за пределы дома, где могут соединяться или входить в сливную яму по отдельности).

Вышеописанные сложности вызваны тем, что для качественного стока воды необходимо соблюдать уклон канализации, что не всегда возможно сделать в ситуациях, когда расстояние от точки до точки велико. Уклон канализации должен составлять определенный процент в зависимости от диаметра трубы. Смотрите значения уклона канализации в зависимости от диаметра трубы на рисунке ниже.

Прокладка труб канализации производится под полом. Большинство построек имеют деревянные полы, приподнятые над уровнем земли. Полости под полом пустые, что дает массу вариантов решения проблемы. Уклон измеряется строительным уровнем или отметками на кладке, по которым должна проходить труба. Собранные пролеты труб тестируются на промежуточных этапах заливкой воды в систему и контролем ее слива. Важно, чтобы нигде не застаивалась и малая часть, поскольку там образуется засор, устранять который после настила пола будет сложно. Уклоны канализации больше 5% допустимы, если это продиктовано удобством размещения системы или запасом расстояний под полом.

Финальная сборка

Когда от мест каждого слива стоки выведены в конечное место, предстоит финальная сборка. ПВХ трубы для канализации имеют все необходимые колена и переходники, а также тройники с различными переходами, позволяющие состыковать вместе сливы от мойки, душа и стиральной машины. Далее совмещается стояк и слив от унитаза. После завершения работ требуется финальное тестирование с большой нагрузкой, чтобы устранить протечки, если таковые появятся и избежать засоров и скопления воды.

Выпуск канализации за периметр дома производится на глубине не менее 300 мм. Зависит она от климатических особенностей региона, а также от уклона участка, близости грунтовых вод, которые влияют на глубину сливной ямы.

На каждой из точек слива, кроме унитаза, из гибкого шланга составляется колено, в котором постоянно стоит небольшое количество воды, так называемый водяной затвор, исключающий проникновение неприятного запаха из слива. В случае необходимости, прочистить засор в таком колене дело 10 минут.

Система слива

Именно она становится для многих домовладельцев камнем преткновения в вопросах обустройства бытовой канализации в частном доме. Технологии заметно упростили работу с содержимым таких ям, позволяя им обходиться без обслуживания долгие годы.
Бытовая канализация делится на два типа - септик и традиционная сливная яма.

Септик

Технологичное решение, продвигаемое при строительстве коттеджных городков и небольших загородных домов. Представляют собой пластиковую или металлическую емкость, собирающую все стоки и органические отходы. Использует она только свой полезный объем, который частично увеличивается использованием микроорганизмов (септических), перерабатывающих органику в газ (выводится через вентиляционный канал, не вредит окружению) и чистую воду (подходит для полива участка при помощи маленького насоса). Для полноценного жилого дома на многочисленную семью предлагаются модели большой вместительности.

Узким местом данного типа канализации является его цена. Стоимость емкостей достаточно высока, более того на нее накладывается транспортировка и монтаж, который необходимо выполнять с соблюдением технологии, чтобы емкость осталась целой.

Преимущество, которое стоит отметить, в том, что емкость септика можно смонтировать в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Емкости притапливаются в вырытых ямах, затем нагружаются грузом, чтобы вода в паводок не вытолкнула их из земли.

Средний период обслуживания при правильном использовании и адекватной экономии полезного места составляет 2-5 лет.

Септик из бетонных колец

Одним из подвидов септика является устройство из заводских бетонных колец. Такой вид септика довольно популярен, т.к. он относительно дешев, быстр и прост в монтаже. Септик из бетонных колец своими руками сделать довольно просто. Для этого выкапываем яму достаточной глубины. Для отсечки воды, на дно кладут слой щебня.

Обычно ставят 3 полутораметровых кольца друг на друга, затем накрывают их крышкой с отверстием. На это отверстие ставят еще одно малое кольцо для доступа к септику. Закрывается такое кольцо канализационным люком. Кольца скрепляют между собой цементным раствором. Если вы делаете септик с переливом, тогда нужно составить 2 или 3 такие пирамиды из колец. Чем больше камер перелива, тем чище вода будет на выходе. Дно в первой камере гидроизолируют и бетонируют. В верхней части верхнего большого кольца пробивается отверстие и вставляется труба 110 мм на которую надеваются тройники с обеих сторон.

Если вы хотите сделать 3 камеры, то повторяем процедуру с отверстием и трубой, но располагаем их чуть ниже уровня перелива из первой камеры во вторую. Из последней камеры отводят трубу на поле дренажа, либо в ней дно оставляют открытым и выкладывают на нем крупный щебень. По бокам снаружи, кольца засыпаются песком, для отсечки воды. Не забудьте из камер вывести вентиляционную трубу наружу для доступа воздуха.

Видео о септике из бетонных колец

Выгребная яма

Используется многие десятилетия без нареканий и особенных проблем. Даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, наполняющих такие ямы в период половодья, нашли решение, в виде размещения ямы на малой глубине, но с большой площадью.

Место для размещения ямы и выпуска канализации из дома необходимо определить до начала всех работ, поскольку переориентирование системы уже разведенной под полом потребует пересчета уклонов и дополнительного времени.

Трубу, ведущую от дома к яме углубляют на 500 - 800 мм, если позволяет уровень воды. В противном случае, необходимо максимально ее утеплить и оставить окна ревизии (специальный стыковой блок с открывающейся крышкой) для удобной прочистки каждые 3 метра протяженности труб.

Средний объем ямы для данного типа канализации 5 м кубических на одного взрослого человека. При этом не стоит пренебрегать органическими септиками, которые позволят вовсе обходиться без выкачки содержимого десятилетиями.

Строим сливную яму

Выбрав место, нужно определить линейные размеры и глубину, вырыть яму и тщательно выровнять стенки. Периметр возле стенок на дне подкапывается под обрез на 300 мм и углубляется примерно на 500 мм в глубину. На дно кладется небольшой слой щебня, затем на раствор укладывается 2-3 ряда полублока без отверстий. Это будет основа для стен выгребной ямы.

Стены (только он длительное время способен выдержать микросреду), делая промежутки между кирпичами в 20 - 25% от их длины, начиная с 5-6 ряда. Через эти промежутки будет отходить вода, что позволит реже обслуживать яму.

Кладка выводится не до края ямы, а с недобором в 400 мм. Главное, чтобы труба выпуска канализации была полностью обложена.

На дно ямы выкладывается средний щебень слоем толщиной до 200 мм, сверху можно усилить его собранным из шлаковых куч камнями, похожими на пемзу для ног. Эта хитрость позволяет еще реже выкачивать яму, поскольку в порах такого дренажа хорошо развиваются микроорганизмы, поглощающие органику.

Перекрытие может быть любым, от фигурной готовой ж/б плиты до самостоятельно заливаемого изделия. Изделие такое создается из плоского шифера или оцинкованного листа, выкладываемого на верх обреза кладки. Выступать будущее перекрытие должно как минимум на 250 - 300 мм за края кладки. Сверху укладывается армирование из прутков. Достаточно будет сетки из арматуры диаметром 8-10 мм с ячейкой 20 на 20 см. Нижний край сетки нужно приподнять от основы минимум на 20 мм (лучше уложить на камни или фиксаторы защитного слоя). По бокам армирования выстраиваем опалубку и заливаем все слоем бетона в 100 - 200 мм.

Если линейные размеры велики в центре ямы ставится опора из кирпича или чугунной трубы на которую опираются перекрытия.

Обязательно нужно оставить люк для возможности доступа в яму, а также для выкачки ее при необходимости.

Отличным решением будет сделать верхний край перекрытия ниже уровня грунта и заложить пространство вокруг люка дерном.

Обязательно нужно оставить выходной патрубок для вентиляции (стандартная канализационная ПВХ труба). Многие делают сверху беседки или парковочные места для авто. Но в этом случае, армирование и плита над ямой должны серьезно усилиться.

Надеемся, вы разобрались с основами устройства канализации в своем доме. Если же у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье, мы обязательно ответим на них.

Вряд ли современный человек может представить свое существование без комфорта и привычных благ существования, поэтому при обустройстве частотного дома или дачи в первую очередь необходимо правильно обустроить водопроводную, и конечно же канализационную систему с соблюдение всех санитарно-гигиенических норм.

Обустройство системы канализации позволяет не только пользоваться санузлом, но и подключить раковины, посудомоечную или стиральную машинку и приблизить жизнь на загородном участке к проживанию в городской квартире.

Монтаж канализационной системы трудоемкий процесс и требует серьезного подхода, к тому же, лучше всего проектировать канализацию на начальном этапе строительства частных строений.

Перед тем как приступить к проведению работ, необходимо провести водоснабжение и только затем выполнять монтаж системы канализации, придерживаясь строгой последовательности.

Основные виды канализационных систем

Современную канализационную систему классифицируют на три основных типа:

• Внутреннюю, где все коммуникации расположены внутри дома.
• Наружную, при которой коммуникации расположены за пределами дома, к которым относятся выгребные ямы, станции очистки, выгребные колодцы-отстойники, септик.
• Самым важным этапом является проведение канализационной системы в дом, так как все основные элементы и разводки к основным магистралям будут расположены именно внутри строения. На этом этапе очень важно правильное обустройство, которое обеспечит производительность и бесперебойное функционирование всей системы.

Материалы, которые понадобятся при обустройстве системы канализации

Основа канализационной системы любого типа — общий стояк, в который поступают отработанные сточные воды. Все, что проходит через стояк поступает в проложенную внешнюю канализационную систему и сливается в отстойник, который расположен на территории участка.

Необходимые материалы:

1. Трубы, количество которых нужно просчитать заранее.
2. Отводы для канализационной системы, размер которых должен соответствовать диаметру труб.
3. Тройники нужного фасона, которые необходимы для разветвлений системы.
4. Редукторы и переходники для соединения труб различного диаметра.
5. Ревизии для контроля функционирования канализационной системы и доступа для ее прочистки в случае засорения.
6. Заглушки для раструбов, которыми закрывают неиспользованные отверстия.
7. Специальный крепеж для фиксации канализационных труб.
8. Герметик — сантехнический силикон в трубах и пистолет, которые необходим для его нанесения.

Важно! Для стояка потребуется труба достаточно большого диаметра (от 100 мм), так как такой диаметр труб используется для отвода стоков из унитаза. Устанавливают стояк в самом углу санузла или в заранее обустроенную шахту.

Помимо этого важно подготовить все необходимые для работы инструменты и материалы, чтобы в процессе проведения работ все было под руками.

Труба стока должна быть хорошо зафиксирована. Также необходимо выровнять будущие места, узлы соединений, в которые будут входить выходные трубы от раковин, унитаза, ванны.

Чтобы обеспечить лучшую герметизацию стыков труб и избежать протечки, места соединений смазывают солидолом или силиконом.

Поскольку при обустройстве канализационной системы наиболее часто используют пластиковые трубы, необходимо обеспечить их надежную фиксацию. чем надежнее крепление, тем меньше вероятность деформации канализационных труб, так как масса наполненных труб намного больше чем пустых.

Самостоятельная сборка канализационной системы

Провести канализацию своими руками довольно просто, даже не имея определенных навыков и опыта. Главное придерживать последовательности работ, приобрети качественные материалы, и подготовить нужный для работы инструмент.

Важно ! Если вы все же неуверенны в своих силах, всегда можно пригласить профессиональных мастеров, которые проведут все работы по монтажу канализации быстро и качественно. Однако, в процессе их работы можно следить за ходом выполнения работ, набираясь опыта и одновременно контролируя качество.

Очень важно, чтобы сливные трубы, исходящие от унитаза или ванны выходили под наклоном, что позволит предотвратить их засорение и обеспечит нормальный уровень производительности системы. Угол наклона на каждый метр должен составлять от 2 до 4 градусов.

Не стоит приобретать для обустройства системы канализации рифленые трубы — отдать предпочтение лучше трубам с внутренней гадкой поверхностью. Рекомендуется фиксировать трубы сразу после соединения и стыковки. Для этого необходимо соорудить короб или желоб из гипсокартона или другого водостойкого материала. Такая конструкция позволит добиться надежной фиксации и получить жесткую систему, которая будет устойчива к механическим повреждениям и смещению воды.

Важно! При монтаже перехода между от вертикального слива к горизонтальному, в этом месте желательно установить соединительный элемент с углом 90 градусов. Это поможет значительно снизить нагрузку на узлы и трубы от давления при сливе воды.

Для установки переходного узла нужно выкопать глубокую яму соответствующего диаметра. Это удобно еще и тем, что при необходимости можно установить смотровую муфту, которая позволит провести очистку системы в случае ее засорения.

На следующем этапе выводят сливную магистраль за пределы дома. в фундаменте делают отверстие нужно размера и вырезают уголок под углом 15 градусов и затем устанавливают постоянный уровень наклона сливной трубы включительно до входа ее в сливную яму не более 2-3 градусов.

Не стоит делать меньший наклон или наоборот слишком наклонять трубу. Маленький уровень наклона будет замедлять прохождение стоков, а при сильном наклоне сточные воды будут слишком быстро проходить по канализационным трубам, оставляя твердые фрагменты на стенках, что вскоре приведет к засору и нарушению функционирования канализационной системы.

Важно! При слишком близком расположении со временем может повредиться фундамент, а слишком большое расстояние может спровоцировать появление застоев в системе, особенно если она имеет множество стыков и поворотов.

На завершающем этапе необходимо вырыть траншею под укладку трубы, глубина которой зависит от климатических и погодных условий в вашем регионе. Если зимы суровые и холодные, траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы предотвратить промерзание и повреждение целостности труб. Для большей безопасности можно утеплить трубы утеплителем перед окончательной засыпкой грунта.

Не менее важно установить на всей протяженности канализационных труб несколько небольших смотровых колодцев, которые позволят проводить ревизию канализационной системы в случае заторов. Непосредственно перед укладкой труб канализации рекомендуется забетонировать траншею. Дно траншеи должно быть максимально росным без перепадов высот.

Для того чтобы проживание в загородном доме было максимально комфортным, обязательно должны быть проведены главные коммуникации в виде канализации и водопровода.

Безусловно, канализация в частном доме своими руками возможна без особых проблем.

Если вы не проживаете в доме за городом на постоянной основе, то нет необходимости в приобретении дорогого оборудования. Вполне легко можно обойтись септиком.

Важность канализации

Очень часто на практике функция сбора стоков возлагается на выгребную яму. В том случае, когда в доме нет водопроводной системы, применение данного варианта вполне логично, однако в случае большого объема сливаемой воды и устройстве различных сантехнических приборов, безусловно, этого будет мало.

В принципе провести канализацию в дом можно абсолютно любому, и важно лишь при этом следовать на всех этапах проекту, который был разработан заранее, и включал в себя различные схемы внутренней и внешней разводки трубопроводов.

Схема канализации своими руками внутри дачного дома

Прежде всего, это все места в которых подключаются приборы сантехники, вроде раковины, унитаза, а также ванной или душевой кабины.

Наружная сеть – это все трубы, которые отводят стоки от дома и накопительного или же очистного сооружения. Безусловно, устройство правильной канализации – это верное выполнение огромного количества самых различных нюансов.

После того, как проект будет подготовлен, можно переходить к расчету размера труб, количеству необходимого материала, который может понадобиться для работы, а также выбору канализационного коллектора.

Как только на руках будет схема, каким образом будет расположена каждая точка из системы, разрешается закупать материал, который в дальнейшем понадобится и переходить к установке.

В первую очередь если вы не знаете как сделать канализацию, то должен быть установлен основной стояк. Для обязательного отведения всех газов небольшая часть сверху чуть заметна над имеющимся уровнем у крыши, или же второй вариант – выводится в завершение работ наверх.

Виды труб

Из материала ПВХ. Главное преимущество такого типа труб заключается в том, что материал абсолютно не подвержен в принципе ни зарастанию, ни нежелательной коррозии.

Внутренняя у них поверхность достаточно гладкая, что позволяет беспрепятственному проходу стоков. Установка выполняется чаще всего раструбным методом. Цена таких труб позволяет приобрести их каждому.

Трубы из чугуна – это долговечный и всегда надежный вариант, однако в силу своего достаточно большого веса, их установка достаточно трудная. Также и цена на такие трубы намного выше, нежели на обыкновенные пластиковые, к которым собственно уже все почти привыкли.

Можете посмотреть фото канализации на даче, и вы увидите, что в принципе внешнего отличия практически никакого нет между этими двумя вариантам. Тогда для чего переплачивать?

Керамические трубы выделяются на фоне остальных потрясающими характеристиками, но и стоимость их далеко не каждому по карману, так что выбирают их с каждым годом все реже.

После того, как установка главного стояка будет завершена, следующий этап – это прокладка горизонтальных трубопроводов. Во время установки очень важно избегать различных поворотов с углом в 90 градусов, поскольку это лишь мешает движению стоков.

Если вас интересует канализация из бетонных колец, то имейте в виду, что это мало того, что достаточно дорогой вариант, но ко всему еще и крайне сложный в непосредственной установке.

Достаточно будет того, чтобы у всех приборов сантехники в своем комплекте были сифоны с дополнительным водным затвором. Это будет выступать препятствием к прониканию различных нежелательных запахов в комнату.

Обратите внимание!

Важное условие при подключении патрубка от унитаза — труба в диаметре не должна быть меньше 10 см.

У септика из ЖБИ колец есть достаточно много различных достоинств. Например, такой вариант является одним из самых доступных, но при этом совершенно неприхотливым во время использования.

Однако говоря о минусах, нельзя не отметить, обязательную очистку камеры от твердых отходов, используя ассенизаторскую технику.

Фото канализации своими руками

Обратите внимание!

Уют и комфорт дачного домика, частного домовладения, загородного коттеджа не представляется без эффективной, четко работающей канализационной системы.

Планирование, обустройство и поддержание в надлежащем состоянии сливного комплекса является объектом постоянного пристального внимания владельцев индивидуальной недвижимости.

Понимая все основополагающие принципы построения и обслуживания слива сточных масс, конструкцию основных узлов и агрегатов системы, провести канализацию в частный дом несложно собственными руками. При этом достигается значительная экономия средств по подбору расходных материалов и оплате труда квалифицированных специалистов.

Каждый домашний мастер, создавший своими руками столь непростую функциональную систему для собственного дома, как автономная канализация, автоматически становится незаменимым специалистом по ее обслуживанию.

На строительном рынке Москвы и области существует множество компаний по обустройству водопроводных и канализационных работ «под ключ». Московский регион позиционирует различный диапазон цен – для небольшого дачного домика стоимость находится в пределах 20-30 тысяч рублей. Для здания средних размером и с жильцами до 6 человек проведение слива обойдется в 50-60 тысяч рублей. Оборудование сливной системы большого 2-3 этажного коттеджа с числом жильцов более 12 может потянуть на 200-300 тысяч рублей и выше.

Итак, как же спроектировать и осуществить устройство канализации в частном доме, которая будет работать не одно десятилетие без сбоев и аварийных ситуаций? Как все спланировать самостоятельно, получив при этом экономию в размере 50% от общих затрат? Об этом речь пойдет далее в нашей статье.

Проектирование слива

Перед началом всех работ необходимо тщательно продумать устройство всей системы в целом, а также состав всех ее комплектующих. Лучше всего изложить свое видение конструкции на бумаге.

Нарисованный проект будет постоянно находиться в поле зрения, помогая учитывать важные детали. Работа над чертежом позволит спланировать компактное расположение труб и учесть особенности строения здания.

В проекте важно учесть расположение каждого узла сантехники, обозначить способы прокладки трубопроводов к оборудованию, просчитать необходимое количество фитингов, труб, материалов.

Конкретные участки прокладываемой инженерной сети нужно обозначить отдельно, просчитав длину труб и их диаметры. При закупке материалов данная информация будет очень полезной. Схема канализации в частном доме будет надежным подспорьем при ее строительстве.

Процесс проектирования предполагает обустройство внутренней и внешней схем вывода отработанной воды.

При прокладывании внутренней канализации устанавливаются:

• Фановая труба
• Центральный стояк
• Трубы к душевой, ванной, туалету

Внешняя канализация в частном доме отвечает за отвод наружных сточных вод. Ее устраивают для подвода к септику либо к станции глубокой очистки. Последнее сооружение будет иметь высокую себестоимость. При наличии рядом с домом центральной системы канализации задача обустройства наружного вывода отработанной воды значительно упрощается, достигается немалая экономия денежных средств.

Для упрощения монтажа, а также с целью снижения затрат, на этапе проектирования следует максимально компактно расположить помещения дома, связанные с потреблением воды. Благодаря подобной компоновке, значительно упрощается прокладка труб внутри дома.

Важный совет – процесс проектирования необходимо начинать со стояка. Только определив канал прохождения стояка и коллекторной трубы, можно намечать дальнейшее расположение всех остальных составляющих частей системы.

• лучший вариант материала для прокладки канализации – полипропиленовые либо поливинилхлоридные трубы, тройники, фитинги. Они намного дешевле, но значительно долговечнее чугунных изделий;
• прокладывая сливные сети, все повороты в них можно монтировать с помощью двух колен из пластика с изгибом 45 градусов. Конструкция значительно минимизирует вероятность засоров, которые нередко бывают при применении одного изгиба 90 градусов;
• для серых кухонных стоков, а также для вывода использованной воды из ванной используются трубы ПВХ диаметром 50 миллиметров;
• сточные туалетные трубы должны быть диаметром не менее 100-110 миллиметров. Общая длина таких труб должна составлять не более 1000 миллиметров.

Разводка и прокладка труб

Монтажные работы при прокладке трубопроводов сливного комплекса считаются самыми трудоемкими в строительстве. Обустраивая дом собственными руками, одному владельцу будет сложно справиться со всем объемом работ. Поэтому рекомендуется иметь одного либо двух помощников из числа членов семьи, соседей, знакомых. Скорость работы и качество разводки канализации от этого только выиграют.

В настоящее время торговая сеть и строительные Интернет-порталы предлагают широкое разнообразие труб из пластика, ревизий, тройников, колен. С помощью резиновых манжет они без проблем соединяются и отлично функционируют, не пропуская воды. Места соединения при этом обрабатываются специальными строительными силиконовыми герметиками. В местах прохождения трубных коммуникаций сквозь стены, сверху на них устанавливают гильзы для предотвращения повреждения.

Ориентировочный перечень инструментов, которые понадобятся при прокладке канализационных труб:

• Автоматический пистолет для нанесения герметика
• Набор отверток
• Молоток 200 г
• Электрический перфоратор
• Карандаш
• Уровень
• Болгарка с длинным шнуром
• Ножовка для резки пластика и металла

При подобных работах всегда возможны мелкие ошибки. С целью обнаружения негерметичности либо дефектов арматуры, готовую систему канализации перед запуском в эксплуатацию необходимо испытать чистой водой. Только убедившись в надежности ее состояния, можно подключать к действующему оборудованию жилища. Ливневая канализация может совмещаться на выходе из дома с внутренним сливом.

Видео по теме:

Уклон и выпуск

Важным фактором при монтаже сливных конструкций является правильный уклон. Современные строительные нормы предлагают уклон систем, где отсутствует напор жидкости, производить с учетом диаметра трубопроводов. 50-миллиметровые трубы должны иметь уклон 3 сантиметра на один метр их длины. Трубы с диаметром 100-110 миллиметров могут иметь уклон 2 сантиметра их длины. Исходя из этого, разные точки горизонтальных труб должны быть на разной высоте.

Для недопущения не стыковки внешней разводки с внутренней, монтаж начинается с выпуска канализации. Выпуск – это место в трубопроводе, где внутренний стояк соединяется с трубой, ведущей к септику. Он прокладывается глубоко в грунте через фундамент, ниже уровня промерзания почвы данного региона.

В крайних случаях, если не позволяют условия и выпуск находится выше, его необходимо очень тщательно утеплить. Иначе в зимние морозы труба со сливаемой водой будет замерзать и создавать проблемы.

Видео по теме:

Выгребная яма и септик для очистки сточных вод

Самый недорогой способ обустройства вывода использованной воды из частного дома – выгребная яма. Она изготавливается в расчете 0,5-0,8 м³ на одного человека. Днище ямы заливается бетоном. Боковые стенки обкладываются кирпичом, блоками, могут заливаться бетоном. Во избежание попадания сточных масс в питьевую воду сверху кладки производится герметизация битумной мастикой.

Канализационная разводка укладывается в траншею глубиной 1 метр. Перекрывается канава деревянным перекрытием, которое сверху заливается жидким битумом и устанавливается смотровой люк с крышкой.

Выгребная яма должна располагаться в удобном доступном для ассенизационного транспорта месте. Это необходимо для того, что по мере наполнения яму необходимо чистить. Во всех населенных пунктах существует служба, которая по заявке владельцев частных домов присылает специальные машины по очистке выгребных ям.

Принимая решение по созданию конструкции канализации, хозяин должен ознакомиться с полным перечнем специальных устройств, широко представленных на рынке строительных материалов. Септики из пластика, накопительные резервуары, многокамерные канализационные системы – данные приборы облегчают монтаж сливного комплекса, обеспечивая надежность и долговечность его службы.

Септик имеет более надежную конструкцию, длиннее срок эксплуатации, удобство в пользовании. Его задача – осветление сточных вод и вывод их в грунт. Септик обычно изготавливается из нескольких секций, в зависимости от предполагаемого объема расхода воды в доме. По нормам, он должен располагаться на удалении 20 м от жилого здания. Установка для дренажа монтируется на дистанции, достаточной для недопущения размыва почвы, фундамента и попадания сточных вод в подвалы и колодцы.

Дренажная система должна располагаться ниже уровня отбора воды для питья, не ближе 50 м от точки водозабора. При отсутствии грунтовых вод вместо системы дренажа устраивается фильтровальный колодец. Его выкладывают из кирпича, блоков либо заливают бетоном в опалубке. Сверху устройство закрывается крышкой и покрывается расплавленным битумом для герметизации.

Готовый септик можно приобрести в торговой сети, на Интернет порталах. Часто для этой цели применяют пластиковые емкости, бетонные кольца. Важно помнить: выводящая воду в дренажную систему труба должна прокладываться на глубине не менее полтора метра. Глубина заложения канализации позволит избежать ее промерзания в зимний период. Септик очищается не менее одного раза в год. Донные отложения превращаются в минералы, которые с успехом применяются как удобрения для огорода.

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец устанавливают при незначительном потреблении воды – до 1 м³. Изготавливается герметичный корпус, днище заполняют каким-либо сыпучим фильтровальным материалом: щебнем, шлаком, гравием, гран отсевом. Подобное устройство располагается на удалении 50 м от водозабора. Его днище располагают выше уровня грунтовых вод как минимум на один метр.

Желательно при обустройстве канализации для загородного дома применять современные технологичные материалы. Здесь лучше всего подойдут трубы из поливинилхлорида либо полипропилена хорошего качества. Такие материалы будут служить не одно десятилетие, радуя обитателей дома своей функциональностью, надежностью, бесперебойной работой. При необходимости замены мелких деталей их можно с легкостью поменять без ущерба для семейного бюджета.

Таким образом, риторический вопрос, как сделать канализацию в частном доме или коттедже своими руками – привлекательная тема, которую по силам выполнить для себя каждому владельцу недвижимости, выбрав из множества конструкций самый оптимальный вариант.

Разобравшись в перипетиях строительства, правильно осуществив монтаж системы канализации, хозяин особняка элементарно сможет самостоятельно решать все возникающие вопросы в течение всего долгого периода ее эксплуатации, не привлекая для этого специалистов профильных компаний.

Система является одной из наиболее важных и дорогостоящих инженерных коммуникаций частного жилого дома. Эффективность функционирования, трудоемкость монтажа, количество и стоимость элементов этой системы зависят от проработанности проекта. Графическая часть проектной документации, в соответствии с которой монтируется канализация в частном доме своими руками – схема расположения сантехнических устройств, соединений и ревизий. В данной статье предоставляется информация о нормативных требованиях и основных проблемах составления схем компоновки, критериях выбора канализационного оборудования и особенностях его установки.

Читайте в статье

Правила составления схемы канализации своими руками в частном доме

При составлении схемы канализации необходимо учитывать нормативные требования, как санитарные, так и строительные:

• ТКП 45-4.01-51-2007 «Системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов»;
• СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
• СанПиН 4630 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;
• СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения».

При определении объема и пропускной способности канализационных трубопроводов необходимо ориентироваться на усредненный показатель расхода воды на человека. Отстойники и выгребные скважины нельзя располагать ближе 4 м до границы соседского участка и 15 м до с питьевой водой.

В схеме должен быть описан механизм соединения внутренней и внешней канализации, тип и структура септика, какие изделия и оборудование будет применяться, его технические параметры. На основе списка используемых материалов осуществляется расчёт стоимости. Графическая часть должна иметь привязку к плану дома и приусадебного участка, где будут указаны места прокладки трубопроводов и установки сантехнических изделий.

Основные факторы, влияющие на компоновку и проектирование

Кроме вычисления среднесуточного расхода воды на проектирование схемы канализации оказывают влияние следующие факторы:

• Величина залпового сброса — пиковая нагрузка на систему канализации (как правило, приходится на утренние и вечерние часы), которая зависит от количества сантехнических средств установленных в доме;
• Производительность очистных сооружений . В зависимости от этого показателя выбирается один из трех вариантов удаления очищенных сточных вод:

1. до 5 м 3 /сутки – сброс в почву. При условии, что коэффициент фильтрации грунта имеет сопоставимые показатели, а точка сброса находится выше уровня грунтовых вод на 1 м;
2. до 0,3 м 3 /сутки – допускается периодический вывоз спецмашиной;
3. Сброс стоков в водоем регламентируется не только их количеством, но и степенью очистки в соответствии с требованиями СанПиН 4630.

• Материал изготовления очистных сооружений : , стеклопластик, металл, различные полимеры ( , полиэтилен). От технических характеристик материала зависит конструктивное исполнение сооружения, метод монтажа, дальнейшее обслуживание и эксплуатация;
• Обеспечение электропитанием . Современные высокоэффективные очистные сооружения комплектуются различными типами , компрессоров и аэраторов. В их основе лежат электронные блоки управления, к которым подключены детекторы температуры и уровня жидкости;
• Топология строительного участка – рельеф местности, направление уклона, близость водоемов и наличие потенциальных мест сброса очищенных канализационных вод;
• Геодезия строительного участка – определяется тип и структура грунта, глубина его промерзания, а также глубина залегания грунтовых вод. От перечисленных факторов зависит сложность и стоимость монтажных работ, необходимость дополнительной или приобретение герметичного септика замкнутого цикла очистки.

Разновидности канализационных сооружений и особенности их функционирования

В соответствии с ТКП 45-4.01-51-2007 для обустройства и прокладки канализации в частном доме допускается использование следующих видов очистных конструкций:

• септик;
• фильтрующий колодец;
• поле подземной фильтрации;
• фильтрующая траншея;

Важно! В большинстве случаев перечисленные сооружения должны использоваться совместно с септиком, который осуществляет первичную грубую очистку.

Септик

Наиболее распространенными, при обустройстве канализации для частного дома своими руками, являются два типа септиков:

Накопительные — представляют собой герметичные пластиковые емкости. Они доступны по стоимости, не требует подключения к сети электроснабжения, и могут устанавливаться в непосредственной близости от источников/скважин питьевой воды. Существенным недостатком является необходимость постоянной откачки стоков, следовательно, постоянной оплаты ассенизаторских услуг.

С почвенной доочисткой. Первичная очистка канализационных вод осуществляется в герметичных емкостях, где крупные фекальные фракции оседают на дно и подвергаются воздействию анаэробных бактерий. «Осветленные» стоки, степень очистки которых не превышает 40%, перекачивается принудительно или попадают самотёком в фильтрационные сооружения, из которых после завершающего этапа чистки просачиваются в грунт.

Фильтрующий колодец

Стоки, попадающие в ёмкость, проходят гравийный фильтр и через него просачиваются ко дну и перфорированным стенкам, а оттуда в грунт.

1. труба;
2. Плита отбойник;
3. Труба поступление стоков.

Для обустройства используются сплошные или перфорированные железобетонные кольца высотой 0,9 м, внутренним диаметром не менее 1,0 м и толщиной стенок 8 см. Фильтрующий слой представляет собой гравий средних фракций, который необходимо периодически извлекать, промывать и вновь возвращать в ёмкость, во избежание чрезмерного загрязнения почвы. В качестве материала изготовления стенок зачастую используется (с отверстиями в кладке), пластиковые большого диаметра или автомобильные покрышки. Такие варианты гораздо дешевле, но существенно снижают продолжительность эксплуатации конструкции.

Поле подземной фильтрации

На участке закладывают с перфорированными стенками. Через них стоки распределяются по значительной площади дренирования и впитываются в почву, проходя более равномерно и небольшими количествами через гравийный фильтр. Этот способ связан со значительным объемом земляных работ. При определении глубины котлована необходимо учитывать:

• Толщина гравийного фильтра — 20÷50 см;
• Диаметр перфорированных труб — 20÷50 см;
• Расстояние от поверхности грунта до верхнего края фильтрационного трубопровода 50 см.

Кроме того, при формировании дна котлована необходимо предусмотреть уклон от септика по ходу направления стока 2 см на каждый погонный метр. Расстояние между трубами зависит от типа грунта. Для песка с коэффициентом фильтрации 5÷25 м/сутки 2,5 м. Для крупно фракционного песчаного наполнителя с коэффициентом фильтрации 25÷100 м/сутки и гравийного фильтра с коэффициентом фильтрации 75÷300 м/сутки — допускается уменьшение расстояния до 2 м.

На концах фильтрационных трубопроводов в обязательном порядке необходимо устанавливать диаметром 100 мм, высотой не менее 70 см над поверхностью грунта.

Фильтрующая траншея

Фильтрующая траншея выполняет те же функции, что и поле подземной фильтрации сбор стоков после септика, их дополнительная очистка и сброс в грунт. Существенным отличием является вертикальное расположение труб. Такой способ не менее эффективен и может быть реализован на значительно меньшей площади. Допускается только в местности с глубоким горизонтом грунтовых вод, так как траншея также должна иметь значительную глубину.

Общая протяженность трубопровода и количество труб и глубина траншеи рассчитывается по той же методике, что используется для полей подземной фильтрации. Ширина траншеи принимается по нормативу 0,5 м, расстояние между верхней и нижней трубой 0,8÷1м, максимальная протяженность трубопровода — 30 м. При необходимости обустройства от 2 и более траншей расстояние между ними должно быть не менее 3 м.

Компоненты схемы УОСВ

Наиболее эффективными для частного дома являются канализационные , относящиеся к установкам глубокой биологической очистки. Они представляют собой герметичные емкости, разделенные на несколько функциональных отсеков. Как правило, имеют вертикальную ориентацию, могут быть установлены своими руками и не занимают много площади. Принцип действия таких установок заключается во взаимодействии фекальных масс и органических загрязнителей с анаэробными бактериями в среде насыщаемой воздухом при помощи установок аэрации.

Важно! Установки биологической очистки требуют определенного обслуживания. Прежде всего, необходимо поддерживать оптимальную популяцию анаэробных бактерий, периодически добавляя в соответствующий отсек специальный концентрат. В быту нельзя использовать излишне агрессивные химические вещества, которые могут уничтожать бактерии. Необходимо подключение установки к электроснабжению.

Процесс очистки осуществляется поэтапно:

1. В первой секции, занимающей наибольший объём, происходит разделение загрязнителей на фракции. Тяжёлые и нерастворимые вещества опускаются на дно. Эту камеру необходимо периодически очищать при помощи автоассенизатора;
2. Во второй секции (аэротенк) сточные воды обогащаются атмосферным кислородом методом аэрации. Здесь происходит активная фаза очистки методом биологического разложения при помощи бактерий;
3. В третьей секции — отстойнике, осуществляется осаживание активного ила;
4. Из четвертой секции, куда вода поступает при помощи струйного насоса из вторичного отстойника, полностью очищенная вода через переливную трубу или дренажный насос выводится из очистного устройства.

Устройство внутренней канализации в частном доме – схема и рекомендации

В состав внутренней канализации входят следующие элементы;

• Сантехнические устройства: , ;
• Канализационный стояк и прикреплённая к нему вентиляционная труба;
• Отводные линии;
• Обратный клапан.

Горизонтальные трубопроводы устанавливаются с уклоном. При разводке канализации в частном доме нормативными показателями уклона зачастую пренебрегают, делая его «на глазок», существенно превышая рекомендованный коэффициент. В результате, твердые вещества канализационных стоков не успевают вымываться из труб вместе с водой, скапливаются внутри, создавая пробки.

Таблица зависимости уклона от диаметра канализационных труб для частного дома труб

Присоединение к стояку отводных трубопроводов выполняется при помощи косых тройников и крестовин. Монтаж канализационных труб , подсобных и технических помещениях допускается осуществлять открытым способом. Крепление выполняется специальными муфтами с дюбелями, либо трубы располагаются на опорах. В жилых помещениях, как правило, выполняют скрытый монтаж. Канализационные трубопроводы располагаются в технических нишах и шахтах, коробах, под полом. Для осуществления обслуживания — периодической очистки, основной стояк и отводные канализационные линии оборудуются ревизиями в соответствии с нормативами:

• Канализационный стояк на нижнем и верхнем этаже частного дома;
• Отводные линии, к которым подключены три и более сантехнических прибора;
• На поворотах трубопровода (именно там чаще всего скапливается твердые нерастворимые остатки стоков);
• На прокажённых горизонтальных участках через каждые 8 м.

Видео обустройства канализации в частном доме своими руками, правильная укладка труб с уклоном:

Какие трубы выбрать

Оптимальным материалом труб для канализации частного дома являются полимеры. Изделия из них имеют небольшой вес и могут быть установлены собственноручно без привлечения помощников. Промышленность выпускает большое количество , переходников, тройников, крестовин и соединительных муфт по всей номенклатуре используемых диаметров. Монтаж осуществляется без применения специализированного оборудования и не требует длительного обучения и особых навыков. Примерный материал не подвержен коррозии и агрессивному воздействию бытовой химии, отличается длительным сроком эксплуатации. Для канализации частного дома чаще всего используют следующие полимеры:

• ПВП (полиэтилен высокой плотности) — доступный по стоимости, но чувствительный к температурным изменениям. Максимальная рабочая температура не должна превышать +40°С;
• ПП () – обладает хорошими эксплуатационными показателями, максимальная рабочая температура +100°С, выдерживает агрессивные химические вещества и значительные механические воздействия, имеет довольно высокую стоимость;
• ПВХ (поливинилхлорид) – материал, обладающий оптимальным сочетанием стоимости и качества. Может использоваться как для наружной, так и для внутренней канализации. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, механических воздействий средней интенсивности, температуры до +70°С. Однако в процессе длительной эксплуатации на стенках может появиться налет, который приводит к засорению.

Соединение труб

Наиболее распространенным способом монтажа пластикового трубопровода является раструбное соединение. Она выполняется в том случае если труба или фитинг имеет соответствующий конструкционный элемент — раструб. Процесс соединения следующий:

• Раструб и гладкий конец очищаются от загрязнений;
• В специальную выемку внутри раструба вставляется резиновый уплотнитель, обеспечивающий герметичность стыков;
• Гладкий конец другой трубы смазывать силиконовой смазкой или обычным жидким мылом, после чего его можно легко вставить в раструб до упора;

Важно! Необходимо предусмотреть возможность температурного расширения. Для этого на гладкой части трубы делается отметка маркером, после чего она вытягивается на 1 см из раструба.

Этапы работ по устройству канализации в частном доме своими руками

Последовательность обустройства канализационной системы частного дома можно условно разделить на несколько этапов:

1. Определение количества сточных вод, объема и производительности септика;
2. Определение местоположения септика на приусадебном участке в соответствии с санитарными нормативами;
3. Устройство внутренней канализационной сети;
4. Монтаж внешних очистных сооружений;
5. Прокладка трубопровода и соединений внешних очистных сооружений и внутренней канализации.

Расчет объема септика

Таблица нормативов расхода воды для частного жилого дома.

Таблица объема бытовых стоков на 1 погонный метр трубопровода поля подземной фильтрации:

Таблица объема бытовых стоков на 1 погонный метр трубопровода фильтрационной траншеи.

Внутренняя разводка канализации в частном доме своими руками

Эффективность канализационной системы частного дома, а также простота ее обустройства своими руками, зависит от планировки всего сооружения. Оптимальным считается если кухня, и ванная расположены как можно ближе друг к другу, это минимизирует длину канализационного трубопровода и позволяет подключить все сантехнические приборы к одному стояку. При монтаже своими руками внутренней канализации частного дома необходимо учитывать следующие факторы:

• необходимо подключать непосредственно к основному стояку канализационной системы на минимально возможном расстоянии от трубы, это снизит вероятность закупорки сантехническое устройства;
• Другие сантехнические приборы рекомендуется подключать к канализационной сети выше уровня подсоединения унитаза, это исключит возможность попадания фекальных масс в отводные линии;
• Поворот трубопровода необходимо выполнять, используя несколько угловых колен. К примеру, два по 45° или три по 30°, это обеспечит более плавный поворот и позволит избежать засорения;
• Канализационный стояк в обязательном порядке выводится на крышу, где на него монтируется фановая вытяжка, обеспечивающая внутри канализационную ; Способы подключения унитаза к канализационному стояку

  Установка и оборудование резервуара для канализации

  Для монтажа септика, не зависимо от его модели, вырывается котлован размерами немного превышающий габариты емкости. На дне котлована устраивается песчаная подушка около 10 см толщиной. Она утрамбовывается и максимально выравнивается. Для установки септиков в котлован рекомендуется использовать подъемную строительную технику, так как некоторые модели имеют довольно значительный вес. В большинстве случаев на корпусе предусмотрены крепежные элементы. После установки емкость обязательно выравнивается по уровню. В зависимости от конструкции может потребоваться установка горловых удлинителей.

  Статья